Abweg Hi Andre,
Kannst Du mir noch was zum Durchflußsensor sagen? Beim Befüllen verzichtest Du darauf, das Wasser vorher durch deinen 2. Filter zu leiten. Geht das nicht wegen dem reduzierten Durchfluß oder warum hast Du das so gemacht?
Liebe Grüße
Harald
Stimmt! Aber ich will mir was einfallen lassen
Klappt das mit dem "Schaltplan", sprich Umschalten von Tank1/2 füllen und Tank1/2 nutzen?
Bin gerade bei der Planung für eine WoKa für einen Hilux. Hätte ich doch früher hier nachgeschaut. Will einen flachen FW-Tank grob 17x110x90 als Boden der Sitzgruppe selber bauen (PE schweißen). Wahrscheinlich unterteilen in 2 Tanks mit ca. 80 l und 50 l. Macht es nicht einfacher, aber mir scheinen die Vorteile zu überwiegen.
Abweg Komme auf eine ähnliche Lösung, wie Du sie skizziert hast. Wie hast Du denn jetzt "endgültig" gebaut? Funktioniert die Ansaugung durch die Pumpe zum Befüllen? Welche Pumpe hast Du? (Ich will mir vielleicht die Lilie IQflo 12.3 gönnen). Warum keinen UV-FIlter? Ist mit einer IQ noch ein Ausgleichsbehälter sinnvoll? Was für einen Durchflusssensor nutzt Du? ZUsätzlich noch einen Fühlstandssensor? Warum braucht es ein Rückschlagventil?
Als "Umschaltventile" habe ich folgendes gefunden: https://ebay.io/m/vcR1yq. OK, vielleich ein wenig schwer. Hänge mal meine Skizze an (leider nicht mit Symbolen gezeichnet).
Suche auch noch eine Lösung für die Ansaugung des Wassers aus den Tanks. Da beide sehr flach sind, steht das Wasser bei fast leerem Tank immer in einer Ecke. Wie habt ihr das gelöst?
Ich will auch alles mit Diesel
. Will eine Truma 4D einbauen und überlege, ob ich bei niedrigen Temperaturen das Wasser aus dem Boiler über eine kleine Zirkulationspumpe durch ein Edelstahlrohr mit Schlaufen (Wärmetauscher; vielleicht so was https://ebay.io/m/ArxEE1 ) durch den FW-Tank schicke. Die Truma würde dann bei Bedarf das Wasser nacherhitzen. Was haltet ihr davon?
Blue Dein link funktioniert leider nicht
Jan-aus-EF Wäre nicht das Teil von Lilie eine Lösung: Lilie Artikel 24290; gibts auch bei ebay. Keine Ahnung, wie gut der Wärmeübergang von dem Rohr in das Wasser ist. Deswegen glaube ich eher an den Weg über den Boiler.
Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Bin in Spanien mit meinem Bike.
Hier brauche ich mehr Input...
Der Boden der Kabine ist der Boden des Tanks. Entleerung durch 2 diagonal angebrachte Durchführungen (wegen Schiefstand der Kabine), die außerhalb der Kabine zusammengeführt werden...
Die Kabinenrückwand und die linke -seitenwand, zwei Innenwände (Seitenwände der Duschkabine) und ein auf dem Boden laminierter, ca. 15 cm hoher Sockel bilden ein 5-Eck (alles GFK-Sandwich) und die seitlichen Wände des Tanks.
Als Deckel wird eine, möglichst dünne GFK-Waben-Sandwich-Platte (suche ich noch ein Produkt) im Abstand von 10 cm parallel zum Boden mit den "Seitenwänden" wasserdicht verklebt (will vorher 90°-Profile ankleben und den Deckel "auflegen").
Der Deckel des Abwassertanks ist der Boden der Duschkabine und bekommt einen, möglichst versenkten, Abfluss (in den darunter liegenden Tank mit Siphon). Ausserdem eine große Wartungsöffnung.
Jan-aus-EF Hinsichtlich Austausch Fusion 360 gerne. Bin absolut kein Profi, aber sich austauschen zu können, ist wirklich wertvoll. Wenn Du willst, können wir unsere Konstruktionen ja teilen (wenn ich wüßte, wie es geht ).
Sebastian obiger link geht irgendwie nicht
Den Trinkwassertank will ich begehbar als Fußboden der Sitzgruppe gestalten. Ist ein wenig klein (nur ca. 70l), aber vielleicht noch separat zusätzlichen Tank für reines Trinkwasser?
