Wie ist denn der Dieseltank am Rahmen befestigt?
Der sitzt leider unterhalb des Rahmens. Somit scheidet diese Möglichkeit aus. Ich möchte den Tank nicht so tief hängen - wenngleich es auf der Fahrerseite ebenso tief ist. Aber ich würde dann auch nur 100L mitbekommen (und Dämmung für Winterbetrieb ist dann noch schwieriger bzw. wird noch tiefer)
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde gern den Wassertank möglichst vorn, seitlich unter den Kabinenboden bringen. Gegenüber ist der Dieseltank (100L). Hier mal eine Draufsicht auf das Fahrgestell einer Pritsche eines Sprinters (mittellang) und den Tank.
Die Karbon-Sandwich-Kabine (und dessen Boden) werden diese (vor allem beweglichen) Massen nicht abfangen können. Ich möchte den Boden der Kabine auch ungern extrem verstärken mit Alu oder gar Stahl. Mir wäre am liebsten, wenn ich den Tank seitlich am Rahmen des Fahrgestells befestigen könnten - ohne eine auf dem Rahmen aufliegende Querträger-Konstruktion oder so zu haben. Ich möchte weder sehr hoch kommen, durch weitere "Unterbauten" (zw. Fahrzeugrahmen und Kabinenboden); noch soll es all zu schwer werden.
Ich weiß, dass man wohl eigentlich nicht in den Rahmen des Autos reinbohren darf ? Klemmverbindungen (rein auf Reibung) sind sicher nicht stabil genug - wenn es hart ins Gelände oder über Wellblech geht für viele, viele Kilometer.
Daher meine Frage: Wie würdet ihr einen Tank (auch gern welchen?) dort seitlich befestigen ?
Danke euch
Danke Urs! Und auch Andre für die Bestätigung.
Ok. das mit Amazonien muss ich wirklich ernsthaft überlegen. Die Preise sind halt genial günstig. Da wäre es sogar denkbar jährlich einfach provisorisch alles zu tauschen. Aber den Test mit Hitzen und -10 Grad würde ich trotzdem vorweg zuhause per Ofen und Gefriertruhe machen, um zu sehen, ob es dann noch Dicht ist.
Und Lebensmitteltauglich ist sowieso fragwürdig da drüben...
Starre Leitungen würde ich nie verlegen, da hätte ich zuviel Angst das bei einem überraschenden Frosteinbruch die Leitung reißt.
Das ist ein guter Punkt. Somit würden also diese Schnellverbinder rausfallen, denn die können nur diese halbwegs starren Leitungen, und ja - die werden bei Kälte schon sehr steif (und vermutlich spröde). → müsste mal ein Stück in den Gefrierer packen, dann weiß ich mehr 
Kommt darauf an, ob die Materialien "Lebensmittel-Echt" sind.
guter Punkt ! (wird wohl niemand garantieren)
Die Verbinder sind aber nur für starre Kunststoffleitungen
Das wäre nicht schlimm, es gibt ja auch Ecken oder 3-/4-fach Verteiler. Und die Radien dieser Leitungen (ich hab sie im Garten als Bewässerung schon mal verlegt) sind recht klein (ca. 15-20cm)
na ich schau mal ...
Ich würde mich hier gern noch mal reinhängen. Denn die Empfehlungen oben in #8 passen auch gut für meine Überlegungen.
Die Frage an euch Experten ist: könnte man auch solche Push-Verbinder verwenden ? (angeblich ja für Vakuum-/Luftdruck geeignet, somit sollte es für Wasser sicher auch funktionieren. Frage mich allerdings, ob das wirklich dicht ist - denn mit zu viel Druck kann man bei Luftdrucksystemen ja auch eine Leckage kaschieren ... (bei Wasser wäre das blöd)
Habe übrigens ein solches Scharnier gefunden ... und bestellt. Mal sehen, ob das genau das tut, was es soll (ist ein Casino-PendelTür-Scharnier)
Da ist unten noch ein schräg angespitzter Keil drin, den man wohl frei positionieren kann (damit es eine "Standard-Stellung" hat (währe be mir ja seitlich - nicht direkt frontal/im Raum stehend)). Und es hat oben eine Feder drin, sodass man es beim Einsetzen zwar nach oben drückt (damit es unten dann reinpasst), aber es von allein (auch bei Offroad :)) unten bleibt und nicht ständig raushüpft.
Mal sehen, klingt erstmal alles ganz passend.
OK, aber wie siehst Du folgenden Satz? (Zitat von der Webseite) 'Bitte schützen Sie das Material vor UV-Strahlung und extremen Temperaturen.'
Das Material wird nirgends frei liegen, es wird ja als Sandwich-Kernmanterial verwendet.
Ich meine irgendwo auf der Webseite etwas von maximal 80°C gefunden zu haben, das entspricht etwa XPS ...
80° stehen direkt in der Anleitung. Ich würde da aber kein Problem drin sehen. Erstens wird es nirgends an der Außenwand verbaut, zweitens wird das Auto nicht schwarz oder dunkel, drittens bauen sehr viele Profiausbauer mit XPS als Kernmaterial - und deren Autos sind auch nicht alle weiß.
