Beiträge von pseudopolis

bei mir gehts auch durch den boden. Ein nach hinten gerichtetes lamellenblech, und es wird während der fahrt nach draussen abgesaugt. Im stand läuft ein ganz langsamer lüfter vor sich hin.
Das mit dem aktivkohlefilter wäre allerdings einen versuchsaufbau wert.

Aaaalsoooo (ich schätze da werden wieder welche meckern) ich hab den abwassertank unterm auto hängen und im winter bleibt der abwasserhahn einfach offen. Dann fliessts ab, bevor es gefrieren kann. Einzige bedingung: in der zeit keinen üblen tenside und sonstigen chemieschrott benutzen und in die umwelt entlassen. Aber das sollte man ja eh nie. Und natürlich sollte es für die umgebung bzw stellplatz OK sein, wenn es da raustropft und sich eine eisplatte unterm auto bildet

Wenn du das nicht willst, würde ich ein 2 abwassertank lösung vorschlagen. Ein grosser für aussen und ein kleiner nottank für im winter innen. Oder noch besser: ersteinmal fliesst die sülze in den kleinen tank und dann, durch eine absperrung, in den grossen. Im winter sperrst du ab und entlässt den vollen innentank durch den grossen in die entsorgung. Im sommer ist der kleine tank auf durchfluss gestellt und es sammelt sich alles im grossen.

Ich hab aktuell laminat, würde ich aber nicht wieder machen, weil es zu empfindlich ist. Wenn dann gleich echtholz dielen, da gehört die ein oder andere schramme dazu. Bei laminat sieht das mit der zeit übel aus, wenn zb die stösse splittern.

Wenn du teppich nimmst, tu dir selbst einen gefallen und nimm industriequalität. So ein industrieteppich hält ewig und ist leicht zu reinigen. Wie man es zb auf messen hernimmt. Wird übrigens nach messen tonnenweise in fast neuzustand weggeschmissen und ist dort leicht abzugreifen.

Ich würde aber auf jeden fall etwas mit glatter oberfläche im auto haben wollen, damit ich kehren kann. Auch wenn man sich mühe gibt, hat man trotzdem eine menge dreck im auto.

Das mit den flickenteppichen mach ich auch. Die kann man ausschütteln, ab und zu waschen, man sieht nicht gleich jeden schmutz und im winter werden mehrere übereinander gelegt. Bremst die kälte enorm.

Ach, zur display-abschalt-diskussion hätte ich noch einen einfall: selbstklebende tönungsfolie drauf und auf ein weniger störendes mass "abdimmen". Gibts bis 5%. Das heisst 95% des lichts werden gefiltert.

ich störe mich auch vor allem am gegendruck. Der luftduchsatz wird ja kaum bei beiden heizungen der gleiche sein, so, dass die schwächere daran zu schaffen hat. Das bedeutet, sie wird die produzierte wärme nicht mehr los, überhitzt und führt eine notabschaltung durch.

Vorschlag: mach doch eine sperrklappe und lass jede heizung nur 5 ausströmer bedienen. Wenn du nur eine heizung in betrieb hast, öffnest du die klappe.

Aber eigentlich wirst du kaum jemals die 2 heizungen gleichzeitig laufen lassen müssen. Jede der heizungen kommt gut damit klar, so einen kleinen raum schnell und dauerhaft aufzuheizen. Oder planst du eine reise in die arktis?

Moin Alexi

nee, bei mir sind es beide seiten. Hat aber den grund, dass ich überm fahrerhaus eine grosse ablage habe und die türe in eine aufgedoppelte zwischenwand hinein fährt. Auf der seite hats sich auch gewellt, dass die türe dort angestossen ist. Ohne das hätte ich nur die seite zum wohnraum gemacht, da die arbeit wenig erbauend ist ....

Nachdem ich gemerkt hab, was das für ne üble arbeit ist, hab ich mir erstmal überlegt, wo die streben wirklich raus müsssen, und wo sie drin bleiben können. Dadurch hab ich mir gut 80% der arbeit erspart. Allerdings sind meine streben horizontal verlaufen, da lässt sich einfacher ein möbel drum rum bauen.

