Beiträge von ivo

Jojo,

habe ich auf dem Zettel.

Möglicherweise mache ich das Kabel oben an der Hecktür auf und schaue da mal so gut es geht. Zur Überbrückung kann ich von da auch mal vieradrig in Richtung Stellmotor "ersatz"verlegen.

Gruß

Michael

Versprochen- noch einen mache ich nicht auf!

Ich fahre jetzt zweigleisig - auch wenn es (finanziell) schmerzt.

Ich habe jetzt den Stellmotor geordert (danke für den Link nochmal). Ich glaube auch, dass ich den vorhandenen nicht nachhaltig zusammenbekomme.

Ich werde trotzdem nochmal neu verkabeln und mich auf die Suche nach dem Steuergerät machen.

Für die Werkstatt ist dann schon ein Stellmotor da falls weitere Arbeit dort nötig ist.

Gruß (und nochmals Danke für die viele Hilfe).

Gruß

Michael

Moin,

da bin ich kurz vor "Ich versteh nur Bahnhof".

Unabhängig vom Stellmotor scheint es ja zu sein, dass (wie ihr das schon angesprochen habt) mit den 0,4 Volt was nicht in Ordnung ist.

Wie/Wo/was muss ich tun, damit da wieder 12 Volt anliegen (über den Schlüssel)?

In zwei Wochen geht der Iveco zum TÜV und wegen der Luftfederung in die Werkstatt. Notfalls müssen die dann ran.

Michael

Sooo,

habe das jetzt alles auf dem Schreibtisch.

Ich muss das Gehäuse mit Macht zuhalten (wie ich das wieder fest bekommen soll ist mir ein Rätsel), sonst fliegt der Deckel bei Betätigung/Spannung 12 Volt ab. Der Motor arbeitet, ob er nun aber die Mechanik im Türschloss tatsächlich bewegen würde oder ob da was im Stellmotor fehlt, finde ich dann hoffentlich morgen heraus.

Wenn es der Motor nicht ist, muss ich ich anscheinend irgendwie die Spannungsversorgung ersetzen. Wie DAS jetzt über den Schlüssel gehen soll, ist mir gerade allerdings ein völliges Rätsel.

Auf jeden Fall werde ich versuchen, alles morgen wieder zusammenzubauen, damit ich die Klappe (wie vorher auch) zumindest mechanisch verschließen kann.

Gruß

Michael

Moin,

ist ein Iveco Daily 3.

Beim "Stromlesen" bin ich leider fast raus.

Der Kabelbaum sieht so aus:

Spannungsversorgung: blau/braun + rot/weiß (erster Stecker - war angeschlossen.

Der zweite Stecker war abgeklemmt. Farben schwarz/grün und schwarz/gelb.

Michael

Das würde für ein Kabelproblem sprechen. vielleicht habe ich ja auch zwei: Kabel und Stellmotor.

Ich habe einen Kontakt bei Saxas angeschrieben und da auch mal nach grundlegenden Infos gefragt. Der Stellmotor ist auf jeden Fall von VDO, weiß aber nicht ob der von Anfang an drin war. Sah allerdings alles sehr unberührt aus.

Michael

Moin,

ich Depp - auf dem Gehäuse steht fett 12 Volt!!

Ich hatte allerdings vermutet, dass die FB nur einen Impuls schickt und dann ein Relais aktiviert wird oder so... . Genug Kabel sind ja da.

Bei Direktanschluss "knallt" die Spindel allerdings den kleinen Block (an den eigentlich wohl irgendwie der blaue Riegel gehört) mit Lichtgeschwindigkeit ans obere Ende des Gehäuses. Bei 0,4 Volt klingt es "normal" , d.h. wie bei den anderen türen auch.

Arbeitshypothese also nun eher Stellmotor oder Kabelage?

Michael

Moin,

ich werde nachher noch einmal voll verkabeln, den Motor aber im ausgebauten Zustand testen. Er müsste ja bei ordentlicher Funktion bei zweimaliger Betätigung des Schlüssels einmal raus und einmal reinfahren.

