Sehr coole Lösung Sebastian. Die hattest du zu meinem Besuch noch nicht oder?
Eine bewegliche Membran noch dazwischen hilft sicher, die Toleranzen zu kaschieren.
Auch sehr interessant, dass die Bürstendichtungen schnell nachgeben.
Beiträge von Jan76
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Also besonders die relativ dünnen Ergoswiss Zylinder brauchen meiner Meinung nach eine stabile Führung, damit die nicht mit seitlichen Kräften belastet werden. Das hat vermutlich bei Dennis die Zylinder beschädigt.
Genau dafür gibt es ja neben den Zylindern von denen noch die Lineareinheiten, die schon mit Gehäuse/Führung kommen.
Als Spindel-Version sogar mit richtig massiven Führungen, schon als Tischbeine, etc. einsetzbar. Die halten durchaus auf einige Seitenkräfte aus, denke ich. -
Danke Picco für deine Ausführungen.
Die Hubzylinder von ErgoSwiss sind nur mit 230 V zu haben? Scheint laut Webseite noch so zu sein
Allerdings sehe ich gerade, dass sie auch Spindel-Hubsysteme anbieten - auch als Lineareinheit, somit äußerlich ähnlich zu verbauen, aber eben mit Rückholmechanik und ohne "Luft im Getriebe".
Klingt für mich fast wie die beste Lösung aus beiden Welten. Währe da nicht die beschränkte Hubhöhe von nur 400 mm
Frage an die Community: Zur Abdichtung gegen Wind/Ungeziefer/Staub der oberen und unteren Kofferteile: reicht eine Bürstendichtung oder gäbe es andere bewährte Abdichtungen ? (außer einem Reißverschluss, wofür ich ja dann täglich ums Auto laufen müsste
)Die Führung per Rollen verstehe ich jetzt, Picco. Danke. Was sagen die anderen dazu. Braucht es eine zusätzliche Führung zw. oberem/unterem Koffer ? (Sebastian hat seine Rollen ja auch wieder entfernt) Ich möchte die Wände nicht durch Kratzer nach den ersten Malen verunstalten - daher möchte ich hier gern auf Nummer sicher gehen.
danke euch, wie immer.
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Ich sehe das genauso! Vor Ort Ärger haben ist unbezahlbar gegenüber 1.000 € Mehrkosten.
Genau solche Aussagen wollte ich als Bestätigung nur haben. Auch, um mein Budget mir selbst gegenüber zu verargumentieren
Nun tendiere ich zu Spindeln vs. Hydraulik. Hydraulik scheint - weil aus einem Paket alles kommend (von den genannten Anbietern) sehr viel überschaubarer. Die Lösung von Sebastian scheint mir hingegen wartungs-stabiler (und vermutlich auch sehr viel verwindungs-stabiler).
Manuelles Backup wäre bei beiden realisierbar.Ich bekomme also zumindest 50-70cm Hub hin. Das reicht mir erstmal für die weitere Planung.
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Ja in der Tat - ich habe mir das auch noch einmal komplett mit großer Freude durchgelesen - Vieles hat mich an meine Baujahre erinnert -
ganz besonders die vermessenen Löcher in der Bodenplatte
- keineswegs aus Schadenfreude , sondern , mei was habe ich mich vielfach tot geärgert ,weil ich - man weiß ja hinterher nie , warum man das Werkstück wieder aus Versehen gedreht oder umgedreht hat und die vielen Markierungen auf einmal
woanders waren als gedacht - gerne auch beim Nacharbeiten mit der Flex , wo anschließend genau da geflext wurde , wo eh schon zu viel fehlte ...
Ja Ralf und auch Peter, das sind sehr gute Infos, die Mut machen. Vor allem dann, wenn man eben selbst am verzweifeln ist. Das kenne ich auch aus meinen früheren Projekten nur zu gut. Insofern hab ich auch innerlich einige Male sehr gelacht, wie selbstironisch Peter das dokumentiert hat. Super lieben Dank dafür !
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Die Vevor Antriebe sind nicht synchronisiert, da brauchst du also noch Weggeber und eine Ansteuerungselektronik.
Ja. das hab ich mir schon gedacht.
(jetzt bräuchte man das nötige Halbleiterwissen - so wie Peter oder Sebastian
).Denn die Dinger sind unschlagbar günstig. Dazu noch den Geber sowie Elektronik kann ja keine 1.000 € zusammen bringen. (die zu einem Bansbach / ErgoSwiss noch fehlen würden.
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schöne und auch kurzer Bericht, Peter. Tolle Arbeit
So kann ich mir deinen Klappalkoven sehr gut vorstellen. -
Es gibt Gasdruckfedern mit Blockiereinrichtung: https://www.hahn-gasfedern.de/de/
Danke Peter, und die würden auch mich als privat beliefern ?
