Beiträge von Picco

Hoi zämä

Ich schliess mich den Vorrednern an!
Kupferrohr würd ich auf keinen Fall nehmen, da sich in den Leitungen wenn kein Wasser drin ist Grünspahn bildet...wuähh bäh!
...und mit Wasser, das durch "Grünspahnrohre" geflossen ist putzt man sich dann noch die Zähne...schauder-würg...
...aber immerhin hätte man eine Erklärung für die grüne Gesichtsfarbe am Ende der Ferien!

Gruss

Picco, das Sensibelchen

Hoi zämä

Zitat von abo

wie soll sie das machen wenn der teppich an der aussenwand verklebt ist?
ich kenne einige womos die das serienmässig seit jahrzehnten so haben (u.a. die niessman clous etc)
bin da oft schon im winter drinnen gesessen

sorry, da ist weder kondensat noch ist der teppich nass oder kalt...

Das glaub ich Dir gern dass da kein Kondensat war...je nach Temperaturen und Feuchtigkeitsgehalt der Luft wird es aber Kondensat geben...
Ok, Du hast recht, wenn der Teppich auf die Aussenwand geklebt ist gibt es nicht Kondensat an der Aussenwand, sondern am Grund des Teppichs...
Schlussendlich kommts auf's Gleiche raus!
Ich habe übrigens nirgens geschrieben dass der Teppich kalt wird...

Das alles ist nur eine Frage der Temperaturen und Feuchtigkeiten, egal wie die Oberfläche ist. Es kann nur sein, dass es nicht offensichtlich ist, da z.B. Holz Feuchtigkeit aufnimmt oder eben Teppich nicht an der sichtbaren Oberfläche kondensiert.

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von Wolfgangchen

Hilft aufgeklebter Kunstfaserteppich auch gegen Feuchtigkeit / Kondensat? Die Wände sind dann doch nicht so kalt. Oder habe ich da einen Denkfehler?

Ja, es ist ein Denkfehler.
Sorry
Da fallen die Leute aber gern drauf rein...
In Wirklichkeit verhält es sich so, dass im Teppich Luft "gefangen" ist, die natürlich zusätzlich isoliert und sich so an der Teppichoberfläche eine höhere Temperatur ergibt.
Durch eben diese Isolationswirkung wird aber die ursprüngliche Oberfläche vom Wärmefluss aus der Kabine etwas abgeschottet, was dort zu tieferen Temperaturen führt.
Auch ist die Luft im Teppich von der Raumluft nicht getrennt und dementsprechend besteht für die Luftfeuchtigkeit auch keine Grenze und sie kann an der durch die oben beschriebene Isolationswirkung sogar noch kälteren Aussenwand kondensieren.
Schlussendlich hast Du dadurch sogar mehr Kondensat als ohne Teppich.

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von Memartin

...schnelle Aufnahmemögllichkeit in einer Größenordnung um z.B. die rel. Feuchte des Innenraumes von 90% auf 50% zu bringen.

Ist dass bei leichtem und sachgerecht bearbeitetem (--> Schimmel !) Sperrholz überhaupt theroret. denkbar?

Ich setze mangels belastbarer Fakten (meinerseits) zunächst auf sachgerechtes Lüften ...

Bei 20°C enthält ein m3 Luft total 17,3Gramm Wasser und der Unterschied von 90%rel Feuchte zu bei 50%rel Feuchte beträgt ca. 7,3 Gramm Wasser.

Bei einem Womo mit 5*2*2m wären das dann 146Gramm Wasser, das aufgenommen werden müsste.

Ich bin zuwenig "holzig" um über Sinn und Unsinn einer Holzschicht innen zu debatieren, aber ich für mich will das nicht, da all das Wasser bis zum Taupunkt in der Isolation beinahe ungehindert diffudieren und dort kondensieren kann (auch bei geschlossenporigen Isolationen, dort kann das Wasser aber in flüssiger Form nicht weiterwandern).

Da würd ich eher auf die Wasseraufname der Möbel zählen, die in den meisten Fällen mehr Holz haben als eine Sandwichplatte mit 3mm Holz innen...behaupte ich mal so...

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von vonundzuhannes

...aber so hab ich halt alle 80cm eine gewaltige Wärmebrücke. Oder meinst du dass das nicht so schlimm ist?

