Also bei PVC Boden hab ich immer erst den Boden gemacht, damit eine durchgehend dichte schicht da ist.
Das zählt beim Kork nicht. Außerdem hätte ich Bedenken weil der Kork mehr nachgibt unter Druck. Und willst du auch Kork in den Staukästen haben?
Daher würde ich erst die Möbel machen und dann den Kork nur im Wohnbereich verlegen.
Nochwas: bei dem Chinading musst du ein Knöpfchen drücken zum Ein/ausschalten. Nur über Spannung an geht das nicht. auch ziemlich unpraktisch.
Man könnte sich vielleicht was basteln mit Raspi und Kamera, oder ESP32 mit Kameramodul, die gibts für unter 10€ 
Hallo Nick,
an einer GFK Kabine hast du keinen wirklichen Massepunkt und die 12V Elektrik kann so auch "schwebend" betrieben werden.
Wenn du einen Ladebooster einbaust, dann bekommst du ja automatisch eine Masseverbindung zum Fahrzeug, von der Batterie oder vom gekennzeichneten Power-Massepunkt des Fahrzeugs. Aufpassen, wenn da ein Stromüberwachungs-Shunt eingebaut ist! Trennrelais brauchst du beim Tripple nicht, ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
Hallo Gorgon,
was Peter da vorschlägt sind rein analoge Kameras. Sowas hab ich auch und die funktionieren gut als Rückfahrkamera. Du suchst aber ehr was anderes.
Ich hab so eine kleine China WLan Kamera daheim. Die ist aber 1. nicht wasserdicht, 2. funktioniert die nur mit so einer Chinesen-App zusammen um das Bild anzuzeigen. Angeblich kann die auch Alarm bei Bewegungserkennung, das hab ich aber noch nie hinbekommen. Das Teil braucht Stromversorgung über USB, der interne Akku läuft max 1h. Zuverlässig ist das aber alles nicht. Ich würde sowas nicht ans Auto bauen.
Und du brauchst einen WLAN Router im Auto dafür.
Wie Krabbe schon schreibt, mit Dioden passiert nichts. Du verlierst aber trotzdem Leistung, weil nur das stärkste Modul wirklich Leistung abgibt. Die anderen laufen dann im Leerlauf mit.
Optimale Ausbeute hättest du bei 3 getrennten MPPT Reglern. Oder alle 3 Module parallel und mit der Sonne ausrichten.
Moin, ja das würde ich auch so verstehen. Das Relais ist dann für eine Tauchpumpe gedacht.
Nachträglich verkleben würde vielleicht auch gehen, auch wenn das schwieriger ist. Aber du hättest auf jeden Fall einen Höhenunterschied, weil der Koffer höher steht. Beim Transit kommt noch dazu, dass das Fahrerhaus niedriger ist, was auch nachteilig ist.
Der untere mit dem Sprinter wäre da besser geeignet.
Der Koffer oben ist "LKW-Bauweise" mit einem hohen Hilfsrahmen drunter, so dass keine Radkästen innen stören und man die Palette eben reinschieben kann.
Unten der ist verklebt mit dem Fahrerhaus, da könnte man direkt eine Türe oder Durchbruch rein machen.
Bei Transportern kannst du immer die Fahrerkabine mit dem Koffer verkleben und das Fahrerhaus aufschneiden, oder gleich ohne Rückwand bestellen wie bei meinem Daily.
Das ist unbahängig von Serienrahmen, Tiefrahmen oder Alko Rahmen.
Durchgang mit Balg macht Sinn bei Geländefahrzeugen wo man den Koffer flexibel lagert und viel Verschränkung haben will. Und bei LKW mit Kippfahrerhaus macht das auch Sinn.
33cm geht nicht? https://tanksdirekt.de/de/250-liter-w…mit-schwallwand, oder halt nur 200L?
Oder auf Maß bauen lassen?
Das scheint ein Frostschutz für das Ventil zu sein, steht was von 11W drauf.
Wenn er durchhängt, dann sind wahrscheinlich die Federn nach 20 Jahren ausgegurkt. Da können neue helfen, und/oder vielleicht ein zusätzliches Federblatt. Die ausgebaute Kiste fährt ja immer am Beladungslimit.
Klar, gegen das schaukeln helfen mal neue Dämpfer.
Mehr Bodenfreiheit gibts so aber nicht wirklich.( außer dass das Heck vielleicht nicht mehr so weit runter hängt).
Dafür müssten schon größerer Räder drauf. Das hat aber wahrscheinlich einen Rattenschwanz an weiteren Arbeiten zu Folge (Radkästen vergrößern, Tacho Anpassung, Bremsen?..)
Ob sich das bei dem Fahrzeugalter noch lohnt? Und Zulassungsfähig muss das auch noch sein. Keine Ahnung was da beim Sprinter geht?
Danke Krabbe für deine Einschätzung!
Das hilft aber alles nix, wenn der TÜV Prüfer eine andere Meinung hat. Da bleibt wohl nur TÜV-Hopping, bis man einen geneigten TÜVler findet
Bei mir ist das so gelöst: Ich hab ein Heki mit Zwangsentlüftung. In der Trenntüre zum Fahrerhaus ist ein verschließbares Lüftungsgitter, was ich aber Nachts als Zuluft offen lasse.
Eine Zuluft in der seitenwand würde kaum gehen, überall Schränke/Stauraum. Da bliebe nur die Eingangstüre.
Meine Womo Zulassung ist aber noch aus 2021. Hr Kuhn hatte angedeutet, dass sich 2022 einige Bestimmung verschärfen und er versucht möglichst viele Projekte noch in 2021 zuzulassen.
Hi und willkommen im Forum!
Dann mal viel Spaß mit dem großen Gerät. Da kannst du dich ja bei der Einrichtung austoben.
Das glaube ich gerne, dass der Spoiler ein ganz schönes Gefummele war
Ich hab meine Möbel alle nur ans GFK geklebt. Als Träger 16x16mm Aluwinkel mit Sika oder 3M VHB Tape auf die Innenwand geklebt. An dem Winkel dann die Möbel verschraubt, teils auch geklebt.
Das hat auch bei den vorherigen Kabinen alles gehalten.
Delamination gibts nur bei schlecht verarbeiteten Platten, oder wenn sie zu dunkel lackiert werden und dadurch zu heiß werden.
Deine externe Steuerung hat damit nix zu tun, das ist nur die Edelversion von einem mechanischen Thermostaten.
Den Widerstand in Reihe braucht die Secop Steuerelektronik des Kompressors.
Ich gehe davon aus, dass der große Kühlschrank die Kodierung für 3000 Umdrehungen braucht, also um die 700 Ohm.
Diese komische stromgesteuerte Kodierung kommt von der ersten Elektronik, wo nur ein kundenspezifisches (vermutlich rein analoges) ASIC drin war. Aus Kompatibilitätsgründen machen die neuen Steuerungen das immer noch so, obwohl die Mikrokontroller basiert sind. Heute würde man das anders lösen.
Ja, der Widerstand ist in Reihe zum Schalter des Thermostaten.
Baut man nur einen Thermostaten ein (also 0 Ohm in Reihe), dann läuft die Kiste mit der geringsten Drehzahl.
7 ist der Thermostat, es geht um den Widerstand 8.
9 ist für die Unterspannungsabschaltung.
Das hört sich ja gut an 
Aber du hast ja nun schon neue Module drauf. Dann verkaufst du die Wattstunde Module wieder?
