Beiträge von halber

  • frischwassertank innen / tankstutzen in aussenwand / fragen

    hi,
    vielen dank für eure beiträge und ideen!

    der tank kommt bei mir in eine sitzbank rein. die kann ich oben aufklappen. also eigentlich sehr guter zugang. einen unteren ablass im tank will ich mir eigentlich sparen. irgendwann ist das undicht.

    die komplettentleerung soll eigentlich die druckwasserpumpe erledigen. hier bin ich noch am überlegen, ob ich nach der druckpumpe über ein t-stück einen direkten abgang unterflur lege (= zusätzliche rohrschellen = zusätzliche undichtheiten) oder ob die komplettentleerung einfach über die normalen wasserwege passieren soll (über das küchenwaschbecken -> den abfluss in richtung abwassertank spülen -> den abwassertank spülen -> dann raus in den gulli).

    von meiner einbausituation kann ich es so gestalten, dass die druckpumpe oberhalb des tanks liegt und fast alle leitungen ab da aufwärts laufen (zumindest die kaltwasserleitungen zu den zapfstellen). damit sollte doch eine komplette entwässerung der leitungen (winter, frost) möglich sein (?). das rückfliessende restwasser aus den leitungen muss ich dann halt per schwamm aus dem tank holen. alleinig die druckleitung zum beuler geht dann ein stück nach unten. die warmwasserleitungen kann ich ab beuler wieder konstant aufwärts legen. da der beuler eine eigene entwässerung hat, dürfte der hier entstehende "wassersack" ja auch komplett entleerbar sein (?).

    den ca. 2"-anschluss will ich auch als befüllungsöffnung nehmen. hier soll der schlauch vom stutzen ran.

    vielen dank für die idee mit dem roten schraubverschluss mit weißem innenteil. genau! da soll das saugrohr hin und der anschluss für den entlüftungsschlauch in richtung stutzen.

    schönes wochenende!
    jörg

  • frischwassertank innen / tankstutzen in aussenwand / fragen

    liebe gemeinde,

    ich möchte meinen frischwassertank in der kabine haben (platzgründe, unterflur geht nicht). um "überflutungen" zu vermeiden, werden öffnungen am tank nur an der oberseite sein. es gibt ab werk eine reinigungsöffnung (schwarzer grosser schraubverschluss) und ein zugang in der art, wie er bei solchen 20-liter-kanistern ist (roter schraubverschluss). weiterhin ist ein ca. 2"-abgang vorhanden (noch verschlossen). der abgang ist auch am oberen rand des tanks. soweit die lage.

    1.
    die entnahme will ich per rohr durch den roten deckel des schraubverschlusses machen. unterhalb dieses zugangs, im boden des tanks, ist eine vertiefung von va. 2cm. hier will ich das senkrechte "saugrohr" enden lassen. ist das für eine druckpumpe ein problem? die dürfte doch ausreichend ansaugleistung haben, oder? (der tank hat eine höhe von 30cm)

    2.
    den tank will ich natürlich per tankstutzen in der aussenwand befüllen. der tankstutzen muss natürlich oberhalb der tankoberkante sein. allerdings will ich den tankstutzen nicht zu hoch setzen. ich möchte vermeiden, dass bei voll-füllung die im tankzulauf stehenden letzten 2..3 liter wasser sich irgendwann mal den weg durch den (sicherlich nicht ganz abdichtenden) roten schraubverschluss (der ja auch noch die durchführung für mein saugrohr hat) sucht. hat da jemand erfahrungen?

    schönes we!
    jörg

  • T5 Doka mit Absetzkabine

    ich fand diese t3-lösung von lyding damals mehr als gelungen. auch die integration der fahrerhauskabine.
    was mich bei der idee "doka mit alkoven als absetzkabine" interessieren würde: wenn das ding abgesetzt ist und sich im alkoven mehr oder weniger was bewegt, bleibt das teil dann stehen? wie werden bei einer solchen lösung die stelzen plaziert?
    lg
    jörg

  • Bald gibts Schildchen

    hi restler,
    hab auch solch teil. ich markiere damit immer die kabel mit. mit "bremslicht" kann ich mehr anfangen als mit irgendwelchen klemmen-zimmern-bezeichnungen ...
    achtung: das band ist immer dann alle, wenn man(n) es am nötigsten brauchst ;-))
    lg
    jörg

  • Waschmaschinenbetrieb- Was, wie, warum?

    beni hat ja nicht gefragt, ob die mitführung seiner waschmaschine sinnvoll ist. das hat er schon so für sich entscheiden :D

    hi beni,
    die anlaufströme von e-motoren können ein vielfaches über dem normalen betriebs-bedarf liegen. diese anlaufströme werden aber nur für kurze zeit benötigt: millisekunden. wie hoch dieser anaufstrom bei deiner maschine ist, kannst du wohl nur beim maschinenhersteller erfragen. diese anlaufstromgeschichte wird bei den wechselrichtern immer als der zweite wert ausgegeben. also "wechselrichter 2000/4000watt": 2000watt duerleistung und die 4000watt für ein paar millisekunden (meist nur 15ms, es gibt aber auch wechselrichter, die das über 1,5 sekunden können).
    für die elektronische steuerung deiner waschmaschine wirst du wohl reinen sinus benötigen. ansonsten besteht die gefahr, dass dir da etwas abrauscht oder es erst garnicht geht.
    ich würde dir folgendes empfehlen (egal ob wechselrichter oder generator): kontaktiere als erstes den waschmaschinenhersteller um rauszubekommen, über welchen zeitraum welcher anlaufstrom zur verfügung gestellt werden muss (wenn du über ein "messlabor" verfügst, kannst du das natürlich auch an der maschine messen). mit dem wert kannst du dann auf die suche nach einem wechselrichter/generator gehen.
    (oder schreib eine mail an http://www.fraron.de vielleicht haben die erfahrungen).

    lg
    jörg

    (die "holländerwaschmaschine" finde ich geil!)

