kurze Wege (<1m ) zwischen WR und Batterie
Ich würde da bei 12V bleiben, hast die größte Auswahl an Komponenten und wenn sonst keine stromhungrigen Verbraucher dabei sind auch keinen Nachteil beim verkabeln einer normal großen Kabine. Bei einem Ausbau auf Basis Reisebus sieht das wieder anders aus. Vielleicht ist das Laden über Solar z.B. mit Hochvolt / Hausmodulen evtl. einen Tick effizienter bei 24V, dafür dann lieber bessere Solarmodule und gut ist.
Nein, was soll da passieren? Es kann ja nur Strom rein oder raus.
Daß man die LiFePO4 nicht dauerhaft auf 100% halten soll, dürfte bekannt sein, aber ich würde da nicht übertreiben. Sprich bei Winterruhe auf 80% Ladestand bringen, aber im täglichen Betrieb darf das schon immer 100% voll werden.
Bei den BMS gibt es schon ein paar gute, aber darauf achten, daß bei Bluetooth-Funktion Fremdzugriff nicht möglich ist. Bei vielen günstigen kann man keinen eigenen Code setzen und mittels passender App (Overkill Solar) dann fremde Batterien ausschalten oder Einstellungen verstellen ...
Bei mir habe ich nur ein "Minimal-BMS" mit EV Power Balancern, Sicherheitsschleife und 500A BlueSea Relais, hat man bei den Winston gerne gemacht und funtktioniert da auch perfekt. Kein nennenswerter Zelldrift bisher.
Bei einem neuen Projekt würde ich aber auch auch ein "richtiges" BMS gönnen. Auf der Liste zum anschauen wäre das von Electrodacus, mal googeln / YT-Videos schauen, aber ich bin da noch nicht so tief drin, daß ich dafür eine Empfehlung geben kann.
Tja ... mehrere Optionen ...
a. ich habe einen Victron Multiplus 3000, der hat Netzvorrangschaltung und Landstrombegrenzung. Kann man also zB auf 6A Begrenzung einstellen und den Rest holt er aus der Batterie. Es sind auch 2 koppelbar, allerdings schwer und sperrig aufgrund seiner Ringkerntrafos ... ist für ein Reisemobil heutzutage leider nicht mehr so optimal. Ich habe auf jeden Fall nur einen und wollte mal noch einen günstigen zweiten für hohen Strombedarf dazubauen, aber bin letztendlich dabei geblieben, ich kommt damit aus. Auch auf 2 Induktionsplatten, wenn man beide nicht voll audreht und darauf achtet, daß man welche kauft, die nicht auf voller Leistung pulsen.
b. Netzvorrangschaltung evtl. manuell - normal reicht es, das Ladegerät zu versorgen, wenn man an Landstrom hängt, dann wohl eher auch über Nacht? Dann würde ich in der "Luxusversion" 2x IVT DSW-2000-Synchron Wechselrichter kaufen, die sind koppelbar und bringen somit 4000W Dauerleistung. Modernste Hochfrequenztechnik, daher nur 6,5kg pro Stück und Top Qualität. Man kann ja auch erstmal nur einen kaufen und schauen, ob es in der Praxis vielleicht sogar reicht. Preislich liegt einer bei knappen 1000 Euro.
Ective hatte ich auch schon mehrere defekte, ebenso andere billige und auch im Bekanntenkreis. Für zuverlässige Funktion würde ich da nicht sparen.
Hallo,
zu Winston: sicher gibt es immer noch Vorteile, wie Ladefähigkeit unter 0°C, aber das ist letztendlich weniger ein reales Problem. Zum einen kann man gerade bei Selbstbau auch ordentliche Heizmatten verbauen, um die Batterie innerhalb kurzer Zeit auf Temperatur zu bringen, und/oder den Standort optimieren, also in den beheizten Aufbau und nicht ins kalte Fahrerhaus mal als Beispiel bei meinem Fahrzeug. Oder die nicht-Notwendigkeit fester Verspannung, da ist kein Vorteil mehr, weil die anderen Zellen mit gutem Gehäuse immer noch kleiner sind bei gleichem Energieinhalt. Alleine beim Gewicht ist eine 300er Winston mit 10,5kg angegeben, die EVE 304 Ah mit ca. 5,5kg.
zum lefepo.shop: nein habe da keine Erfahrungen. Auch bei google oder trustpilot gibt es nur wenige Bewertungen.