Sebastian Ich habe noch nicht kapiert, wo und wie Du einen Tank aus Kohlefaser gebaut hast. Wäre das was für den Trinkwasserspeicher für mich?
In den Deckel des Grauwassertanks will ich eine Edelstahl-"Duschtasse" einlassen. Leider nur ein Ablauf, aber ich denke, dass man sowieso mit einem Schieber das Wasser aus dem Duschbereich in die Tasse schieben muß. Die "Duschtasse" ist eigentlich: "PYRAMIS CT Abtropffläche / Tropfmulde aus Edelstahl / Ausschnittsmaß Ø 430 mm / Rundbecken Spüle". Ein bisle klein. Müßte von unten noch gedämmt und über mindestens ein PE-Rohr-Stück unterstützt werden. Der Deckel rechts ist eine Service-Öffnung (wie https://www.bootshop-online.shop/de/zubehoer/al…47&combi_id=669). Tür weiß ich noch nicht.
Nebenan ist die TTT zu sehen, die über einen Auszug und Drehmechanismus ins Bad geschoben wird. Eimer geht mit, Urinbehälter bleibt (über "flexibles" Rohr verbunden) im TTT-Gehäuse.
Einfügung Leerkabinen-Wolfgang:
dieser und die folgenden Beiträge hatte Harry an RE: Leichtbau-Frischwassertank? angehängt. Ich denke aber, dassces sinnvoller ist, hieraus einen eigenen Thread zu machen, weil die Fragen doch von der dortigen Thematik abweichen...
Hallo miteinander,
auch bei mir steht jetzt die Planung von von Grauwasser- und Frischwassertank an. Dabei kam ich unabhängig von diesem Thread auf eine ähnliche Lösung wie Wolfgang und bin bei der Lösung von Detailfragen hier gelandet (hätte ich ja gleich hier schauen können 🤣).
Leider bin ich aus dem THread nicht ganz schlau geworden hinsichtlich der Lösung von Wolfgang und Sebastian.
Primern und Beschichten mit dem bekannten Flüssigkunststoff,
Was ist das? Auch schreibst Du über ein GFK-Waben-Sandwich, dass Du als Deckel benutzt hast für den/die Tanks. Könntest Du mir bitte eine Bezugsquelle nennen?
Wie führt man den Ablauf durch die Bodenplatte (2 Stk. diagonal) aus, so dass:
Meine Idee ist, dass das Abwasser aus der Küche ausserhalb (dedämmt) über den Boden geführt wird (vielleicht mit elastischen Kühlerschläuchen, falls Bodenberührung), dann mit Tank verbinden (kommunizierende Röhre) und einen Abzweig zum Auslauf hinten unter dem Fahrzeug. Vielleicht vom Küchensiphon einen "Heizdraht mit Temperaturfühler" bis zum Ablassventil schieben. Theoretisch sollte das Wasser unter 4°C leichter werden und zurück Richtung Oberfläche fließen (wo es dann wärmer ist, da innerhalb der Kabine). Füllstandskontrolle könnte auch über ein transparentes Rohrstück unter der Spüle erfolgen. Be- und Entlüftung für den Tank über 2 Silikonschläuche, die innerhalb des GFK-Sandwich-Deckels liegen und im Gehäuse der TTT enden. Die wird sowieso abgesaugt (Geruch).
Hi, ein Sonntag mit Gedankenexperimenten verbracht, meinen Freund Otto interviewt, der früher die Statik der Herrenknecht-Tunnelbaumaschinen gerechnet hat ...
Picco Hat nen Moment gedauert, bis ich Deine Konstruktion "verinnerlicht" habe. So wie ich es verstanden habe, ist das die klassische Vierpunkt-Auflage: vorne im wesentlichen steif verbunden (bisle Gummi vielleicht) und hinten eine Wippe, die es erlaubt, dass der Hilux-Rahmen tordiert, ohne das diese Torsion auf die (torsionssteife) Kabine übertragen wird (Gelenk). Könnte noch mit Dämpfungselementen gegen Schwingungen versehen werden. Bedeutet aber (meiner Meinung nach) das diese Konstruktion überhaupt nicht torsionssteif ist, im Gegenteil, Torsion frei zuläßt, ohne sie auf die Kabine zu übertragen. Im Grunde genommen die gleiche Funktion, wie ich sie über die freie vertikale Bewegung der hinteren Befestigungspunkte erreiche. Die Wippe Ist eine bewerte Lösung, führt aber, zumindest was mir eingefallen ist, zu einer Erhöhung des Schwerpunkts (und ich bin ein Schwerpunktsfetischist 
).
