So einen schmalen (oder wenig tiefen) Kompressorkühlschrank habe ich noch nie gesehen.
Beiträge von Krabbe
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Irgendwie muss ich wohl etwas falsch machen. Unser Strombedarf ist deutlich geringer.
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Andersrum: 50Wp Solar an, 500Ah Batterie, dann braucht die Batterie ewig um voll geladen zu werden.
Und genau hier liegt der Denkfehler.
Wie groß die Batterie ist, ist unerheblich. Entscheidend ist, wie leer sie ist bzw. wie viel aufgeladen werden muss.
Und das hängt von Energiebedarf ab, den man hat.
Wenn Du also eine 500 Ah Batterie hast, aber am Tag nur 10 Ah brauchst, dann muss Deine Solaranlage auch nur 10 Ah am Tag leisten.
Und 1000 Wp an 50 Ah kann auch Sinn machen. Nämlich dann, wenn Du mit der Solaranlage auch im Winter Deinen Energiebedarf stillen willst, oder wenn Du irgendeinen Verbraucher nur bei Sonnenschein (direkt) über Solar betreiben willst nur nur wenig puffern musst. Also auch wieder eine reine Frage des Energiebedarfs.
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Kommt vor allem auch darauf an, was für eine Batterie du laden willst. Wenn schon eine Batterie vorhanden ist, passt du die Solaranlage leistungsmässig dran an.
Wie soll man eine Solaranlage an die Batterie anpassen und warum?
Entscheidend ist der Energiebedarf bzw. der gewünschte Ertrag und die Jahreszeit. Wie groß die Batterie ist, ist dabei unerheblich.
Bzw. die Frage nach der Batteriegröße unabhängig davon. Auch wenn bei der Auslegung der Batterie teilweise die gleichen Parameter eine Rolle spielen.
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8 kW Standheizung? Willst Du eine fahrbare Sauna bauen?
Solarertrag im Winter kannst Du eigentlich vergessen. Wenn Du im Winter wirklich mit Solar größere Erträge haben möchtest, dann musst Du das ganze Dach und ab Besten noch die Seitenwände mit Solarmodulen vollpacken.
Für den Winterbetrieb ist es m. E. sinnvoller die Akkukapazität so zu planen, dass Du damit die drei Tage Standzeit überbrücken kannst.
Und auch im Winter wirst Du meist den Kühlschrank nutzen, denn mit der Heizung heizt Du ja den Innenraum auf.
Wenn keine Akkus von E-Bikes geladen werden sollen, dann sollten 200 Wp reichen.
Im Krabbavan 1 hatte ich im Urlaub fast ausschließlich über Solar geladen, lange Zeit konnte ich während der garnicht anders laden. Mit 180 Wp bin ich von April bis Oktober ausgekommen und habe damit eine 40 l Kühlbox, Beleuchtung, Truma-Heizung, Ladegeräte für Laptop, Kamera, Tablet, etc. und später dann zumindest im Sommer noch eine Kaffeemaschine betrieben.
Jetzt habe ich 400 Wp und es reicht für 2-3 Kühlboxen, Kaffeevollautomat, Heizung, Ladegeräte, …
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Hallo Jürgen und willkommen im Forum.
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Hallo Frank und willkommen hier im Forum.
Und wenn Du einen 7,5 t planst, dann schon gleich der Hinweis: Denk an das Gewicht. Viele denken Anfangs, dass sie bei einem 7,5er keine Gewichtsprobleme haben und später kommt dann das böse Erwachen.
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Hallo Bernd und willkommen hier im Forum.
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Ich nehme an, über die 4mm Aussenseite kommen trotzdem mind. 3 Lagen Fiberglasmatten?
Nein, wieso?
Bei 4 mm vollflächig verklebter Außenplatte brauchst Du keine 3 Lagen Fiberglasmatte. Da reicht ein entsprechender Anstrich.
Wenn Du GfK außen haben möchtest, dann nimm gleich GfK Rollenware als Deckschicht und lass das Holz weg.