Bei den Zellen mal recherchieren, ob die Probleme mit den neuen Anschlüssen nun gelöst sind, einige Varianten mit 2x M-Gewindeloch hatte mal Probleme mit den Schweissnähten am Terminal, so daß die beim Festziehen der Kabelschuhe abgerissen sind. Im Zweifelsfall Versionen ohne diese Doppel-Terminals nehmen.
Hallo,
da es ja hier eigentlich um die LiFeYPO4 geht, ein kurzer Nachtrag ... ich bin nach wie vor begeistert und ohne Kapazitätsverluste, aber aufgrund der mittlerweile enormen Preisschere zwischen Winston und Grade A Markenzellen LiFePO4 ohne Y ist das eigentlich keine Option mehr. Zudem ist der EU-Importeur GWL insolvent. Bei faktor kostet eine 300Ah Zelle über 500 Euro, eine EVE 304Ah Grade A zB bei Nkon (NL) bereits unter 100 Euro. Und ist kleiner und leichter. Die Zeit der Winston ist leider vorbei.
Grundsätzlich wäre es sinnvoller gewesen, das System im Vorfeld zu zu bauen, daß man das Wasser von oben mit einer üblichen Wasserklappe und Entlüftung befüllt. Bei dem jetzigen System mit Befüllen von unten kann man ja auch nicht mal einfach mit dem Kanister oder der Gießkanne Wasser holen. Auch muß der Anschluß gegen Verschmutzung gesichert werden. Aber wenn das jetzt nunmal nicht mehr zu ändern ist und der Schlauch auch nicht in einer höheren Schleife verlegt werden kann, bleibt nicht mehr viel. Beim Kugelventil über D+ wären aber meine Bedenken, daß die Plastik-Zahnräder des Getriebes bei der häufigen Betätigung irgendwann auseinanderfallen.
Meine Dusche: Rückschlagventil hätte bei mir nicht funktioniert, da so gut wie kein Wasserdruck, ich hatte mal eines zum Test.
ich hab grade mal geschaut: ich habe bei mir Lumicoin LiLu in 2x der Küche, waren über 50 Euro das Stück, aber top Qaulität. Sind auch mit 8-30V angegeben. Gibts in verschiedenen Versionen, auch extern PMW-dimmbar. Ein billiger 12V LED Spot kostet vielleicht 3 Euro. Macht also schon einen Unterschied, sicher aber auch in der Lichtqualität.
Ich habe bei mir einen elektrischen Kugelhahn in der Leitung zwischen Duschablauf und Abwassertank, weil es keinen großen Höhenunterschied gibt. Ich will damit vermeiden, daß bei vollem Abwassertank und ggf. auch Geländefahrt das dann zurück in die Dusche läuft. Das Ventil ist stromlos offen und hängt an D+, wobei ich noch einen extra Schalter habe und das nur bei fast vollem Tank aktiviere. Im Normalfall kann ich ja öfters mal zwischendurch entsorgen, so daß der Abwassertank kaum voll wird. Kugelhähne gibts günstig beim Chinesen (Ali, ebay, amazon) oder mit Top Beratung und Realisierung von Sonderwünschen bei ventilo. Auf jeden Fall Edelstahl, kein Messing nehmen!
ich muß nochmal fragen, geht es wirklich NUR um Licht? Alles andere ist in 24V? Wenn die gewünschten LEDs nur in 12V verfügbar sind, dann nimm einen entsprechend dimensionierten DC DC Wandler (z.B. 8-40V Input, 12V Ausgang, kostet in 10A unter 30 Euro), und wenn Du da Bedenken wg. Haltbarkeit hast, dann lege Dir so ein Teil als Reserve ins Bordwerkzeug. Bei 24V LEDs würde ich aber auch prüfen, ob die auch noch für die möglichen maximalen Spannungen bis knapp 29V ausgelegt sind, im 24V Hausnetz hat man das ja nicht. Wenn nicht wäre auch ein Stabilisator erforderlich und dann kann man ja auch gleich 12V nehmen.
Ich betreibe am Maxxfan so einen DC DC Konverter, der läuft bis auf Frostzeiten quasi ununterbrochen seit 5/2022, sehe da eigentlich kein großes Defektpotential.
Bzgl. dimmen der LEDs: auf gute Dimmer (bzw. eine passende Kombi aus LED und Dimmer) achten, einfache PMW flackern, das merkt man dann zumindest unterbewusst irgendwann.