Deren Blockiereinrichtung, für die es nettes Zubehör gibt, sieht echt vielversprechend aus. Beide Federn mit einem Auslöser (ent)sperren. Damit wäre das Dach blockiert (unten = Diebstahlschutz und oben = schlafen).
Hat schon mal einer mit solchen "billigen" Linearantrieben Erfahrung ? Die sind ja erheblich günstiger, auch mit ausreichend Hub und gibt es auch mit 1500-3000N.
Und wer kennt sich hinsichtlich Führungsschienen aus ? Bringt das eine geradlinige Führung oder blockiert es das Anheben im schlimmsten Fall nur ?
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Hast du mal über einen Scherenmechanismus nachgedacht?
Hallo Martin, ja hab ich. Aber bringt mir nur unschöne Ansichten an den oberen Innenwänden (weil sie ja innenliegend wären, bei Hubkarton, anstelle aufklappbaren Hubseitenwänden - da wären sie außen).
Man könnte sie innen mit einer dünnen "Wand" verkleiden, sodass man diese Scheren nicht sieht - aber diese Verblendung trotzdem VOR der unteren Seitenwand runterfährt. Muss ich mal im 3D ausprobieren.
Aber wie Peer schon sagt: vermutlich sehr schwer, um stabil darauf stehen /schlafen zu können ... allerdings weniger gefummel als die manuell aufzustellenden "Klappwände".
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Danke Anton für die Ausführungen. Das ist schon ein relevanter Punkt: die seitlichen Kräfte, allein durch Bewegung im Fahrzeug.
Ich hatte heute Nacht noch ne andere Idee:
- normale Gasdruckfedern, die so austariert sind, dass sie den oberen Koffer anheben; aber auch nicht zu viel Kraft besitzen, um ihn manuell, ziehend, wieder zu zu bekommen - ohne Klimmzüge machen zu können
- im oberen Zustand bräuchte es dann eine Art Arretierung.
- Denkbar wäre hier einfach eine Strebe, die man dann unters Dach klemmt (aber nicht mehr wagerechte Steifigkeit bringt als Hubzylinder)
- oder - um auch die seitlichen Kräfte gleich mit abzufangen, ein Stück Wand, was an der unteren Seitenwand montiert dann nach oben geklappt wird und damit genau die Hubhöhe erreicht. Das Dach könnte hier einfach aufsitzen und die Gasfedern entlasten. Das ganze gäbe seitlich mehr Stabilität. Insbesondere, wenn man zusätzlich noch "Stifte" als echte horizontale Arretierung in der Decke senkrecht so herausragen lässt, dass sowohl die unteren Kofferseitenwände dort "einrasten" aber auch eben diese hochgeklappte Wand.
- Nun sind diese Gasdruckfedern sicherlich noch weniger stabil - seitlich führend. Dazu könnte man evtl. noch z.B. solche Führungsschienen anbringen. Das überlege ich eh, um generell Verwindungen beim Runter-/Hochfahren zu reduzieren.
Was ist eure Meinung zu Führungsschiene ? Könnte so eine Führung evtl. sogar eher kontraproduktiv sein (weil sie gar keine Verwindung/Neigung beim Hochfahren zulässt, sobald diese aber in den Hubstützen entstehen würde, würde evtl. der Koffer verkanten und blockieren? Oder fangen solche Schienen eben genau dies ab - was mein Ziel wäre?)
Staub- und Schmutzbeständig und Wartungsfrei scheint es zu sein, sodass es nach einigen Pisten nicht gleich zum Schmiergelpapier werden sollte.Was ist eure Meinung zu Hubsystem per Gasdruckfedern ?
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Eine Dachterrasse auf nem Hubdach ist sicher keine so sinnvolle Idee, im Bezug auf die Haltbarkeit der Hydraulik-Zylinder und Seitenstabilität des Konstrukts.
Ich dachte allerdings, dass diese - wenn sie einmal "stehen" (oben angehalten sind) dann (zumindst senkrecht) Kraftstabil sind - man somit drauf rum laufen kann ?
Ich möchte ja schließlich auch unter dem Hubdach schlafen - somit muss es schon 150 kg zusätzlich aushalten (nur stehend, nicht während des Hubs).
Ist das gegeben oder könnte hier ein mittel-/langfristiger Knackpunkt der Zylinder liegen, wie Holger meint ?
Anton, deine Überlegung mit zusätzlicher Stabilisierung/Arretierungen im "Oben-Zustand" ist gut. Hast du mit solchen Lasthalteventilen schon längere Zeit Erfahrung ? Wartungsarm ? Haltbarkeit ?