Mir war das erstmal auch nicht klar, warum die türe so zickt. Vor allem war das stark temperaturabhängig. Misteriös. Die lösung war, die entstehende beule ist bei hohen temperaturen grösser.
Ich hab dann das ganze verwellte zeug mit der flex vorsichtig rausgeschnitten und dafür eine kunstlederbahn aufgeklebt
Das hab ich aber nur gemacht, weil die verformung zu deftig war und ankleben nicht gegangen wäre. Eigentlich hätte ich auch mit der schwergängigen türe leben können.
Ich hab damals alle möglichen varianten der türrettung im kopf durchgespielt. Zb flaches bullauge einbauen und der schraubrahmen zieht dann das gfk an die türe. Oder das verwellte teil rausschneiden, ein neues einkleben, spachteln und lack druff. Aber letztlich hat die pragmatische faulheit gesiegt und ich hab das kunstleder gewählt. Immerhin schaut nun die türe besser aus aus vorher, ist doch auch was....

ja genau. Die fläche der schiebetüre ist aus gfk, der rahmen aus metall.

... hat sich vielleicht die obere schicht des gfk gelöst? Die deckschickt stösst dann am türrahmen an.

Ciao, Michi

... yo, der flugbar scheint mir aber auch keine möglichkeit zu wannenbildung gelassen zu haben. Da sind die abläufe natürlich überflüssig.
Ich merk immer, dass die löcher mal wieder zu sind, wenn beim bremsen eine halbe tonne wasser vom dach schwappt. Da kommt ganz schön was runter. Das selbe wasser möchte natürlich auch durch jede ritze dringen ... und wasser findet den weg, wenn einer da ist. Und sei er noch so winzig und unsichtbar.

Ich finde die lösung, das wasser durch das aluprofil zu leiten gar nicht so blöde von kögel. Warum extra ein rohr verlegen, wenn das hohlprofil eh eines ist.
Ich glaub wegen undichtigkeiten durch risse musst du dir keine gedanken machen. Alu ist ein weiches material. Das reisst erst nach ziemlich heftiger verformung.

Servus .. Michi

Hi

das wasser fliesst einfach durch die unten offenen hohlprofile hindurch. Ohne rohr. Die engestelle ist das loch oben am dach. Danach kann der sturzbach grosszügig weiter, und sich unters auto entleeren.
Mach die löcher wieder auf, das hat schon seinen sinn, dass die da sind. Beim ersten richtigen regenguss wirst du sehen, welche menge da unten rauskommen.

Fast schon schade, das nicht aufzufangen. Mann könnt damit prima duschen und die autarkzeit erhöht sich gleich ein gutes stück

Ciao, michi

Hallo liebe geräuschgeplagten Engel CK100 forumsgenossen. Hier ist nun die lösung für das dröhnproblem.

Die halterung des kompressors ist mit 4x M4 schrauben am kühlschrank befestigt. Die wird einfach mit 4 silentblöcken unterlegt und die halterung in die silentblöcke eingeschraubt. Dazu braucht man etwas kürzere M4 schrauben, da die originalen zu lang sind (10mm + beileidscheibe ist richtig).
Den verflüssiger (das gitter hinten am kühli) muss ein klein wenig versetzt werden (ganz einfach), ausserdem ist er auch an der kompressorhalterung angeschaubt. Diese befestigung kann man wegen des nun anderen abstandes der halterung nicht mehr nutzen. Ist aber nicht schlimm, denn der verflüssiger ist an 3 anderen punkten stabil befestigt. Ich habe die halterung einfach leicht verbogen, damit sie dem verflüssiger nicht im weg ist.

Material: 4x schraube M4 10mm, 4x zahnbeileidscheibe (damit die schose sich nicht rausvibriert), 4x silentblock Typ B, M4 10x8 (ganz kurz) 45°Shore (sehr weich). Den silentblock bekommt ihr zb hier: https://gummipuffer-wagner.de/Gummipuffer-Ty…1efc5f7ea06700a
Kosten: keine 20€.

Das ergebnis kann sich hören lassen. Aus dem brummen ist ein leichtes surren geworden. So ists echt angenehm und absolut auszuhalten. Fast schon beruhigend

Ciao, Michi

Ahoi Alexi

das sika521 scheint ja echt für sowas gemacht zu sein. Wenns zu zäh ist, dann hilft bei solchen klebern meist auch wärme, um das etwas "flüssiger" zu bekommen. Die kartusche einfach in ein warmes wasserbad legen. Und vor allem echt den alten kleber rauskratzen. Der ist nach den jahren nur noch wie mörtel. Das ist zwar richtig arbeit, aber lieber 1x gut arbeiten, als x-mal nachbessern. Und falls doch irgendwo eine ritze entsteht ... die ablauflöcher am dach freihalten Die sollte man schon 1x im jahr checken. Dort sammelt sich alles mögliche an, was den ablauf zustopft.

