Beiträge von Picco

Hoi PeterK

Zitat von PeterK

Wäre dann ein Wandaufbau mit Luft als Dämmung nicht leichter und besser isolierend?

Wenn Du keine Statik brauchst und alles Dampfdicht hinkriegst eventuell, je nach Schichtdicke und Lage(bei Wärmestrom von oben nach unten ohne Luftbewegung ja, bei Wärmestrom von unten nach oben mit Luftbewegung nein usw...) eventuell, aber mit kleinerem Aufwand könntest Du eine Vakuumisolation machen, denn da brauchst Du die Luft nicht an der Zirkulation zu hemmen...

Zitat von PeterK

Oder wird der k-Wert durch Luftfeuchte arg verschlechtert?

Ja, das auch.

Gruss

Picco

Hoi zämä

Und dann schneidest Du noch die Fenster rein und bist auf vieleicht 1700Watt... normale Einfamilienhäuser (Neubau) hier in der Schweiz haben etwa das 2,5-fache...sind aber etwas grösser...

Der Wert ist schon realistisch, nur sind Wärmebrücken und ähnliches nicht eingerechnet.

Gruss

Picco

Hoi Jan

Zitat von Cookie

Weiss aber nicht die Werte für meine Doppelglas-Iso Fenster.

Das weiss ich auch nicht, da musst Du Dich schon selbst informieren...das kann zwischen 0.8 und 4.0W/m2K liegen...

Zitat von Cookie

Und auch nicht den Iso-Wert für meine 60mm Sandwich-Wand.

Dafür hats ja eine U-Wert-Berechnung drin, brauchst nur zu wissen, was für ein Sandwich Du hast...Ich weiss das nicht...

@all: Bitte sucht Euch Eure Werte selbst zusammen, ich helfe gerne, aber ich bin nicht allwissend.

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von PeterK

Vielen Dank für dieses feine Tool

Zitat von urologe

eine tolle Tabelle und Unterstützung im Forum
ganz herzlichen Dank !!!!

Gern geschehen

Zitat von urologe

Bei mir wäre laut Berechnung 2,8 Kw-Wärmebedarf und die Webasto dann mit 5 Kw richtig dimensioniert ?

Ich denke ja, denn die 2,8kW (ohne Kältebrückenzuschläge) braucht Dein Mobil um die Temperatur zu halten. Zum Aufheizen braucht es schon noch etwas Reserve. Ist das Teil denn Mehrstufig?

Zitat von urologe

schafft die Webastopumpe einen 80m Heizungsstrang oder ist es doch sinnvoller mehrere Kreise über eine Verteilung anzusteuern ?

Keine Ahnung! Da bräuchte ich schon genaue Angaben zu Pumpe und Rohr...aber Webasto ist da der bessere Ansprechpartner...hoffe ich...

Zitat von urologe

weißt Du zufällig , wieviel Kw man aus 1m Fußbodenheizungsrohr bekommt.
Ich meine laufende Meter, da ich nur die 80m berechnen kann - auf Quadratmeterbasis gibt das erschreckend wenig....

Das Problem ist nicht der Wärmeübergang vom Rohr auf den Boden sondern die Bodenoberflächentemperatur. Ab etwa 27°C Oberflächentemperatur beginnt es gesundheitlich problematisch zu werden, zumindest da wo man sich lange aufhält. Egal wie viele Meter Du auf einen m2 quetschst, die Oberfläche sollte nicht zu warm werden, diese Temperatur gibt die Wärmeabgabe vor. Du musst es nach den m2 rechnen, sorry!

Gruss

Picco

PS: Alufolie über den Rohren verteilt die Temperatur besser...

Hoi Wolfgang

Ist ja auch nur ne Kurzversion zur Abschätzung...

Gruss

Picco

PS: Der Dokumentenschutz ist jetzt raus, auf meinem Lappi ist alles bedienbar...bei Euch auch?

Zitat von PeterK

Leider komme ich an die Arbeitsblattleiste nicht ran, das Fenster ist zu groß für meinen Laptop ...

Hoppla!