Grundsätzlich nützt Dir die Isolation in den Sparren beinahe nichts, da das GFK trotz der Isolation die innen ankommende Wärme nach aussen leitet.
Nehmen wir mal an, Du isolierst zwischen den Sparren mit 6cm (Lambda=0,040W/mK), dann hast Du einen U-Wert von etwa 0,59W/m2K,
wenn Du die Sparren mit 2cm Armaflex isolierst (Lambda soviel ich weiss 0.037W/m2K) hast Du da einen U-Wert von 1.37W/m2K.
Mit Ausgeschäumten Sparren und 2cm Armaflex kommst Du auf etwa 0.97W/m2K.
Zum Vergleich die Seitz-Fenster mit 2.7W/m2K.
Wenn ich mir diese Zahlen anschaue denke ich nicht, dass Du da ein grosses unlösbares Wärmebrückenproblem hast.
Zumindest ist der Aufwand und die Gefahr beim Ausschäumen der Sparren meines Erachtens zu gross für den allfälligen Ertrag.

Ich würd's nicht machen.

Gruss

Picco

Zitat von Sven Strumann

Rotationstauscher gab es vor ca. 4 Jahren einmal als Projekt zum nachträglichen Einbau in Häuser. Leider weiß ich nicht ob die in Serie gingen.

Ja, z.B. bei Hoval, wobei unter diesem Link noch das alte Gerät zu sehen ist. Das neue, viel kleinere und effizientere Gerät ist erst vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen, aber wir bauen es schon in eine Minergie-Überbauung mit 20 Wohnungen ein.
Der Rotatauscher ist auch als komplettes Ersatzteil erhältlich.

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

Wir haben eine solche Anlage ja in unserem Haus, und ohne die kämen wir bei 220m² Wohnfläche nicht mit 2kW (Dauer-)Heizleistung hin

Toll! Da macht mal wer was für den Umweltschutz!

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

Problem 1: die Kabine muß absolut luftdicht sein...

Sorry Wolfgang, das würde zwar die Effizienz steigern, ist aber nicht Grundvoraussetzung. Nur bei Wind geht halt Luft beim einen Fenster hinein und beim anderen hinaus, doch die Lüftung funktioniert genauso weiter.

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

Problem 2: bei Aussentemperaturen unter 0°C würde die Feuchtigkeit der Abluft nicht nur kondensieren, sondern gefrieren und den Wärmetauscher zusetzten.

Mit einem Feuchtigkeitsübertragenden Rotationstauscher wäre das auch ohne Einfriergefahr möglich. Braucht aber etwas Strom für den Antrieb des Rototauschers.

Zitat von PeterK

Bei uns im Betrieb muss ich die Abwärme von 350kW (bei dT ~450°C) ungenutzt rausblasen, weil die Luft-Wasser-Wärmetauscher so sauteuer sind, dass sie sich in der Restlaufzeit der Öfen nicht mehr rentieren können ...

Unglaublich!!! Habt Ihr denn korrossive Luft oder sind es Abgase?
Ein Luft-Wasser-Wärmetauscher ist nun mal wirklich nichts teures! Das lohnt sich, wenn nicht spezielle Materialien notwendig sind, schnell mal!

Gruss

Picco

Hoi Dennis und Nancy und willkommen hier

Zitat von Dennis und Nancy

Ist mein deutsch zu lesen und verstehen?

Dein Deutsch ist deutlich besser als mein holländisch...und gut zu verstehen!

Gruss

Picco

Hoi Christopher

Zitat von VWBusman

Hallo Picco,

das die Tafel in Italien zwingend aus Alu sein muß kann ich so nicht ganz glauben.... .... Ich glaube kaum das sich ein Italiener der nach Spanien fährt eine extrs Tafel besorgt.

Gruß Christopher

Das vieleicht nicht, aber ein Italiener ist und bleibt nun mal ein Italiener. (Bin selbst Italienischstämmig, wenn auch in 7. Generation)
Und Italiener nehmens nun mal nicht soooooo genau mit den Gesetzen und Vorschriften, im groben ganzen zwar schon, aber halt nicht immer bis ins Detail...sonst wären sie uns doch nicht so sympatisch

Gruss

Picco

Hoi zämä

Nach meinen Infos geht es in Italien nicht um den Überhang zur Stossstange sondern um Dinge, die den Festaufbau überragen wie Gepäckboxen, Fahradträger oder auch überhängendes Dachgepäck.
Und die Tafel muss in Italien zwingend aus Alu sein...

Gruss

Picco

Hoi und Willkommen Ernst!