Hallo, ich kann nichts negatives zu Taubenreuther sagen. Einen Bremsschlauchhalter hatten sie vergessen wieder zu befestigen, sollte nicht passieren, aber ok, war nicht tragisch. Ansonsten lief alles sehr professionell, ich hatte das Fahrzeug 2 Tage dort und im Hotel übernachtet. Ich denke von der Technik sind die auf jeden Fall top, Du kannst da ja mal Kontakt aufnehmen und Dein erweitertes Problem schildern. Bei mir war es so, daß ich eigentlich eine einige Monate lange Wartezeit hatte, dann hat man mich kurzfristig angerufen, daß zwischendrin noch ein Termin freigeworden ist. Also keine Ahnung wie dort gerade die Auslastung ist und ob sie da solche Dinge angehen wollen.
Bilder hab ich hier
Wenn Du bei Ormocar bist, fährst Du am Rückweg quasi direkt an mir vorbei (Kandel). Wenn Du abends zurückfährst und Lust auf ein Bierchen hast, melde Dich per PM. Übernachtungsmöglichkeit im Hof besteht.
Hallo,
ich habe mir im Sprinter letzten November die ARB bei Taubenreuther einbauen lassen. Leider hatte ich noch nicht groß Gelegenheit, diese produktiv zu nutzen, sondern habe nur etwas auf nasser Wiese gespielt (hatte dieses Jahr keinen Urlaub). Ich hatte aber früher mal einen Suzuki Jimny, mit dem ich regelmäßig im Gelände war, auch mit ARB Sperre. Da war die schon sehr vorteilhaft. Nun verschränkt der Sprinter zwar nicht, aber gerade bei Passagen, die langsam gefahren werden müssen, sollte die Sperre deutliche Vorteile bringen. Schotterwege bergauf hatte ich ohne Sperre in den Kehren schon Probleme. In einigen US-Videos kommen die mit Heckantrieb und Sperre weiter als mit Allrad ohne Sperre.
Hallo,
da gibts jetzt mehere Lösungsmöglichkeiten:
- wenn noch andere 12V Geräte angebunden werden sollen, einen ordentlichen DC-DC-Wandler für ein eigenes 12V Netz, gibt durchaus welche mit hohem Wirkungsgrad, trotzdem natürlich immer ein (kleiner) Verlust. Aber einige beliebte Artikel gibts halt nur in 12V (Maxxfan z.B.). Und wenn man mal unterwegs Ersatz braucht, ist eine 12V Wasserpumpe bestimmt auch schneller gefunden als 24V.
- doch wieder auf 12V gehen, das Mehrgewicht durch höhere Kabelquerschnitte läßt sich durch intelligente Platzierung reduzieren, z.B. Laderegler/Wechselrichter in unmittelbarer Nähe der Batterie.
- 24V Spots gibts eigentlich genug, mein Kumpel hat sein neues Haus mit KNX gesteurt und alle Leuchten sind 24V. Vielleicht mal in dieser Richtung suchen. 24V Deckenleuchte habe ich auf die Schnelle bei Kamalights gefunden, ist aber recht groß mit 5cm Aufbauhöhe (suche "Deckenleuchte 24V Dual White D300 24W"). Ich hab auch irgendwo mal dünne Panels quadratisch / rechteckig gesehen, aber kann da jetzt auf die Schnelle keine Quelle nennen.
- ich würde immer Leuchten mit eigener Elektronik nehmen, die stabilisieren und schützen die LEDs auch bei längerem Betrieb mit etwas höherer Spannung (LiFePO4). Solche Leuchten darf man dann aber nicht in Reihe schalten oder mit Widerständen betreiben und sind nicht extern dimmbar (gibt aber welche mit Dimmung). Ich habe bei mir eine "einfache" Deckenleuchte und jedesmal bei Kaffeebezug oder wenn die Heizung auf Elektro anspringt flackert das Licht.
Seid doch mal froh, daß wir hier auf unsere Womos keine Maut zahlen müssen! Ich habe für die knappen 200km Salzburg-Villach hin und zurück um 200 Euro bezahlt. Die Registrierung ist 2 Jahre gültig. Ich hatte mich am 8.1. registriert, am 15.1. kam schon der Bescheid. Es waren keine 5 Minuten Arbeit. Daß natürlich ab Inkrafttreten erstmal viele Anträge kommen und sich dadurch die Bearbeitungszeit erhöht, ist doch nicht ungewöhnlich. Lt. ADAC sind in Deutschland 160.000 Wohnmobile zw. 3,5 und 7,5 Tonnen zugelassen. Praktischer wäre es natürlich, wenn die Zulassung "Wohnmobil" automatisch übermittelt würde, aber soweit sind die Behörden und behördenähnliche (Staats)firmen nicht. Und wenn, käme gleich einer mit Datenschutz.