Werde es noch anpassen... oder den Dokumentenschutz aufheben...
aber frühestens am abend....

Gruss

Picco

Hoi PeterK

Ja, die Fensterfläche muss bei den Transmissionsflächen nochmals eingegeben werden, siehe auch Beispielsberechnung.

Mit Glas ist das Material Glas gemeint, nicht ein fertiges Fenster...

Du kannst den U-Wert eines Einfachglases rechnen, indem Du im Formular bei den obersten beiden gelben Feldern die Werte 0.8W/mK für den Lambdawert bzw. 0.005m für die Dicke (5mm) eingibst und dann bekommst Du den U-Wert von 5.52W/m2K.
Ein Fenster mit Zweifachverglasung oder ähnliches kann nicht so einfach berechnet werden, da an jedem Ort des Fensters ein anderer U-Wert ist.
Bei den Seizfenstern habe ich mal einen durchschnittlichen U-Wert von 2.70W/m2K gefunden.
Bei anderen Fenstern mit Echtglas oder so bitte beim Hersteller nachfragen.

Gruss

Picco

Hoi zämä

War fleissig

Unter diesem Link ist eine Excel-Tabelle zu finden (Bitte auf Festplatte speichern, nicht im Internet berechnen!), mit der auf einfache Art die U-Werte (auch komplexe U-Werte mir verschiedenen Wandaufbauten) sowie der Wärmebedarf abgeschätzt werden kann.
Benutzung auf eigene Gefahr und ohne Gewähr! 
Wer mit dieser Tabelle nicht klarkommt soll es lieber bleiben lassen als irgendwas einzusetzen und nachher unzufrieden zu sein!
Zwei Beispielsberechnungen sind drin.
Wichtig ist, dass alles in den richtigen Masseinheiten eingesetzt wird, nicht cm einsetzen wo m dahinter steht!!!
Um Fragen vorzubeugen: Auch ohne Wandmaterialien ergibt sich bei einer imaginären Trennung von 2 Luftschichten ein U-Wert, das ist kein Fehler!
Der Einfluss der Lage eines Bauteiles auf den U-Wert wurde nicht berücksichtigt!

Und zuguterletzt: Vergesst nicht den Boden und die Decke mitzurechnen!

Gruss

Picco

Hoi Martin

Solltest Du beim Schweissen nicht so geübt sein, kauf Dir einen Inverter!
Zur Zeit meiner Ausbildung zum Heizungsmonteur sind die Dinger gerade so auf den Markt gekommen, so dass in den Schweisskursen noch mit den Trafos geschweisst wurde.
Nur die, die schon genügend geübt hatten durften mal an den einzigen Inverter.
Du glaubst nicht, welch ein Unterschied das ist!
Wo die Trafoanlagen (oder doch der Schweisser? ) die Elektrode aufgrund von kleinen Stromschwankungen immer wieder an das Werkstück klebte, konnte man mit dem Inverter schön gleichmässig wunderbare Nähte ziehen und war deshalb sogar noch schneller!
Aber lass auf jeden Fall sicherheitsrelevante Teile nur vom Fachmann schweissen!!!

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von Balu

Hallo Picco,
Deinen Berechnungen, die Du da so locker aus dem Ärmel schüttelst (Hut ab vor Deinem Fachwissen), lassen bei mir eine Idee reifen.
Wäre es nicht möglich, einige allgemeine Parameter zur Dimensionierung der Heizleistung in die Wissensbasis einzustellen? Ich denke, das könnte einigen weiterhelfen. Ich hatte auch das Problem, dass ich meine Heizung eher aus dem Bauch raus (+ Sicherheitszuschlag, man wil ja nicht frieren) gekauft habe. Eine Möglichkeit überschlägig nachzurechnen, welche Größe sinnvoll ist, hat mir damals einfach gefehlt

Gruß

Herby

Danke für die Blumen

Es ist nicht ganz ungefährlich solche Berechnungen zu machen wenn das Fachwissen fehlt...aber ich kann mal versuchen, eine allgemein verständliche Excelberechnung zu erstellen und diese reinstellen...Benutzung auf eigene Gefahr und ohne Gewähr!