Aber zur Sicherheit soll es ja nur auf nicht-äußeren Schichten zum Einsatz kommen.
... aber hey: das war eigentlich kein Tread zum Thema - ist ThermaHex empfohlen für Sandwichkabinenbauen oder nicht
Mir würde nicht die Menge, aber das Gewicht von 18 To pro Palette Angst machen.
Hallo Matthias, es sind 100 Platten á 20mm → also 2m Höhe x 2,5m x 1,2m ergibt 6m3 = 360 kg (bei 60er Dichte)
ich brauche es gerade nicht. Aber wie sieht es mit der Isolierung aus?
Die Isolierung ist natürlich sehr viel schlechter als bei Schäumen. (ca. um das 3fache).
Mir geht es deshalb um ein Kompromiss aus Schaum und Wabe - sehr gute Dämmerte + enorme Steifigkeit.
Die gehen leider nicht, weil sie im geschlossenen Zustand dann die bewegliche Klappe in flucht mit der steifen Wandseite hätten. Das genau will ich eben nicht. Sondern der bewegliche Teil soll in beiden Stellungen (rechts oder links aufgeklappt) immer vor der fixierten Wand liegen.
Im prinzip suchst du doch so ein Türband: Guckstdu
Genau Holger, stimmt!
Wie einfach es doch sein kann. Ich hab bei Türen immer an innenliegende Scharniere gedacht 
genau so ein simples Ding ist dafür völlig ausreichend.
Hallo in die Runde.
Ich habe bei ThermHex mal für meine künftige Kabine angefragt. Weil deren Produkte super stabil, super gut und leicht zu verarbeiten und super günstig sind.
Nun verlaufen die 1. nur an Händler (ich bin einer ) und 2. nur in Paletten (also so ca. 30“m2).
Nun ist keines unserer Koffer 300m2 groß (Schad eigentlich 
).
Ich würde für mich einmalig auch eine Mindermenge beziehen können.
Wollte aber die Gelegenheit nutzen, und euch Häuslebauer fragen, wer im nächsten halben Jahr auch etwas damit plant … oder dank dieser Chance das Produkt jetzt in die engere Wahl ziehen würde.
Ich hab noch etwas Zeit für die große Bestellung… wir können also in Ruhe sammeln.
Mein Favorit ist ein 20 (20THPP60FNc5) oder 28 mm (28THPP60FN) dickes Panel mit Vlies und Film (der Vlies mach Epoxy wunderbar haftbar und verhindert ein Eindringen in die Wabe) Dichte: ca. 60 kg/qm. Also relativ leicht, aber super gute Werte für Druck- und Scherfestigkeiten.
Plattengröße: 2500x1200mm =3.000.000 mm 3 m2.
Kosten: ca. 10 bzw. 13€ / m2
Also, falls jemand auch solch ein super Material benötigt …
Ich möchte eine kleine „Wand/Tür“ innen als Verlängerung einer kurzen Wand am Eingang anbringen.
Im Normalzustand steht die Klappe direkt parallel und rangeklappt an diese Leute Wand. Dann soll sie um 180 Grad aufgeklappt werden.
Ja. Das wäre mit jedem Scharnier machbar. Aber: die aufklappende Wand darf nicht nach „innen“ fallen in Bezug auf ihre eigene Dicke/Stärke.
Das Bild zeigt es hoffentlich ganz gut, was ich meine …
Oben die fixe Wand:
Unten links, die normale Stellung der Klappwand, rechts ist die geöffnet.
Der Kreis markiert den Drehbereich.
Welche Art Scharnier oder Gelenk oder Klavierband würde euch hier einfallen?
Die Klappwand ist extrem leicht. Es reichen also simple Mechaniken.
Danke euch!
Hallo Picco, das ist ein spannender Punkt. Danke für den Hinweis.
Ich frage mich allerdings, ob aufgrund der extrem geringen Ausdehnung von Kohlefasern und Schäumen dies für meinen Slideout relevant ist?
Ich plane keine Alu-Blenden oder andere Elemente des Slideouts in Metal/Alu oder PVC-/PE-Materialien - mit sehr viel höherer Ausdehnung.
Einzig die Führungselemente (alle ja möglichst komplett innenliegend) wären aus Metall (Edelstahl / Alu, gemäß bisheriger Recherche).
Oder übersehe ich hier was ?
Diese günstigen Küchen-Auszüge haben den selben Nachteil, wie normale Auszüge: sie verlaufen von innen nach außen - und bilden damit eine "offene Stelle". Das möchte ich möglichst nicht. Daher gefallen mir Rollenwagen geführte Schienen sehr viel besser, dann ist außen alles dicht - nichts führt von innen nach außen, alle Führungen sind nur innen.
An der Decke montiert ist das ganze noch leichter optisch zu kaschieren und hat vor allem den Vorteil, dass es gleichzeitig die Drehmomente (nach vorn Kippen) beim Ausziehen aufnimmt. Ein Auszug würde das auch (entsprechend dimensioniert), bringt aber den obigen Nachteil mit sich.