Viel spass bei der dachrestauration ... Michi

Für den zweck gibts übrigens auch noch 3M 4411 und 4412. Ist genau für so eine anwendung gemacht. Das zeug klebt echt schweinisch. Ich hab damit eine dachluke im nachhinein gedichtet. Klappt wunderbar und ist seit jahren dicht.

Wenn du mit einem kleber aus der kartusche arbeiten willst, ist vor allem wichtig, dass du den alten kleber aus den fugen kratzt und dann den neuen kleber hineinspritzt. Dafür muss der kleber natürlich entsprechend dünnflüssig sein. Sika252 oder 211 wirst du schwer in die schmale fuge hineinbringen, dafür sind die zu zäh und du wirst letztlich eher um die fuge drumrum modellieren. Ich hab damals weicon flex 310 genommen. Das ist ein recht dünner ms-polymer.

Alles richtig bis auf die 5. Das ist das hydrauliköl der servolenkung.
Motoröl ist der grosse schraubdeckel oben am zylinderblock. Wenn du ihn runtermachst und die steuerkette siehst, wars der richtige.
Der wischwasserbehälter hat keine dichtung im deckel, also ist das normal.
Ölwechsel normalerweise alle 20.000km oder 1x jährlich. Mache fahren aber das öl auch deutlich länger. Muss jeder für sich entscheiden.
Klar kannst du zur not auch mit wasser aus dem bach auffüllen. Besser als ein überhitzter motor ist das auf alle fälle.

Zitat von campo

Mal eine (zu) einfache Aussage tun: Der gleiche Kühlschrank wie deins macht in andere einbauten die halbe lärm. Woran liegt es in dein Fall?

Du musst schon genau lesen: das geräusch ist uneingebaut genau das selbe.
Ausserdem haben ja 2 forumskollegen exakt das selbe problem. Ich denke mit meiner analyse der schlechten schwingungsentkoppelung des kompressors liege ich richtig.
Natürlich könnte man die geräusche auch durch den einbau vermindern. Aber das ist nicht sinn der sache, finde ich. Zumal tieffrequente geräusche schwer zu dämmen sind. Besser ist die geräusche an der entstehung hindern. Es ist wie mit krankheiten: es ist besser die ursachen zu bekämpfen, als die symptome

Die technischen angaben sagen jedenfalls diesen mehrverbrauch aus, sogar ein klein wenig mehr als 1/3. Der waeco hat etwas mehr volumen, ein 3 sterne kühlfach (der engel 2 sterne) und einen koventionellen kompressor. Da kann ich mir das schon vorstellen. Da ich eigentlich immer autark stehe und das auch mal etwas länger, ist das mit dem stromverbrauch für mich wichtig.

Klaro, das könnte ich schon machen, zurückgeben. Auf der anderen seite ist es der kühlschrank den ich haben wollte. Er passt von dem abmessungen und der ausstattung. Um das problem in den griff zu bekommen, investiere ich jetzt mal die 10-20€ für die neue lagerung des kompressors. Wenn das nichts bringt, denn storniere ich den kauf, und hol mir den waeco, auch wenn er 1/3 teurer ist und 1/3 mehr verbraucht. Aber eigentlich hab ich da ein gutes gefühl, dass ich das schaffe.

Servus, schöne feiertage euch allen ... Michi

Ja, wenn man die preise sich vor augen hält, ist das schon oberfrech. Allein mit dem, dass so ein womokühlschrank 60-70% weniger verbrauch hat, ist das nicht zu rechtfertigen, denn der aufbau ist, bei jeder campperkühlimarke, am ende billiger als ein haushaltskühlschrank. Und dann sowas simples wie die kompressordämpfung nicht gescheit hinbekommen, wo das doch für den kunden ein echtes kaufkriterium ist, mit dem man sogar werben könnte ... ich weiss ned ...
Aber im grunde zieht sich das durch die ganze branche. Wenn man sich mal zb das wasserinstallationszubehör anschaut ... aua! Oder melamingeschirr ...AAUUUAAAA!!!

Thomas: genau, körperschall. Die leitungen wären schon länger, aber nicht so lang, dass man das gerät dann noch aus seinem kasten in der küchenzeite ziehen kann. Jetzt wird erstmal die einfache und günstige methode probiert und wenn das nix ist, dann kann ich mir weitere gedanken machen.

Ciao, Michi