Habe schon mal für jemanden die Womo-Heizung berechnet nach seinen Angaben, nachher hat er mir mitgeteilt, dass er wohl etwas viel wollte (Aussentemperatur -20°C) und deshalb die Heizung nun so gross gewählt wurde, dass sie nicht durchlaufen kann und deshalb immer wieder ein- und ausschaltet, was recht nervig ist.

Gruss

Picco

Hoi zämä

allrad-christ: Du hast PN

Gruss

Picco

Hoi zämä

Theoretisch gibt der Motor seine Leistung zu maximal etwa 1/3 als Kraft und den Rest als Wärme ab.
Wenn Du nun zum Fahren z.B. 60kW benötigst verliert der Motor etwa 120kW Wärme direkt im Motorraum oder über die Kühlung oder den Auspuff usw.
Ich denke, da sollte genügend Reserve drin sein um einen 5kW-Wärmetauscher zu betreiben...

Gruss

Picco

Hoi zämä

Beim Eisenbahn-Modellbau wird vielfach eine Landschaftsoberfläche mit Leim eingestrichen und dann mit geeignetem Material beflockt...ginge hier doch auch...

Gruss

Picco

Hoi Wolfgang

Das wären dann 100m2 Oberfläche
Der U-Wert der Wand liegt ohne Berücksichtigung der Tragkonstruktion (Wärmebrücken) und der Fenster bei ca. 0.86W/m2K.
Bei der Tragkonstruktion hast Du einen U-Wert von etwa 5.4W/m2K...
Wenn nun jeden Meter eine Stütze ist ergibt sich ein durchschnittlicher U-Wert von 1.04W/m2K.
Dazu kommen die Fenster mit etwa 5.5W/m2K und geraten vieleicht 6m2.
Nun kommt noch der Lüftungsverlust, welcher pro Person mit etwa 30m3/h veranschlagt werden müsste.

Zusammen ergibt das pro Grad Temperaturdifferenz innen/aussen bei 2 Personen etwa 156Watt Wärmebedarf und bei 4 Personen etwa 175Watt Wärmebedarf.
Mit Zweifachfenstern ergeben sich folgende Zahlen: 140Watt bei 2 Personen und 159Watt bei 4 Personen

Wenn Du also mit 4 Personen mit den jetztigen Fenstern bei minus 10°C innen 22°C haben willst ergibt sich folgende Rechnung: (32° Temperaturdifferenz * 175Watt/° = 5600Watt, von denen Du höchstens 700-1000Watt über die Fussbodenheizung bringen kannst.

Zum Vergleich dasselbe mit neuen Fenstern: 32°*159W/°=5088Watt, aber deutlich bessere Behaglichkeit, weil die Fensteroberflächen wärmer sind.

Fazit: Ich würde die Bodenheizung vergessen und Konvektoren sowie neue Fenster einbauen. Die Heizung würde ich eher knapp auslegen, da sie sonst immer wieder nur kurz läuft und bald wieder abschaltet, was recht nervig sein kann...

Gruss

Picco

Zitat von mangiari

...der reinste Schimmelherd, Silikonfugen fangen dort nach kürzester Zeit an zu blühen, da die Feuchtigkeit halt auf der Oberfläche rumsteht und durch die versiegelte Natur des gefließten Raumes nicht raus kann.

...äh... ...lüften?

Gruss

Picco

Hoi Seewolfgang

Wenn Du mir noch die Länge, Breite und Höhe angibst kann ich Dir am WE (wenn ich irgendwo Zeit finde...) schnell den Wärmebedarf abschätzen, aber mit Bodenheizung alleine geht es definitiv nicht, es werden wohl eher 5-6kW sein...Bessere Fenster wären nicht schlecht, schon wegen der Behaglichkeit bei tiefen Temperaturen...

Gruss

Picco

Hoi Gregor

Klar, schau mal in den Link in meinem vorherigen Beitrag ganz am Schluss (PS....)