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Hallo Peter, das ist doch mal ein Ausblick! Ich hab das schon irgendwo gesehen - in Kanälen des weiten Netzes. Gefällt mir sehr gut. Vor allem hast du da oben - bei offener Klappe - auch direkt den Wind um die Nase, beim Schlafen. Heeeerrrrlich.
Hast du ein paar mehr Bilder für mich? (gern auch per PN).
Ich hätte Interesse:
- wie arretierst du den Alkoven oben / unten ?
- wie dichtest du die Klappe am Alkoven ab, wenn sie zu ist und Alkoven offen/geschlossen ?
- wie fährst du die Terrasse vorn noch aus ? Ich sehe einen Hydraulikzylinder, scheint, als bliebe die Terrasse aber stehts hälftig ausgefahren - quasi über dem Fahrrad? Wie stabilisiert du diese, sodass du - vorn stehend - nicht "abbrichst" ? Liegt sie auf Auszügen oder welche Arretierung gibt es hinten - ausgefahren/geschlossen ?
Die Details sind es, die ich nun langsam brauche, um meine Lösung voran zu bringen.
@all: Terrasse (unten) hab ich mich nun vollends verabschiedet. Wird zu schwer oder der Koffer benötigt Zwischenrahmen, aus dem man sie ausziehen könnte.
Aber so eine Dachterrasse hat was. Definitiv !
... muss ich noch grübeln, wie das zu meinem Aufstelldach passt. -
Was wäre davon zu halten, auf das Ausstelldach zu verzichten und statt dessen bei Bedarf ein Dachzelt aufzusetzen?
Hallo Wolfgang,
wir wollen im Aufstelldach schlafen, möglichst immer: bei 0 Grad draußen ebenso (ohne Zusatzheizung) wie bei extrem lauen Nächten, wo jedes Lüftchen zählt. Das ginge auch mit Dachzelt und Durchstieg darin, aber dann hab ich ähnliche Aufwände und ggfls. mehr Gewicht. Diesen Luxus möchte ich mir ungern nehmen lassen.
Zudem möchte ich das Bett nicht täglich sehen / wegräumen müssen. Also müsste es an die Decke. → ginge auch, wie Sebastian es vorhat, als Hubbett. Aber dann fehlt die kühle Brise.
Die ganze Problematik mit Dichtigkeit, Stabilität und im schlimmsten Fall Schimmel im Dachbereich würde sich viel leichter darstellen, und man würde nicht immer unnötigen Ballast mit sich herum fahren, den man vielleicht nur manchmal braucht. Nebenbei könnte das Dach so stabil gebaut werden, dass es als Dachterrasse genutzt werden könnte... 😎
Dichtigkeit ist nicht das Thema, wenn ich mir übliche Dach-Aufstellzelte ansehe ← so meine womöglich naive Vorstellung
Stabilität möchte ich abfangen, indem ich den "Bettkasten" leicht absenke, aber komplett mit der Decke fixiere (sodass es eine "tiefgezogene" Einheit bildet). Das müsste sogar mehr Stabilität bringen, weil ich eine weitere Senkrechte unter dem Dach verlaufen habe.
Schimmel: ich möchte möglichst oberhalb von Matratze und Bettzeug schon noch 5 cm Luft zum Lüften haben - im zugeklappten Zustand. Ebenso wird der Boden dieses Bettkastens ja tiefer sein, sodass vom Einstiegsbereich her zumindest Luft unter diese Haube kommt. Weiterhin kommen Löcher von unten in den Bettkasten-Boden (wird mit Stoff am Ende verkleidet). Somit kann zumindest die Matratze lüften; bestenfalls gibt es noch diese "Plaste-Lattenroste" aus dem Camperbereich, ihr wisst welche ich meine ...
Peter (nunmachmal) hat soetwas schon umgesetzt...
Du meinst, nunmachmal Peter hat so ein Aufstellzelt schon gebaut ? Wäre spannend, die Learnings hieraus zu kennen
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nur zu meinem Verständnis : ist in der neuen Skizze das Hubdach unten oder ganz oben ?
Hallo Ralf. Nein. Nein. die Wände sind in allen Zeichnungen oben. (derzeitige Höhe 2,20m im offenen Zustand)
b) wenn das Dach in der Skizze maximal oben ist , braucht es nur die geteilte Türe . : Oberteil oben angeschlagen , untere Türhälfte seitlich angeschlagen , nach oben überlappend
Ich plane zunächst nur eine "Einstiegslucke", deshalb: um eben keinen durchgehenden Wandausschnitt mehr zu haben in der Seitenwand (Stabilität). Die Wandhöhe des unteren Koffers ist 1,60m. somit die Türhöhe ca. 1,50m. Das reicht (bis ich Rücken habe
) (in vielen Pickups ist das ja ähnlich gelöst)
(Im geschlossenen Zustand geht diese allerdings nicht auf. Dafür hätte ich ja noch den Fahrerhaus-Zugang.)Aber ja: wäre denkbar: so eine geteilte Lösung, wie du vorschlägst
Ich plane sogar den unteren Teil evtl. nach unten als Treppe gleich mit zu verwenden (mit festen Stufen, die man dann allerdings innen sehen würde)
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Da in deiner aktuellen Zeichnung der Deckel nicht bis zur Bodenplatte führt, reicht der Platz zwischen Unterkante Deckel und Boden für eine Klappterrasse?