Zitat von Ernst

Leider ist mein Deutsch nicht gut. Darum bitte ich um Verzeihung für alle Fehler.

Erzähl nicht so was!
Ich kenn Deutsche mit schlechterem Deutsch!

(leider wirklich wahr )

Gruss

Picco

Hoi zämä

@Rainer: Respect! Deine Kabine ist echt sauber gemacht, egal ob die Pushlook's genau übereinander sind oder nicht!

Ich hoffe, ich schaff das auch!

Gruss

Picco

Hoi zämä

Cookie: Du hast PN!

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von Picco

Das wird nicht möglich sein, da das Heizgerät viel zu gross ist!
Bei einem Wärmebedarf von 1,5-2kW wird auch die kleinste Stufe meist viel zu gross sein!

Zitat von mike13

Würde da eine Webasto 90ST helfen?
Die regelt zwischen 1,8 - 7,6kw stufenlos.

mike13: Auch 1,8kW ist mehr als er bei minus 15°C braucht, auch diese Heizung schaltet zumindest bei höheren Temperaturen dauernd ein und aus. Wenn er die richtigen Werte in die Wärmebedarfsabschätzungstabelle eingegeben hat braucht er einfach höchstens 2kW Wärmeleistung bei tiefsten Temperaturen, in der Übergangszeit ist es dann natürlich noch viel weniger.

Gruss

Picco

Hoi zämä

Auf keinen Fall die Sparren ausschäumen!
Das kann Dir die Sparren sprengen!
Ich würde die inneren Löcher sauberst zulaminieren und die äusseren Löcher höchstens mit Insektenschutzgitter verschliessen, so dass die Luft da drin sich austauschen kann!
Den Hohlraum zwischen den Armaflexisolierungen würde ich nur schon von der Festigkeit und den Verarbeitungsmöglichkeiten mit Styrodur oder besser Alu-kaschierter PUR-Platte (z.B. Swisspor AlPUR).
Wobei ich auf zumindest eine Schicht Armaflex verzichten würde, wenn nicht sogar auf beide...
Und nimm auf keinen Fall die selbstklebenden Armaflexmatten, sondern erkundige Dich nach dem besten Kleber dafür.
Eine andere Überlegung wäre die Isolationsplatten zuzuschneiden bis sie passen, dann das Dach anschleifen und mit leicht aufschäumendem Epoxy und dem Vakuumverfahren alles zusammenkleben...das hab ich aber noch nie probiert

Gruss

Picco

Hoi zämä

Zitat von PeterK

Ein Vacuum geht recht einfach, wenn die Wand dicht ist ... einfach innen ne Folie über die Platten legen und am überstehenden Rand mit Acryl oä abdichten. Dann die Luft ansaugen. Das Vacuum zieht dann Folie und Wand zusammen und verpresst das Styrodur.

Genau so!

Zitat von vonundzuhannes

Versteh ich immer noch nicht! Wenn ich die Platten mit Kleber eingeschmiert hab dann müssen die doch sofort belastet werden!? Wenn ich da jetzt erst ne Folie an die Wand bappen muss dauert des schon mal und ich kann mir einfach nicht vorstellen dass frisches silikon oder was auch immer solchen Unterdrücke stand hält! Warten bis es fest ist kann ich ja auch nicht weil bisdahin auch der Kleber fest ist!?

Kommt halt auf den Kleber an...der braucht natürlich eine entsprechende Topfzeit...und wenn Du die Folie mit PU-Klebeband auf die Wand nebenan klebst hast Du schnell einen sehr dichten Abschluss. Der Luftdruck drückt ja von allen Seiten gleichmässig, wenn Du nichts auf Spannung verklebst hast Du auch nicht das Problem dass das Material irgendwo speziell belastet ist.

Zitat von vonundzuhannes

Hast du das selber schon mal gemacht? Interessiern würde es mich schon, ne Pumpe könnte ich auch besorgen, nur klappen sollte es auch...

Ja, ich hab einen Versuch gemacht, eine 1m2 "grosse" Wand mit Aluaussenhaut, AlPUR-Isolation und 3mm Holz so zu verkleben, als Kleber habe ich Sikaflex 221 genommen, obwohl der für Alu nur bedingt geeignet ist. Hat erstaunlich gut geklappt, obwohl ich nur eine Handpumpe hatte...
Den Tipp dazu habe ich von einem GFK-Experten bekommen, der mir was von handlaminieren mit Vakuumhilfe erzählt hat...
Mach halt einen Versuch, ev. mit Epoxy als Kleber?

