90% von allen Komponenten, die meine Firma verbaut, stammt aus China. Stehen aber alles "deutsche" Firmen drauf. Vermutlich sogar noch % mehr und nur in D zusammengefügt.
Das beste Auto, was ich je besessen hab, ist aus China.
Ich selbst nutze i.d.R. andere Kriterien als das Herstellungsland zur Urteilsfindung. Ich weiß aber auch, daß die wenigsten Menschen meiner Meinung sind.
Ja, genau so ist es. Original lagen bei meinem WR 2x16 mm bei - und bei 11,5V Akku unter Last ging der schon in Störung. Kam eben nicht mehr viel an.
Zum Schalter in #40: Never! Für den Preis unmöglich, dass es was ordentliches ist. Dann lieber was gebrauchtes von ABB oder so aus der Bucht.
70cm Länge habe ich bei 2000W Belastung nur 0,1V Spannungsverlust
Das ist fast nichts. Passt. Bitte daran denken, es sind 2 Leitungen, also tatsächlich fehlen 0,2 V am Verbraucher. Immer noch nix, wollte nur mal drauf hinweisen. Manche Rechenprogramme im Web (z.B. für Hausinstallation) berücksichtigen das schon, wenn man die leitungslänge eingibt, andere geben Ergebnis für die Einzelader aus.
Möchte noch mal etwas zur Auswahl von Leitungsquerschnitten in den Ring werfen. Möglicherweise verwundert es insbesondere elektrotechnische Laien, dass es so viele unterschiedliche Tabellen zu Stromstärken und Leitungsquerschnitten gibt. Das ist wirklich verwirrend.
Bei der Wahl des Leitungsquerschnitts gibt es zwei wesentliche Kriterien: die maximal zulässige Erwärmung, und den maximal zulässigen Spannungsabfall.
Ein Beispiel zum Spannungsabfall:
Mein Kabel vom Sicherungskasten zum Elektroauto wird mit maximal möglicher Leistung Dauerbelastet. Wichtig für mich ist, dass der Querschnitt so groß ist, dass ich das Kabel nicht erhitzt. Nicht ganz so bedeutend ist für mich, dass auf der Strecke 10 Volt verloren gehen, mal salopp gesagt.
Nicht unüblich, in der Hausinstallation werden dann 16 Ampere über 1,5 Quadrat geschickt. Großzügig oder bei Drehstrom dann 2,5 Quadrat.
Im Womo sieht das schon anders aus. Ich habe nur 1 m Kabel für meinen Wechselrichter. Wenn auf diesen einen Meter bei Volllast auch nur 1,5 Volt verloren gehen habe ich ein Problem, denn die fehlen dann wirklich. Obwohl die spannungsquelle noch genug Spannung hat, der diktiert der Wechselrichter unterspannung und schaltet ab. Dem Verbraucher an der Steckdose zu Hause wäre das völlig egal.
Also, während es im Haus bei vielen Metern ausreicht, 1,5 Quadrat für 16 Ampere zu nehmen, würde mir das am Fahrzeug niemals einfallen.
Fazit:
Bei der Wahl des Leitungsquerschnitts im Wohnmobil ist nicht nur entscheidend, dass die thermische Belastung des Kabels im Rahmen bleibt, sondern auch ob ich mit dem Spannungsabfall über eben dieses leben kann. Ein paar Volt Verlust über dem Kabel der 100 Volt Solarplatten zum MPPT würden mich nicht jucken. Das Kabel von meinem Ladegerät zum Akku darf gerne ein wenig warm werden, zum Wechselrichter hingegen habe ich es etwas überdimensioniert und beim Anlasser würde mich jedes fehlende halbe Volt stören.
Ja richtig, diese ABB s hatte ich auch gefunden. Bin aber nicht weiter drauf eingegangen, es ging ja um 300 Ampere. Nun, mit parallelschaltung könnte es passen. Jetzt aber das große ABER!
Netto eK Preis bei meinem Großhändler ca 500 €. Das Stück. Habe es mir einfach nicht getraut zu schreiben.
Im Prinzip ja. Wird die Leitung von zwei Seiten "bestromt", müsste man auch zwei Sicherungen haben. Am Anfang und am Ende. AAABBER:
Nehmen wir mal ein Beispiel der Praxis. Lichtmaschine Auto. Die Leitung von Lima zu Batterie u. Sicherungskasten hat keine Sicherung. Warum? Sie ist"kräftiger" als die Spannungsquelle, kann also bei Kurzschluß nicht von der Lima sofort gegrillt werden. Die wird schnell überhitzen, Regler oder Diode steigt aus, aber es brennt nicht gleich.
Anders herum Batterie zu Lima. Hier können fette Ströme Fließen, das Kabel wird in Flammen aufgehen. Ohne Sicherung nahe Batterie genauso gefährlich wie das Kabel von der Batterie zum Anlasser. Bei Unfällen auch ein Grund, dass es zu brennen anfängt, es hat (meist) keine Sicherung.