Das sind bei 1,60m geschlossener Höhe und ca. 80cm oberer Kofferhöhe ca. 80cm Platz - aber als Terrasse wäre mir das zu klein.
Wobei es insofern eine spannende Lösung darstellt, als dass ich diese ja VOR die unteren Innenwand setzen könnte ... somit keine Feuchtigkeit ins Auto bekomme (wenn es regnet und ich dann erst zuklappe). Zudem wäre diese Art der hochgeklappten Terrasse durchaus bündig mit der Außenhaut. Find ich schon spannend
Und bei dem Dach fehlen die Details wie die Aufkantung gegen eindringendes Wasser, H2O-Moleküle sind fies klein.
Das Dach und vor allem die Details für das darin noch enthaltene Aufstelldach für das "Schalfzelt" sind noch nicht umgesetzt in der Zeichnung. Das ist korrekt.
Oder meinst du an einer anderen Stelle als das Aufstelldach ?
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Ja, sehr einfach das Glas fix in den Sandwich kleben.
Hi Pius, damit hab ich doch aber kein sich öffnenden Fenster. Als fixe Verglasung sicher eine gute Lösung. doch ich präferiere lieber sich öffnenden Fenster
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Hallo Wolfgang
habe gesucht aber nur die minimale Wandstärke von 22mm gefunden. Wie tief ist denn ein Seitz S7 Fenster total? Ohne Rollos.Ich suche ein schlankes Fenster, sonst baue ich es selber.
Leerkabinen-Wolfgang, das würde mich auch interessieren
pius, du baust die selbst ? Krass. Wäre dabei. Vielleicht kommen wir hier zueinander ?
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Hallo Wolfgang, daran hab ich auch schon gedacht. selbst 5mm ist sehr viel, wenn man beim Hubdach (wie Sebastian) nur 10 mm Abstand zw. Ober- und Unter-Koffer haben möchte. Muss noch überlegen, wie ich das Dicht bekomme. Denn ich hätte (im Falle von Verwindungen) doch lieber mehr Abstand zw. beiden Kofferwänden. Jemand ne Idee, wie man diese Lücke Winddicht bekommt ? (gegen Ungezifer gibt es so "Bürsten")
UPDATE MEINER ZEICHNUNG:
So. ich habe nun mal ohne Terrasse und dafür mit Panorama-Dach geplant. Auch Fenster sind gleich eingearbeitet: schön viele über der Sitzecke und über der Kücheninsel. Ebenso ne Tür gleich vorn mit drin. Was meint ihr ? Stabiler wohl auf jeden Fall. Leichter vielleicht auch.
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Also vielen Dank erstmal für die unterschiedlichen Meinungen und Überlegungen.
Ich war ja nun den halben Samstag bei Sebiastian, mir eine Kohle-Kabine ansehen ... und viiiiiieeel Fachsimpeln. Danke noch mal an dieser Stelle für deine unendliche Zeit Sebastian !!
Die Hydraulik-Anlagen sind max. bis 70cm. Die von Bremsbach sogar nur (zumindest im Standard) bis 40cm. Ich muss nun überlegen, wie viel Hub ich benötige - sprich ob ich damit hinkomme. Ansonsten müssten es entweder Scheren werden oder doch Spindeln. Aber der Preis für die ganzen Teile schreckt mich echt ab, Sebastian
(Aber super, dass du es mal zusammen gerechnet hast für uns)Ich gehe - vor allem auch nach den vielen Ideen mit Sebastian - nun weiter in die Planung. Vor allem Fenster muss ich mir Gedanken machen, um dann zu sehen, wie hoch welche Wand werden darf/muss ... und welcher Hub sich daraus ergibt.
Ich berichte ...
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Danke Phil,
diese Easymotion 8" Hydraulic Lift System w/ Motor sind ungefähr wie teuer ? (nur mal grob)
Und die lassen sich aber dann nie manuell ansteuern oder könnte man den Motor zur Not gegen Kurbel tauschen (weiß das vielleicht jemand) ?
Müssen die Leitungen alle gleichlang sein oder wäre das egal (weil man ja für jede Ecke ne andere Strecke hat und ich nicht unnötig Leitungen irgendwo verschwinden lassen möchte) ?