Gruss

Picco

Edit: Peters Komentar habe ich vorher noch nicht gesehen, der erklärt eigentlich schon alles...

Hoi zämä

@ vonundzuhannes: Willkommen bei den Verrückten

Zitat von vonundzuhannes

Ich werd es nun mit 40mm Styrodur dämmen. Diese ganzen „neuen“ Dämmstoffe wie x-trem isolator bzw. trocellen oder Armaflex habe ich aus Preisgründen und hauptsächlich aus Gewichtsgründen ausgeschlossen. Das Zeugs wiegt ja ca. 2-3 mal so viel wie Styrodur. Dann kommt vorne nur noch eine 4mm Pappelsperrholzplatte drauf.
Decke wollte ich eigentlich mit Dämmwolle isolieren da diese nicht ganz eben ist und die Querholme ca. 10cm hoch sind. Von unten dann einfach eine Sperrholzplatte davor.

Ich hatte bei meinem letzten Selbstausbau auch ein GFK-Dach. Das hab ich von unten mit 1cm Steinwolle beklebt, dann von hinten nach vorne mit dünnen Brettern im Abstand zur Steinwolle von etwa 3cm eine Decke eingezogen und wärend der Deckenmontage Styrodurplatten 20mm auf die Bretter geklebt und den oberen Spalt mittels PU-Schaum ausgeschäumt. War aufwendig, ist nicht die leichteste Konstruktion, kann durch Diffusion Wasser aufnehmen (und durchs GFK wieder abgeben) aber: die Steinwolle war komplett eingeschlossen und die Regentropfen waren deutlich leiser!

Zitat von vonundzuhannes

Jetzt ist die Frage, Dampfsperre ja oder nein?

Die hast Du bei den Wänden und dem Boden ja schon! Aber leider aussen!
Deshalb würde ich das Thema ernst nehmen!

Zitat von vonundzuhannes

Ich versteh denn Sinn einfach nicht! Wenn ich die Styrodurplatten flächig aufs Alu kleb kann sich doch schon mal an den Stellen kein Kondenswasser bilden.

Wenn Du das schafst, ja, aber eben...das musst Du zuerst erreichen!
Vieleicht hilft Dir dabei eine Vakuumpumpe und eine Plastikplane...damit könntest Du nämlich die Platten gleichmässig und mit maximaler Kraft auf das Alu kleben...

Zitat von vonundzuhannes

Ich meine das so, die Holzlatten sind ja letztendlich Wärmebrücken. Sie isolieren zwar auch, aber eben nicht so gut wie Styrodur. Außerdem kann ja Holz Wasser aufnehmen, das kondensiert dann am Außenblech. Daher die Überlegung ob da nicht eine dünne Isolierung zwischen Alu und Holz abhilfe schaffen würde, zumindest ein bischen… Dann liegt eben das Holz nicht mehr direkt auf dem kalten Alu… Das war mein Gedanke!

Klar bringt das was, aber auf das Holz verzichten bringt noch mehr...
Wenn das Styrodur gut mit dem Alu und der Oberschicht verklebt ist ist das stabil genug!

Zitat von vonundzuhannes

Saugt 2-Komponenten Schaum auch Wasser auf?

Sehr wahrscheinlich schon.

Zitat von hero

Allerdings stimmt es nicht, dass Styrodur keine Feuchtigkeit aufnimmt....
...
...Ein zweiter Punkt, der bei Styrodur zu beachten ist, ist die Temperaturbeständigkeit. Die Anwendungsgrenztemperatur liegt bei 75°C. Das kann bei intensiver Sonneneinstrahlung schon mal kritisch werden, z.B. falls die Styrodur-Dämmung direkten Kontakt mit einer Alu-Aussenhaut hat. Wichtig: helle Außenlackierung des Koffers!

Da kann ich nur zustimmen, aber bei 45-50m2 Aussenfläche ergeben 1,6kg/m2 auch 64-80kg Gewicht!

Zitat von hwk

...Dann ist eigentlich der Sandwichaufbau fertig. Wichitg ist halt nur die Vorbehandlung des Styrodurs, damit die Klebung auch hält. Wenn die Platten flächig verklebt sind, ist eigentlich genügend Stabilität da, um auch Schränke an dieser Wand weiderrum mittel Klebung zu befestigen.