Wenn Deine Spannungsquellen es schlichtweg nicht schaffen, das Kabel zu grillen, kannst Du Dir die Sicherung zum Schutz des Kabels sparen. Also Ladegerät kann nur 40 Ampere, das wird bei 45 Ampere abschalten und nicht das Kabel in Brand setzen. Anders herum schafft es die geladene Batterie jedoch, das Kabel zum Glühen zu bringen. Also Sicherung nahe an die Batterie.
Wie ist das mit dem Ladebooster? Hier erwarte ich auch, dass er über max. Leistung selbst abschaltet, das Kabel also nicht überhitzen kann. Andersherum - also Batterie richtung Ladebooster - brauchst Du die Absicherung. Also bring die 60A -Sicherung an den Megafuse-Halter, nicht an den ladebooster. Bin mir sicher, der schafft es nicht, die 16mm seiner Zuleitung zu überhitzen, denn über Max-Strom kann er ja nicht.
Schöner Plan!
Bin mir nicht sicher, ob man für PV überhaupt eine Sicherung zwischen Platten und MPPT benötigt. Max Strom der Module ist ja bekannt, wenn die Leitungen darauf ausgelegt sind, erübrigt sich da nicht die Sicherung?
Die Leitung zwischen MPPT oder Ladegerät werden mit den 4x 40 A nicht vollumfänglich abgesichert. Sicherung kommt immer VOR die Leitung. Du speist aber von beiden Seiten ein (Akku oder MPPT/Lader) In Deinem Fall sicherst Du zwar in die Richtung zu MPPT / Lader ab, aber nicht in die andere Richtung. Hier wäre zu überlegen, ob Lader und MPPT weniger Leistung bringen, als das Kabel im Kurtschlußfall verkraftet (könnte bem MPPT gut sein, aber beim Ladegerät Wie ist das abgesichert, elektronisch, intere Fuse?
Ansonste ja, durchdachte Angelegenheit.
In Ermangelung eines vorrätigen Automaten und aus Kostengründen habe ich einen dreiphasigen verbaut - lag so im Regal. Einige Hersteller geben AC+DC für ihre LSS an.
Übrigens, klar, DC braucht größere Funkenlöschstrecke als AC. Aber hey, wir reden hier über 13V, nicht Nennspannung der Automaten.
Sehe in der Parallelschaltung kein Problem. Wird z.B. bei Akkubänken Telekom auch so gemacht, denn so große Sicherungen gibt es garnicht. Und: es wird dort auch mit mehreren parallelen Einzeladern gebaut.
Einwände?
Aber ich entdecke immer mal wieder was neues. Macht soliden Eindruck
Hier mal noch eine schöne Zusammenfassung aus den vielen Beiträgen:
gerade hab ich eine 125A Mega-Fuse gemessen, die hat 0,62mOhm. Bedeutet, bei Nennstrom von 125A erzeugt sie eine Verlustleistung von 9,7Watt.
Welche Marke NH Sicherung? Einfach einen Markenhersteller, und es tut mir leid es so plakativ sagen zu müssen, ich habe halt die Möglichkeit im Elektrofachhandel zu bestellen.
Vielleicht hast du die Möglichkeit, ein Elektrofachbetrieb mal zu fragen was er dir konkret empfiehlt. Ich selber bevorzuge Leitungsschutzschalter, das Thema DC-Leitungsschutzschalter wurde hier schon öfters besprochen und sollte einfach zu finden sein. Damit kann man auch mal ganz einfach ausschalten.
Ich bin mir zu 90% sicher, dass es nicht die Übergangswiderstände an deinen Schraubverbindungen sind denn so wie ich das sehe arbeitest du gewissenhaft bei der Verkabelung.
Naja, es sind schon knapp 200 Ampere zumindestens an meinem Wechselrichter, der verheizt ja auch einiges.
Und für 200 Ampere ist diese Sicherung einfach ein Spielzeug. Sorry für meine persönliche Meinung.
Hier geht es mal genau um MEGA-Sicherung und die Erhitzung:
Ich nutze bei den Strömen dieser Größenordnung nur professionelles Zeug, man kann dort einen Leitungsschutzschalter nehmen oder auch eine NH-Sicherung. Da schmilzt dann auch keinen Sockel weg.
Ganz ehrlich, ich tippe auf die Wärmeentwicklung in der Sicherung. Die funktioniert ja so, dass sie durch Erhitzung über den Schmelzpunkt kommt und dadurch auslöst. Nun ist der drinnen ja kein Lötzinn, sondern z.b Aluminium, oder was sich der Hersteller hat einfallen lassen. ALSO MUSS ES ZUM SCHMELZEN ERSTMAL ORDENTLICH WARM WERDEN. UND DAS FÄNGT JA NICHT KURZ VOR AUSLÖSEN AN.