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von gregor4x4

http://www.magnetventile-shop.de/datenblaetter/us-31A5AV130.pdf

Das "Pevekoil 12 EVPT 5013.22" sollte, wenn ich diese Infos richtig deute (Verwendung der Normbezeichnungen wäre schon hilfreich, stattdessen muss man raten, was was heisst...MPa=Megapascal?=10000Pascal? Kv statt kVs, dafür abgeänderte Normdrücke... ) ist dieses 600Gramm schwere Riesenteil geeignet...der Druckverlust wäre bei einem Durchfluss von 20 Litern/Minute bei 444Pascal, das ist nichts!
Normalerweise sind Magnetventile kleiner...und brauchen nicht 26Watt...

Gruss

Picco

PS: was kleineren täte auch funktionieren oder dieses (richtige Deutung des Kv-Wertes vorausgesetzt)

Hoi zämä

Zitat von gregor4x4

Picco
Ich habe mich mal informiert. Die ventile die ich momentan favorisieren haben nur Zwei stellungen Auf oder Zu. im Spannungsfreien Zustand zu und nur bei Spannung auf. Ich denke damit hat sich die Sache Druckabfall auch erledigt ODER????

Nein! Hat sich nicht erledigt!
Magnetventile sind immer entweder 100% offen oder 100% zu, ansonsten sind sie defekt!
Aber Magnetventile haben meist nur sehr enge Durchlässe, so dass da viel Druck notwendig ist, das Wasser durch die Ventile zu pressen.
Das Verhältniss von benötigtem Druck zu Durchflussmenge wird eben durch diesen kVs-Wert angegeben, der besagt, wie viele m3 Wasser bei einem Bar Druckdifferenz durch eine Armatur fliessen.

Zitat von gregor4x4

Hat schon mal jemand versucht eine normale Hausarmatur mit einstellbarer Temperatur zu verbauen. Kenn ich mich zuwenig aus, aber ich meine diese werden auch mit Nederspannung angesteuert oder sind rein mechanisch?

Alle mir bekannten Thermostatarmaturen arbeiten entweder (eher selten) mit Bimetallelementen oder (meistens) mit Ausdehnungselementen mit Gas-, Flüssigkeits- oder Wachsfüllung und benötigen keinen elektrischen Anschluss.
Etwas anderes ist naturlich ein elektrisch betätigtes Mischventil wie z.B. in diversen Luxus-Wohlfühl-Massage-Kaffekoch-Duschen eingebaut ist...viel Technik mit dem gleichen Resultat...

Zitat von VWBusman

Hallo Picco,

mit einem extra Tank hast Du aber wieder das Problem mit dem Platz und den haben die meißten von uns auch nicht im Überfluß.

Gruß Christopher

Da hast Du natürlich recht, jede Idee hat auch ihre Schattenseiten
Aber z.B. den Tank vom WC hat man ja sowieso dabei...

Gruss

Picco

Hoi zämä

mangiari: Da kann ich Dir nur zustimmen!

@Seewolfgang: Eine Bodenheizung ist nur bedingt für eine Kabine geeignet, da das Verhältniss Bodenfläche zu Aussenfläche eher schlecht ist. Mit Deiner riesigen Bodenfläche von 10m2 kannst Du maximal etwa 700-1000 Watt Wärmeleistung einbauen ohne die Bodenoberflächentemperatur in gesundheitskritische Werte zu treiben.
Ich weiss nicht, wie gross Deine Kabine ist und wo Du die Ferien verbringst, aber bei der nutzbaren Bodenfläche muss es eine riesige Kabine sein...sogar wenn Du die gesamte Bodenfläche der Kabine inkl. Möbel angenommen hättest (zB. 2m*5m), was so nicht richtig wäre.
Dementsprechend ist auch der Wärmebedarf: gross!
Wenn das nur schon 50m2 Oberfläche sind kommst Du schon im Herbst auf vieleicht 0°C und einen Wärmebedarf von vieleicht 1200-1500Watt...
...und das, ohne viel zu lüften!
Mach doch mal genauere Angaben, auch zu Wandaufbau, Fenstern usw...

Gruss

Picco