Holledauer Warum muß der Hilfsrahmen torsionssteif sein? Wenn er "nur" hilft, die Befestigungspunkte des Hilux auf die Kabine zu übertragen, ohne dabei die Kabine zu verwinden, sprich, er wirklich (zumindest halbwegs) "entkoppelt" ist vom Hillux-Rahmen ... Siehe Picco, der gar keine Torsionssteifigkeit will. Setzt natürlich voraus, dass die Kabine selbst "steif" (wie Brokkoli ) genug ist. Müßtest ihr als erfahrene Kabinenbauer gut einschätzen können. Otto meinte, über die "Wandscheiben" mit den Eckverbindungen => steif wie die ... Anders sieht es aus, wenn der Rahmen (relativ) statisch mit dem Hilux verbinden ist. Dann hilft die Torsionssteifigkeit des Rahmens (vielleicht ein bisschen im Verhältnis zu den Kräften, die den Hilux verbiegen).
Stefan Noch mal vielen Dank für die Fotos, die Skizze und die Anmerkungen. 300 TKm sind ein echtes Argument. Ist ja ein Xtra-Cab, also 1:1 könnte ich den Rahmen eh nicht übernehmen. In jedem Fall scheint es so zu sein, dass mehrere Wege nach Rom führen.
Ich glaube, ich probiere es einfach. In jedem Fall sage ich Euch Bescheid, wie es ausgegangen ist 
Liebe Grüße
Harald
Schon mal ALLER HERZLICHSTEN DANK 
für Eure detailierten Antworten. Muß ich jetzt erst noch verarbeiten und weiter nachdenken. Melde mich dann wieder.
Kommt jemand von Euch zu dem meeting am 1.Mai?
Stefan Super INfo, dass die Maße der BBG gepaßt haben. Bis jetzt habe ich immer nur gehört, dass der Rahmen NUR direkt am Fahrzeug anmgepasst werden kann. Habe mich schon gewundert, dass Toyota so schlampig sein soll.
Liebe Grüße
Harald
Danke Euch beiden für die Infos. Habe ja noch keine Erfahrungen (und will keine unnötig Schlechten machen )
Holledauer Wie hoch ist denn jetzt dein Radkasten geworden (Innenhöhe Radkasten über Anschraubebene)? Du hattest ja gemessen, dass das Rad bei maximaler Verschrenkung 50 mm über der Anschraubebene liegt. Nach meinen Rechnungen sollte der oberste Punkt 86 mm über der Ebene liegen. Stefan hat die Maße vom Original-Radkasten (die ich leider nicht kenne). Von Holger kam die Bemerkung mit dem Freigang für den TÜV. Wie hoch ist es denn jetzt bei Dir geworden und hat das Rad Deiner Erfahrung nach so genug Luft (Schneeketten brauche ich in Australien eher wahrscheinlich nicht ).
Anbei der Entwurf für meinen Rahmen. Dazu kommt, dass im Kabinenboden vier Alurechteckprofile (50x20x2) quer über den Anschraubpunkten eingelegt werden.
Liebe Grüße
Harald
Ist natürlich speziell gemacht als Schleichwerbung, aber ich war schon beeindruckt, was der Toyota für Bewegungen machen kann.
Holledauer Nachdem ich mir diese Gedanken gemacht habe, habe ich dieses Bild von meinem Bruder bekommen (Iveco mit Kabine von Willenbrock):
Ist (meiner Meinung nach) ein extrem stabiler Hilfsrahmen, der (normalerweise) komplett auf dem Iveco-Rahmen aufliegt. Bei extremer Verschrenkung hebt er ab (seitliche Führungen), gedämpft oder gebremst durch die Feder oder Dämpfungselemente und knallt danach (ohne jede Dämpfung) zurück auf den Rahmen. Bei Fahrt durch ein (überaschend tiefes) Schlagloch in Argentinien ein extremer Knall ... aber alles heil geblieben (nach Bericht von meinem Bruder). Die Aufhängung entspricht meinen grundlegenden Gedanken, wobei ich nicht weiß, ob es Federn oder Dämpfer sind.
Liebe Grüße
Harald
Die Kabine hat eine Bodenlänge von 240 cm, eine Breite von 200 cm, und soll natürlich so tief wie möglich liegen. In den Boden will ich 4 querliegende Aluprofile bei Nomad Campers einlegen lassen und wenn es irgendwie geht, auf einen Zwischenrahmen wegen des Schwerpunktes verzichten. Die oberen Befestigungen der Stoßdämpfer will ich in der Bodenplatte von unten aussparen (so das man die Dämpfer noch ohne Demontage der Kabie wechseln kann).