Einfach mal das voltmeter auf millivolt einstellen und direkt zwischen beiden Bolzen oder noch besser an beiden Laschen messen. Das mit dem Strom unter Last multiplizieren und zack, hat man die Wärmeleistung. Noch dazu ist der Teil der Schmelzsicherung der am heißesten wird, gekapselt und die Wärme wird nach außen an die zwei Laschen abgeführt.
Die Kommentare sind interessant. Der David ist am besten informiert, so glaubt er.
Abgesehen davon, ich selbst würde sofort ein BEV-Womo bauen, wenn es ein passendes Fahrgestell dazu gäbe.
Nach meiner Rechtserfassung ist z.b eine Vorzeltleuchte klar eine Arbeitsbeleuchtung. Diese wird separat geschaltet, und nach allem was ich gefunden habe brauchen die keine Zulassung in Form eines e-Prüfzeichens.
Leuchtet ja irgendwo auch ein (schönes wortspiel zum Thema). Eine Arbeitsbeleuchtung hat ja nun mal überhaupt nichts mit dem Fahrzeug und dem Straßenverkehr an sich zu tun. Jeder Arbeitsbeleuchtung ist hell und blendet, würde sowieso keine Zulassung bekommen. Und ich bin mir sicher, Vorzeltleuchte mit E-Prüfzeichen steht dann irgendwo in den Papieren, man darf sie im öffentlichen Straßenverkehr nicht benutzen. Klar, weißes Licht an der Seite?
Auch wenn dieses Thema immer weiter aufgekocht wird müssen wir irgendwann E-CHECK für den Aufbau machen lassen, vergleichbar Gasprüfung.
An der Stelle kommt dann meine Makita Akku Leuchte ins Spiel.... (Übrigens, der SiGeKo auf Baustelle wollte sogar daran einen Prüfplakette vom Elektriker sehen).
Glaube auch, in dem von mir verlinkten Beitrag ist das sehr gut gelistet.
Nebeneffekt eines Konversionsproduktes aus dem Flugzeugbau
Glaube ich auch. Die super Wärmebrücken-Z-Profile sieht man auch schön im Winter an Boing-Flugzeugen. Bin auf der Womo-Messe bald vom Glauben abgefallen, als ich das bei Airstream an einem Schnittmodell gesehen hab. So wie hier https://cdn.businessinsider.de/wp-content/upl…?ver=1675436396
Sorry, nun aber zurück zum Thema.
Dann hätte ich noch die Idee mit dem Überdruck in der Kabine.... So sind angeblich die Airstream entstanden. Glaube ich. 
Habe auf die schnelle aber nicht gefunden, welche Temperatur. Das wird aber nicht so heiß wie die Begleitheizung z.b mit 60 Grad. Die angegebene Leistung ist übrigens die Maximalleistung, das regelt sich ja dann runter.
Diesen Effekt habe ich auch bei meiner Fäkalpumpe. Der dicke Saugschlauch geht wie ein U unten aus dem Tank raus, denn ich wollte die Pumpe höher haben, damit sie nicht zerfriert. Man hört beim Absaugen dann das röcheln des Restes im U.
Nicht zu vergleichen mit Nasssauger, der hat viel mehr Bumms und zieht alle Rohre trocken.
Kann man klaro nicht 1:1 im Womo machen, wäre auch etwas laut. Vielleicht sjnd aber dünnere Rohre eine Lösung?
Elektrisch frostfreie Leitung hab ich mal an einem Rohr gebaut, dass abgepumptes Wasser über einen Bach förderte. Raychem, wenn uch mich erinnere. Die Heizleitung regelt sich selbst über Veränderung Innenwiderstand.
Das ist dann aber mal wirklich unauffällig. Gefällt mir immer mehr. Und ich kann dann sogar die Alarmanlage einbinden, die hat immer mal Probleme bei schlechtem Empfang, weil keine Außenantenne.
Eigentlich ist es ja egal, wie es aussieht. In Wahrheit sind die Ansprüche meiner Frau die einzigen Auswahlkriterien. Sie erwartet einfach 100 Mbit, alle Balken, ohne Unterbrechnung, überall. Endlos Duschwasser und Strom, und natürlich immer den schönsten Platz am Teich neben einer schönen Chiringuito, die mejillas de buey hat. Meine Frau ist ansonsten recht anspruchslos, schlußfolgere ich so aus ihrer Partnerwahl.
Welchen Vorteil hat denn eine Mini im Tarif Roam?
Danke für schnelle Antwort. Unglaubliche Technik....kenne ich eigentlich nur von der Armee.
Den sehe ich nach meinem Verständnis der Beschreibung in der Hardware. Also nur an passendes USB-Ladegerät oder 12V dran - fertig. Router u. WLAN integriert. Dann noch der sehr geringe Energieverbrauch.