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Um sinnvolle Tipps geben zu können wäre es gut, wenn Du Deine Vorstellung noch nachholst.
Nicht nur, dass wir gerne wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Auch vernünftige Tipps können wir nur geben, wenn wir solche Dinge wie Reisevorhaben oder Einsatzgebiet des Fahrzeugs und ggf. auch die „Vorerfahrung“ was Camping und Reisemobilnutzung / -bau angeht, kennen.
Je mehr Infos Du gibst, desto besser kann Dir geholfen werden.
Und wenn man vernünftige Antworten haben möchte, dann sind vernünftige Fragen, aus denen klar wird, was der Fragesteller denn genau wissen will, sinnvoll.
Nur ein „Ich will ein xxx bauen, wer kann mir Tipps geben“ ist weder konkret genug, noch sinnvoll.
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Mit dem Hinweis zum Überhang wollte ich darauf hinweisen, das es ein Maß gibt, ab dem Du einen Unterfahrschutz brauchst.
Wenn ein Festaufbau das Ziel ist, dann baut man meist die Pritsche weg und baut auf den Fahrzeugrahmen auf. Natürlich mit Bodenplatte.
Ein weiteres Problem beim Herunterziehen des Koffers am Ende ist, dass die Kräfte auf das Konstrukt sehr negativ wirken.
Ich kann auch keine Querstrebe von unten nach oben ziehen. Rechtwinklig nach unten, da würde die Kabine wie eine Brechstange wirken.
Die Kabine am Ende nach unten ziehen ist überhaupt kein Problem. Bei eine Rahmenbauweise einfach die unten Träger bis zum Ende der Kabine führen und unten dann den „Kasten“ drunter bauen.
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Küchenschränke von Ikea .
Auch wenn es bei Vanlifern ganz hipp ist den Möbelbau aus IKEA-Schränken zu bauen: Haushaltsküchenmöbel sind aus Spanplatte. Und Spanplatte ist so ziemlich die ungeeignetste Möbelbauplatte für einen Wohnmobilausbau, die man nehmen kann.
Zu schwer, eigentlich keine Festigkeit, Schrauben können mit wenig Kraft wieder herausgezogen gezogen werden, etc.
Solche Möbel sind nun einmal für die Festinstallation in einem Haus gedacht und nicht für die Belastungen in einem Fahrzeug beim Fahrbetrieb. (Vibrationen, Brems- und Beschleunigungskräfte, …)
Ich möchte auch diesmal eine richtige Toilette wie zuhause haben ..Auch das ist für mich persöhnlich sehr wichtig ...mit einem Fäkalientank, damit ich nicht mehr mit dem sch..ss Behälter zur Entlerrung laufen muss..und das Bad so gross ,das man sich auch mal darin drehen kann :-))))
Wenn Du Komfort wie zu Hause haben willst, dann solltest Du die Sache mit dem Wohnmobil evtl. noch mal überlegen.
Auch einen Fäkalientank musst Du irgendwann entsorgen und brauchst dafür dann aber eine passende Entsorgungsstation. Diese gibt es in Europa nicht an jeder Ecke. Und zum Entsorgen musst Du dann immer mit dem ganzen Fahrzeug fahren.
Eine Festtoilette mit Zerhacker und ausreichen großem Festtank wiegt auch einiges. Und gerade auch bei 7,5 t muss man meist gut auf das Gewicht achten. Auch 7,5 Wohnmobile werden schnell zu schwer.
Ich gehe davon aus das das Basis fahrzeug maximal 5,5 tonnen leer haben wird. Aber wahrscheinlich eher weniger.
2t Zuladung werden Dir bei Deinen Vorstellungen nicht reichen.
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Wenn nein würde ich es drauf ankommen lassen, den Heck im 90-Grad Winkel erstellen und wenn nötig hinten an deiner Ladung einfach 2 zusätzliche Rückleuchten anbringen, diese an Der AHK-Steckdose anschliessen und fertig. Ich bin schon auch dafür die geltenden Gesetze und Regeln einzuhalten, aber irgendwo muss man die Kirche auch im Dorf lassen.