Ich habe Eure Beiträge gelesen, aber ich will (noch nicht) klein beigeben. Deshalb meine Bitte, meine Überlegungen nachzuvollziehen und kritisch zu hinterfragen (ich hoffe, ich kanns verdauen 
- kein Zwischenrahmen mit vernünftigem Gewicht kann den Fahrzeugrahmen so versteifen, dass die 4,5 cm (1.2°) (von Lars gemessen) deutlich reduziert werden. Wie ich glaube, ist die Verformung in Fahrrichtung vernachlässigbar. Beide Trägerholme bleiben (so gut wie) gerade, aber sind nicht mehr parallel zueinander.
- wird der Zwischenrahmen fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt (wie es Stefan und auch Bimobil machen, soweit ich weiß), muß der Zwischenrahmen sich meiner Meinung nach dem Fahrzeugrahmen bei starker Verschrenkung anpassen. Damit müßte man bei Stefan sehen, dass die Kabine sich verformt, was sie aber scheinbar problemlos mitmacht. Eigentlich müßte hauptsächlich die Rückwand davon betroffen sein. Vielleicht arbeitet auch der Boden.
Stefan : Konntest Du sowas schon beobachten?
Bemerkung: Habe mir gestern eine Burow Oman angesehen. Da sind (Ford Ranger) Gummi"dämpfer" an 6 Stellen eingebaut. Ich würde gerne sehen, wie dass aussieht bei voller Verschrenkung. Wenn sie hart genug sind (kein Schaukeln ...), sollte der Zwischenrahmen verformt werden. Sind sie weich genug (Zwischenrahmen bleibt gerade) sollte die ganze Kiste mächtig wacklig sein. 4,5 cm ist ein weiter Weg für so ein Gummielement (meine ich).
meine Schlußfolgerungen daraus sind:
- ein Zwischenrahmen macht nur dann Sinn, wenn er die Kabine versteift (die durch das GFK sowieso schon relativ steif ist) und nur über 3 Punkte mit dem Fahrzeugrahmen starr angebunden wird. In Längsrichtung sollte die Kabine selbst schon durch die Seitenwände ziemlich steif sein, aber zwischen Vorderwand und Rückwand ist die Entfernung ziemlich groß => 4 Querträger im Boden einlassen.
- die Kabine sollte dynamisch starr an den Fahrzeugrahmen gekoppelt sein, da der Fahrzeugrahmen super Dämpfer und Federn hat, die bei richtiger Dimensionierung ihren Job machen. Damit sollte der Alkoven auch nicht immer Grüßen, wenn man vorbei fährt .
- statisch (bei langsamen Verformungen; soll heißen, wenn ich unbedingt über so komische Geländeverwerfungen fahren will und der Hilux mindestens ein Beinchen in die Luft streckt), sollte die Kabine nur auf einem Holmen komplett aufliegen. Die Kabine sollte auf dem anderen Holmen, der sein Beinchen in die Luft streckt, nur an einer Stelle aufliegen, am besten vorne Richtung Fahrerkabine (stabilste Stelle).
=> vorderste Befestigung starr (bisle Gummi wegen Verdrehungen)
=> alle weiteren Befestigungen (weitere 6 Stück) mit vertikalen Gleitbuchsen und parallel dazu kleinen Dämpfern wie "Pneumatischer hydraulischer Stoßdämpfer, M20 x 30mm Hub-Öldruck-Stoßdämpfer, Öldruck Stoßdämpfer für Pneumatikzylinder mit 30mm Hub AC2030-2 Schwarz" (darf man hier links einfügen?).
SORRY!!! Theoretiker, Newbee, keinerlei Erfahrung ... Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber ich habe erstens kein Fahrzeug und wenn ich es in Australien ... 
Stefan Grobe Zahl, wie weit das Rad maximal über der Ebene der Befestigungspunkte ragt bei maximaler Verschrenkung?
Liebe Grüße
Harald
Hi, ich bin (fast) soweit, dass ich mir auch die Frage der Lagerung der Kabine mit Alkoven auf einem Single Cab Hilux einschließlich Radkästen stellen muß.
Hi,
Bin am Planen einer Kabine für einen Hilux. Soll gasfrei sein=> ca. 300 AH LiPo und ca. 400 pW Modul. Platz hätte ich für ein Standard-Modul: 1700x1100, ABER:
Sind 20 kg ohne Befestigung GANZ OBEN
Meinen bisherigen Recherchen nach gibt es, wenn ich Lebensdauer, Wirkungsgrad und Gewicht betrachte (ohne finanzielle...) keine wirklich befriedigende Lösung.