Da sind wir mal gleicher Meinung

Gruss

Picco

Hoi zämä

Vieleicht ist mein Vergleich etwas schräg, aber ich denke, dass es bei "normalem" Hecküberhang nicht so sehr auf Vorder- oder Hinterradantrieb ankommt wie darauf, ob man ein Sperrdifferenzial drin hat oder nicht.

Ich hatte bis vor kurzem ein Fiat Coupe (156PS, Vorderradantrieb, 1300kg, Selbstsperrdifferenzial) und bin damit im Winter auch auf steilen Alpenpässen nur von der Schneehöhe (System Schneepflug) eingebremst worden, auch da, wo mein Pickup mit Allrad schon instabil wurde (aber natürlich irgendwie durchkam).
Mein jetztiges Auto hat 125PS, Vorderradantrieb, 1200kg, die exakt gleichen Reifen und eben kein Sperrdifferenzial und ich komm schon bei kleinen Schneemengen ins Durchdrehen...

Wie gesagt, der Vergleich mag schräg sein, aber kein Wagen wird bei Steigungen bis vieleicht 15-20% an der Vorderachse so stark entlastet, dass beide Räder durchdrehen, sinnvollen Umgang mit den Pedalen vorausgesetzt.

Nur so als Denkanstoss...

Gruss

Picco

Hoi Jan

Zitat von Cookie

Die Heizung reguliert sich über die Rücklauftemperatur in 4 od 6 Stufen.

Sorry, aber damit wirst Du nicht glücklich werden oder einen grossen Aufwand betreiben müssen...hast Du das Teil schon gekauft?
Auch der Aufwand auf Deinem Schema (mit zum Teil sehr wilden Leistungszahlen) ist verglichen mit dem Wärmebedarf unglaublich hoch!
Was genau willst Du denn erreichen? Bitte beschreibe mal Deine Anforderungen (wo welche Temperatur? Lautstärke?) Schreib doch auch, was Du schon gekauft hast und woher Du diese Leistungszahlen hast, denn diese sind ohne Bezug zu den Temperaturen absolut nichtssagend.
z.B. der Booster: der heizt die Luft der Kabine zwar sehr schnell auf wahrscheinlich unangenehm hohe Temperaturen, während die Möbel und Wände alle noch kalt sind und Dein Körper seine Wärme an eben diese abstrahlt während er in heisser trockener Luft sitzt...das ist nicht angenehm!

Zitat von Cookie

Idealerweise sollte die Heizung lieber in einer kleinen Stufe durchlaufen, als ständig ein und auszugehen.

Das wird nicht möglich sein, da das Heizgerät viel zu gross ist!
Bei einem Wärmebedarf von 1,5-2kW wird auch die kleinste Stufe meist viel zu gross sein!

Zitat von Cookie

Angeblich sollte mein Shelter aber in etwa 2-3h die Wärme auch ohne Heizung halten

Der der so was erzählt weiss nicht wovon er redet...denn auch wenn nach 2-3h noch etwas Temperaturunterschied zur Aussenluft vorhanden ist verliert alles, was eine höhere Temperatur als seine Umgebung hat Wärme. Das ist nur eine Frage des Verhältnisses von Wärmebedarf und Wärmespeichermasse innerhalb der Isolation.

Sorry dass ich nicht aufbauender bin, aber es macht keinen Sinn Dir etwas vorzuheucheln, das nicht ist...

Gruss

Picco

Hoi Jan

Wie gesagt, sobald ich mehr Zeit habe helfe ich (Heizungsmonteur & Installationsplaner Heizung/Lüftung/Sanitär/Alternetivenergie) gerne...

Irgendwie wird Deine Heizung eine Regelung haben. Die wird irgendwie so ablaufen, dass das Gerät mittels Raumthermostat Stufen schaltet oder sich nur ein- und ausschaltet. Wenn nicht, belehre mich!
Diese Regelung reicht, wenn alles andere richtig ausgelegt und richtig verarbeitet ist.

Gib mal Infos zur Wärmeerzeugung und allenfalls deren Regelung sowie zur Wärmeverteilung wo Du nicht Wandheizung machst.
Eine Heizung muss immer als komplettes System angeschaut werden, denn jedes Teil da drin beeinflusst jedes andere!

Und bedenke, dass eine Wandheizung die Wärmeverluste nach Aussen massiv erhöht! Du hast dort nicht 20° Wand-Innentemperatur, sondern vieleicht durchschnittlich 30°!

Gruss

Picco