  • Waschmaschinenbetrieb- Was, wie, warum?

    hallo beni,
    ich meinte nur: wenn DU einen generator willst, das lautet die lösung "generator".
    egal welche lösung du nimmst, es ist immer ein kompromiss und die heute bessere variante könnte schon morgen (bei leicht geändertem anforderungsprofil) die schlechtere sein.
    lg
    jörg

  • suche idee: "endlagensicherung" für hochfahrbares bett

    liebe gemeinde,
    in meinem projekt gibt es über dem fahrer- und beifahrersitz ein hochfahrbares bett. das bett wird an einem parallelogramm geführt. die kräfte werden durch gasdruckdämpfer abgefangen. in der unteren "nutzungs"-position liegt das bett auf dem armaturenbrett auf. in der oberern position wird es durch die gasdruckdämpfer gehalten.
    problem: es gibt keine einrastungen etc. das bedeutet, ich muss mich irgendwie entscheiden, entweder das bett so leicht wie möglich und die gasdruckdämpfer so stark wie möglich -> damit wäre das bett in der oberen position sicher und fest, aber eventuell bliebt es nur unten, wenn auch jemand drinliegt. oder ich versuche das bettgewicht so auszutarieren, dass es in beiden lagen halbwegs sicher bleibt und die manuellen kräfte für das hoch und runterfahren beherrschbar sind. dieser zweite ansatz führt aber eventuell dazu, dass das bett in oberer position bei einem schlagloch mir auf die birne knallt ...
    das liebste wäre mir ein einstellung, bei der ich mit geringen hebekräften das bett in die obere position bekomme um es dort einrastend festzulegen.
    ich bin nun auf der suche nach einer lösung dafür und hoffe, nicht der erste zu sein ...
    was ich hierzu bereits verworfen habe ist die variante, mit einem gurtband vorn am bett, dieses nach oben in das dachmaterial zu verspannen.
    meine vorstellung geht ungefähr dahin:
    - am parallelogramm rastmöglichkeiten anzubringen. die hebel bewegen sich ja beim hochschieben gegeneinander. bei meinem bett sogar soweit, dass sich das parallelogramm überschlägt. ich könnte also an zwei sich aneinandervorbei bewegenden schenkeln löcher zum einrasten anbringen. in diese rastet dann ein bolzen (10...12mm durchmesser ein)
    - für das herausziehen der beiden bolzen (1x links, 1x rechts) stelle ich mir jeweils einen bowdenzug vor. diese beiden bowdenzüge werden zusammengeführt und enden zur betätigung in sowas wie einem fahrrad-handbremshebel (schön klein -> kinderrad)

    hat jemand eine idee zur umsetzung der bolzenmechanik? hat soetwas vielleicht jemand schon einmal gebastelt oder irgendwo gekauft und verbaut?

    lg
    jörg

    hier ein bild von der bettmechanik:

  • Wandverkleidung Filz?

    Zitat von Picco

    Hoi mrmomba


    Absolut!!!
    Schall verhindern ist immer besser als Schall abbauen.
    Ich würde da auch erstmal die Bleche des LR dämmen, also möglichst am Schwingen hindern, und erst als zweiten Schritt eine luftschalldämmende Massname installieren. :wink:

    und dafür gibt es ja beides in einem: solch mehrschichtmotorraumdämmung. ich hab das mal bei einem yachtausrüster gekauft.
    lg
    jörg

  • Abwasserschieber elektrisch betätigt

    dann vielleicht doch eher auf nummer sicher gehen: 2x abgänge mit e-schieber und 2x mit manuellen schieber, jeweils mit blindstopfen endverschlossen (also 4 blindstopfen) und je einen eimer drunter. für den fall der notentleerung vor den blindstopfen etwas sprengschnur ums rohr mit fernauslösung und händischen abrisszünder und, nicht vergessen, bitte 4 kameras mit aufzeichnung ...
    lg
    jörg


    :lol::lol::lol::lol:

  • Abwasserschieber elektrisch betätigt

    "... Am liebsten wären mir ja zwei Schieber hintereinander. also erst den elektrischen und dann den manuellen. Sollte mal was sein, kann man immer noch verschließen und entleeren. Vorausgesetzt den elektrischen kann man per Hand auch bei Defekt verstellen...."

    hi tomtom,
    du könntest das endrohr noch mit einem blindstopfen versehen, falls beide schieber versagen sollten und dann eventuell noch einen eimer drunterhängen (auch blindstopfen können schwächeln ...).
    lg
    jörg