Genau damit würde man ja in D auch die geltenden Gesetze und Regelungen einhalten. Und die zusätzlichen Rückleixhten sind nun wirklich kein Akt.
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Gut zu sehen, dass die EU so einheitliche Gesetze beschließt
Die Schweiz ist kein Mitglied der EU.
Und mit der Schräge musst Du bei einem Festaufbau den zulässigen Abstand zur Hinterachse beachten. (Ggf. wird ein Unterfahrschutz erforderlich)
Bei Ladung musst Du „nur“ den Abstand zu den Rückleuchten beachten , am 1 m musst Du die Ladung kenntlich machen.
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Bei den senkrechten Schrauben stellt sich die Frage nach der Scherfestigkeit nicht. Die werden (wenn richtig verschraubt) nur auf Zug beansprucht. Die Querkräfte werden durch die Reibung der verschraubten Gegenstände aufgenommen.
Und die Querbolzen müssen ja auch nur die Scherkräfte in vertikale Richtung auffangen. Die Kabine also davor sichern nach oben aus den Aufnahmen zu hüpfen. Im Prinzip also nur die Vertikalbeschleunigung, wenn du über eine Bodenwelle fährst, und die Kräfte aufgrund der Verschränkung des Fahrgestell.
Die werden nicht so groß wie die möglichen Horizontalkräfte und ich würde (wie gesagt) aus dem Bauch heraus 10er Bolzen nehmen.
Wenn Du Dir anschaust, wie z. B. die alten Tischer-Kabinen auf T3 befestigt sind, von denen Holger oben schrieb: das sind 4 x 6er Bolzen, wenn ich nicht irre.
Und keine Schraube, sondern einen glatten Bolzen. Oder ggf. eine Schaftschraube.
Beim TÜV würde ich ggf. so argumentieren, dass Ladung z. B. ja überhaupt nicht nach oben abgesichert werden muss.
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Moin Julius und willkommen.
das hört sich nach einem Großprojekt an. Welche Maße soll das Fahrzeug haben?
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Für die Furten in Island, die mit unseren Fahrzeugen fahrbar sind, braucht es zum Durchkommen eigentlich auch keinen Allrad.
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Wenn die Kiste nur Ladung ist kann das anders interpretiert werden, nämlich als Teil des Autos.
Vorher würde ich einen Auszug des Lampenträgers machen...
Sieht man das in der Schweiz wirklich so eng, oder ist das ein theoretischer Ansatz?
Bei den ganzen Fahrradträgern, die die Heckleuchten verdecken, hat man ja auch Beleuchtung (und ggf. ungesiegelte Wiederhohlungskennzeichen) und die sind IMHO auch nur Ladung.
In Deutschland seh ich da kein Problem an der als Ladung mitgeführte Wohnkabine Beleuchtung zu haben.
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Hallo Holledauer,
Wenn Du eh 65 mm Distanzstücke planst, dann hast Du doch genug Platz, das gleich als demontierbare Verbindung zu nutzen.
Auf die vorhandenen Konsolen ein passendes Stück 4 mm Flachstahl schrauben. da drauf ein Stück Vierkantrohr, ca 40x40x2, 57 mm lang. Hochkant drauf geschweißt und oben innen angefast.
Nun noch als Gegenstück ein 57 mm langes Stück Vollmaterial was genau in das Rohr passt. Das Stück Vollmaterial auf 20 mm pyramidenförmig abfräsen. Nun oben noch eine Platte draufgeschweißt und dieses Teil unter die Kabine geschraubt.
Im aufgesetzten Zustand noch eine Bohrung für einen 10er Bolzen quer durch, fertig.
Oder ggf. die Teile anders herum, das offene Stück unter die Kabine, dann kannst Du ggf. hier noch einen Rollensatz einstecken um die abgesetzte Kabine wegzurollen.
Für die Positionierung ab und an mal reicht das dicke, da musst Du keine weiteren Anschläge anbauen.
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Ja, die Vorwiderstände sind / waren auch bei der Umrüstung von LED-Blinkern bei Motorrädern das Mittel der Wahl.