Ordentliche Rollen montiert - ringsum - jeweils mind. 2 Flachrollen (oder mehrere Skateboardrollen) je Seite und Decke, und einige mehr auf dem Boden sollten für ausreichend Führung sorgen, um den Slideout sauber und mit wenig Personenkraft nach draußen, manuell, zu bewegen. Die oben dann angebrachte Linearführung mit Rollwagen ist nur zur Aufnahme des Kipp-Drehmoments, kurz vor bevor der Slideout komplett draußen ist, der Schwerpunkt also schon außen liegt, aber die Endlage noch nicht erreicht ist (wo es dann ja oben an ein L-Profil ringsherum anschlagen würde - mit Dichtungsgummi umlaufend.
Ein Test auf einem Rollbrett (2 Personen drauf = ca. 120kg) ist jedenfalls super leicht zu bewegen. Dann werde ich mit halbwegs guten Rollen (vor allem unten) auch 150 kg mit Muskelkraft leicht bewegen können (auch meine Frau sollte das schaffen, so ihr Reich persönlich zu vergrößern ... während ich schon draußen mit dem Bier in der Hand chille 
)
Hallo Picco,
ich hatte deinen Vorschlag dann offenbar falsch verstanden.
und hinten am auszuziehenden Teil eine sich nach oben abstützende Rolle in grösstmöglicher Entfernung befestigst ergeben sich relativ geringe Kräfte
Eine obere Führung, um die Hebelkräfte abzufangen ist natürlich einfacher als unten. Ich habe bislang immer nur an unten gedacht. Dort ist natürlich logischerweise im Fußraum nur wenig Platz für zusätzliche Hebel in der Tiefe. An der Decke sieht das anders aus. Sehr gut!
So kann ich meine Idee mit den Schienen mit Rollen doch realisieren. Vorn unten an der "Kippkante" (Außenkante der Kabine) kommen eh rollen unter den Slideout-Boden. Skateboard-Rollen sind auch eine gute Idee.
Danke
Nach Rücksprache mit einem Händler, und deren Drehmoment-Berechnungen, kommen Rollenwagen auf Linear-C-Profil-Führungen nicht in Frage. Die Kräfte sind einfach zu groß, im (fast) ausgefahrenen Zustand, mit einem relativ weit herauskragenden Schwerpunkt (ca. 400mm (bei ca. 600mm Auszuglänge) und sehr kurzem Hebel (ca. 100mm) dann nach innen.
Somit blieben normale Auszüge ... leider (hier hab ich ja das Abdichtproblem gegen Wasser/Ungeziefer und Staubproblem der gefetteten Kugeln.
Kennt jemand die RV Slideouts von Lippert ? Dem Standard-Anbieter in den USA, wie mir scheint.
Die bauen ja ganz passable Lösungen, fraglich nur, ob man die hier (als kleiner/neuer Händler) beziehen kann und ob die eine gute Haltbarkeit aufweisen ?
Hat damit jemand Erfahrungen ?
Ahh. Danke André, für die Bilder. Nun sieht man es sehr gut. Hatte nicht ganz verstanden, dass du EINEN Auszug daraus gemacht hast.
Ich spreche gerade mit einem Hersteller, der ähnliche RollenAuszüge anbietet. Und lass das mal rechnen. Mal sehen.
Danke Andre für die Anregung. So ganz verstehe ich deine Umsetzung bzw. Vorschlag irgendwie noch nicht 
Ich habe aus 2 Schienen und einen gleich langen, beidseitig mit Rollen besetzten Flachstück meine Führungsschienen erstellt.
Aus zwei Auszügen oder Linearführungen mit Schlitten/Rollen ?
Wozu ist das gleichlange Flachstück mit Rollen ? - wie muss ich mir so ein Flachstück vorstellen ? so etwas [Anzeige] vielleicht?
2 Auszüge oben seitlich am Slideout, das Flachstück unten als Gegenarretierung ?
dem Schienenprofil nach funktioniert die seitliche Führung nur "hängend", dann kannst du auch ne C-Schiene nehmen.
Ich nutze es ja quasi hängend.
Weil der Slideout selbst auf zusätzlichen Rollen laufen soll (die das Eigengewicht tragen). Die Schienen/Rollen werden somit (in meiner Theorie) erst belastet, wenn der Slideout quasi fast draußen hängt und anfängt zu kippen - dann zieht der Slideout innen am Boden und hier halten dann diese Rollen die Last.
Ansonsten geben sie nur eine leichte seitliche Führung.
Ich tue mich mit richtigen (vor allem fettgelagerten) Auszügen schwer:
Ergo: die von dir vorgeschlagenen rollenbasierten C-Schienen sind eine gute Alternative: es bliebe zwar ein seitlicher Einbau; aber es wäre (fast) fettfrei und im Relief noch halbwegs abzudichten. Die Schienen und Rollen wären Edelstahl, somit wetterfest.
Ich muss also nur für die zusätzlichen 16-30 cm (ein oder zwei Schlitten) für die innen dann überstehenden Schlitten im Grundriss noch eine Lösung finden.