Weiterhin wurde ja schon angemerkt, daß die Registerierung keine Pflicht ist. Nur wenn irgendeine KI Bilderkennung mich dann doch als LKW einstuft, möchte ich das hin- und hergeschreibe vermeiden. Ich sehe auch keinen Grund, warum dann trotzdem ein Mautbescheid kommen sollte, wenn man mal erfolgreich registriert ist.
Hallo Martin,
ja, und ich beobachte Deinen Fortschritt auch im anderen Forum. Vielleicht kann man es irgendwann mal live sehen!
Jürgen
Hallo, es geht doch hier um die Panzerschläuche, die vom Haushaltswasserhahn kommen? Dafür erst Doppelnippel, der auf die Flachdichtung vom Panzerschlauch abdichtet und daran eine Tülle mit INNENGEWINDE muß es natürlich heißen in Korrektur zu #17. Diese Tülle kann man dann gewindeseitig mit dem Loctite oder auf herkömmliche Art abdichten. Ich bevorzuge tatsächlich Kunststoff wie Nylon oder andere hochwertige Materialien, bei Messing gibt es viel Schrott am Markt. Ich hatte in der Annahme hochwertigerer Verbinder einige Teile wie Y-Verteiler aus Messing verbaut und mittlerweile alle wieder ausgetauscht, da sie undicht wurden. Das Messing hat sich schlicht zersetzt (entzinkt) und Versuche mit Zitronensäurelösung haben das auch bestätigt.
Hallo,
ich nehme bei allen zu dichtenden Verbindungen LOCTITE SI 5331, das hat auch Trinkwasserfreigabe.
Beim Anschluß der Haushaltshähne mit diesem Panzerschlauch muß man aufpassen, daß man dichte Verbindungen hinbekommt, weil die ja so eine Überwurfmutter haben und nicht das Gewinde abdichtet sondern eine Flachdichtung. Ein Adapter mit Schlauchtülle muß dann dafür passend sein. Meist ist es einfacher, man nimmt noch einen Doppelnippel, denn an diesen kann man eine (bevorzugt Kunststoff) Tülle mit Außengewinde Innengewinde anbringen, bei welcher nur das Gewinde gedichtet werden muß.
Hallo,
Ich hatte 2022 eine Box über fremtind, aber die haben dann auf monatliche Gebühr umgestellt. Hat sehr gut geklappt und die Mautpreise, die ich vergleichen konnte waren deutlich niedriger als direkt angeschrieben. Und ja, es ist ein Dschungel, auch abhängig, ob Du Brücken und Fähren nutzen willst. Auf nordlandblog ist das eigentlich immer sehr gut und aktuell beschrieben.
Löschdiode glaube nur bei induktiven Lasten, oder?
für die Relaisspule, ist bei KFZ-Relais meist integriert (oder Widerstand), ich wollte das schon die ganze Zeit mal messen, bin aber nicht dazugekommen.
Ein Lichtbogen bei 12V erlischt von selbst, aber gewisser Verschleiß der Kontakte kann schon sein. Ich habe aber seit 4 Jahren reger Nutzung auch mit dem meistgschalteten Finder Teilen (Licht) keine Probleme. Wobei da auch nur geringe Ströme fließen.
Es ist halt auch schön, wenn alles auf Hutschiene gepackt werden kann. Stromstoßschalter, Verteiler, Sicherungsklemmen ... gibt eine saubere Installation.
Die Finder gibt es in verschiedensten Ausführungen, auch 24V Schaltspannung oder 2polig umschaltend. Eventuell könnte eine Löschdiode noch sinnvoll sein, ich habe keine, aber die kostet ja nur ein paar Cent. Für den Aufbau sehe ich da keine Probleme.
Hallo, ich schalte etliche 230V (Klima, Mikrowelle, Induktionsplatte, ...) und 12V Verbraucher (Kühlschrank, Licht, ...) mit Hutschienen-Stromstoßschaltern.
finder 20.22.9.012.4000 (2-polig) oder 20.21.9.012.4000 (1-polig.)
Hat man mir vorher gesagt, das geht nicht, alle möglichen Argumente, von nicht rüttelfest bis "kannste kein Gleichstrom mit schalten". Habe ich alles ausprobiert, rüttelfest sind die, hab sogar mit dem Gummihammer draufgeschlagen zum Test. Und Gleichstrom unter großer Last schalten kommt eh selten vor, aber mit 10A Test x-mal ein- und ausgeschaltet ohne Probleme.
Zudem seit Ende 2020 ausfallfrei in Betrieb.