Da kam mir folgender Gedanke:
Ich brauche das Modul nur, wenn ich länger autark stehe. Ansonsten sind die Batterien voll. Dann könnte ich auch den Aufwand betreiben, ein mobiles Panel "aufzubauen": auf das Dach legen, als zusätzliche Markisse nutzen ... optimal zum Sonnenstand ausrichten ...
Mir graust es vor 25 kg auf dem Dach!
Was haltet ihr von der Idee?
Liebe Grüße Harald
Fritz Vielen Dank für die zusätzlichen Infos. Siehe Kommentare:
, wirst dann vermutlich Zoll bezahlen (hier siehst du den Nachteil?)
Ja. Habe bis jetzt keine Möglichkeit der temporären Einfuhr für nur die Wohnkabine gefunden. UNd wenn, dann zeitlich zu sehr begrenzt.
Wird gehen, machen genug Leute aus Europa. Ich weiß nicht ob du formal einen Wohnsitz nachweisen musst.
Brauche ich nicht. Ein australisches Fahrzeug in Australien anzumelden und zu versichern geht sehr einfach und, meinen Infos nach, problemlos (hat mein Bruder gemacht).
Auf welche Seite willst du die Kabinentür machen? Wird aber vermutlich wohl keine Rolle spielen.
Zum Beispiel der "4WD Toyota Hilux Talvor Adventure Camper" hat die Tür auch auf der (für Australien) falschen Seite.
Bei Einfuhr statt Kauf vor Ort kann man sein ganzes Reisezubehör mitbringen
Das scheint nicht ganz trivial zu sein: ein Spediteur hat das explizit ausgeschlossen, weil "zoll/Einfuhrtechnisch" zusätzlich und scheinbar kompliziert
Wir haben bald einen Screendom gekauft
Super Info!!! Vielen Dank. HAbe so was Ähnliches schon gehört, aber das es so krass ist ....
Liebe Grüße
Harald
Fritz Vielen Dank für die Erläuterungen. Ich denke, dadurch dass ich kein KFZ importiere, sondern "nur" eine Wohnkabine, sollten manche Probleme reduziert werden. Andererseits kann ich mit nur "Wohnkabine" meiner Kenntnis nach kein Carnet de Passage bekommen oder sonstwie eine temporäre Einfuhr für einen längeren Zeitraum. Der "geebnete" Weg ist die Verschiffung eines Komplettfahrzeuges mit Carnet de Passage (Seabridge). Dann muß das Fahrzeug aber (so wie ich es sehe) spätestens nach 3 Jahren wieder zurück in Deutschland sein. Dann müßte ich wieder von hier aus verschiffen nach Amerika. So könnte ich das Basisfahrzeug (Rechtslenker Toyota Hilux) zusammen mit der Wohnkabine ((bei erfolgreicher Einfuhr) oder aber auch nur alleine verkaufen und die Wohnkabine weiter schicken (mit so was ähnlichem wie Carnet de Passage von Australien aus oder tatsächlich wieder in "Amerika" importieren. Könnte auch sein, dass die Kabine (3 Jahre im Besitz) als eine Art Umzugsgut nach Amerika gebracht werden könnte).
Zu den Punkten oben:
Zulassung, Versicherung, ..: Problem entfällt, da australisches Fahrzeug
Einfuhrregularien/-bestimmungen für Wohnkabine: in der Tat ein Thema. Suche Unterstützung durch australische Spedition.
Fenster, Einbaugeräte, Materialien: Dometic Fenster weltweit; sollte gehen; Truma auch in AUS verfügbar; Kühlschrank etc. auch. Holz wird nur sehr eingeschränkt verwendet für die Möbel => Zertifikat von Holzfachhandel für Birke-Multiplex sollte reichen (?)
Gas: Wohnkabine ist gasfrei!
Habe ich etwas vergessen? Bin sehr dankbar für jeden, auch und insbesondere, kritischen Hinweis.
Harald
Fritz : Danke für Infos. Kannst Du das mit den Unsicherheiten noch etwas ausführen, bitte? (Können auch telefonieren, wenn Dir das lieber ist) Habe eben von der Spedition ein Angebot bekommen für ca. 3100€ ab Hamburg. Wenn das mit der Mwst klappt, sollte sich die Einfuhr (Zoll und Steuer) mindestens die Waage halten. Habe leider in AUS (bis jetzt) nichts passendes gefunden.
Deshalb kann ich die Idee nicht einfach so aufgeben
Liebe Grüße
Harald