Wäre es eine Idee, mal an den Schiebetürkontakten zu testen wieviel Spannung da anliegt wenn ich die ZV bediene? Sind allerdings vier Kontakte.... .

Michael

Moin,

ich glaub schon das was fehlt. Allerdings sah das Gehäuse bisher ungeöffnet aus.

danke für den Link. allerdings sind das schon ein paar Euro, und echte Nummern zum Abgleichen habe ich (noch) nicht gefunden. Über die Typenliste sag das System "passt nicht". Aber ich schaue gleich noch mal sorgfältiger.

Verdrahtung:

solange ich nicht weiß wie hoch die Spannung über die ZV ist und wozu die beiden abgeklemmten Kabel sind, kann ich das schwer sagen. Da sich (Stand jetzt) aber der Stellmotor nur in eine Richtung bewegen lässt (warum genau auch immer) macht es ja keinen Sinn den wieder einzubauen.

Michael

Sooo,

war gerade nochmal draussen:

Bei 12 Volt ballert die Schnecke bis zum Ende des Gehäuses und verhakt dann.

Wie wird eigentlich "umgepolt"?

Auch bei den 0.4 Volt über den Schlüssel bewegt sich die Schnecke nur in eine Richtung. Könnten dafür die beiden abgeklemmeten Kabel (schwarz/grün und schwarz/gelb - der freie Stecker ist gelb) verantwortlich sein?

Michael

Wieviel müssten es ungefähr sein?

bei 12 Volt (wollte ja nur schauen ob sich überhaupt was tut) fliegen bei offenem Gehäuse die Teile durch die Gegend.

Michael

Moin,

jo - das habe ich tatsächlich gerade auch erfahren: Die ZV bewegt das weiße Zahnrad, aber übertragen wrd nix. Bruchksnten kann ich nicht erkennen. Am Gehäusedeckel ist eine Führung, aber das ändert nichts daran dass ds Blaue nicht wirklich ins Weiße passt.

Michael

Moin mal wieder mit einem "Strom"problem:

Ich habe auf der letzten Ausfahrt festgestellt, dass sich die Heckflügeltür nicht per ZV verschließen lässt. Da es kein Schloß gibt, ist das blöd. Die tür ist zwar zu, aber nicht verriegelt.

Fahrerhaustüren und Schiebetür lassen sich per ZV öffnen und verschließen.

Was habe ich bisher gemacht?

- Schloß zunächst freigelegt, dann ausgebaut.

- Spannung am Stecker liegt an wenn ich die FB betätige, messe dann 0,3-0,4 Volt.

- Stellmotor macht jedoch keine Geräusche.

- Zwei Kabel (Funktion unbekannt) waren abgeklemmt. Anklemmen machte keinen Unterschied.

- Wenn ich den Stellmotor direkt mit 12 Volt versorge, klackt er. Zumindest scheint er in Ordnung zu sein. Er hat aber keine Chance, die Mechanik zu bewegen.

- Wenn ich die nicht per ZV verschlossene Hecktür mechanisch öffne, tut das Schloss was es soll: es lässt sich öffnen. Völlig verklemmt kann die Mechanik also nicht sein.

Was mich wundert:

Ich habe den Stellmotor mit viel Gefluche geöffnet. Ich verstehe nicht, wie der "Spannungsstoß" den hellblauen Riegel bewegen soll. Ich sehe da keine mechnische Verbindung oder richtige Postion, und vielleicht liegt da ja das Problem. Auch wenn ich 12 volt anlege, macht der Stellmotor zwar ein Geräusch, der Riegel bewegt sich aber nicht.

So sieht es im Stellmotor aus:

Kann mir Jemand auf die Sprünge helfen?

Ich bin zu diesem Thema auch in einem Nachbarforum unterwegs. Also nicht wundern falls Jemandem das schon aufgefallen ist.

Gruß

Michael

Moin,

danke - da werde ich dann mal zuschlagen. Hab´s jetzt auch begriffen: Mit dem neuen Adapter habe ich eine "neue" Verkabelung und kann bei Bedarf zurückrüsten, ohne das der Kabelbaum fahrzeugseits verändert wurde.

Zündungsplus hab ich mir jetzt doch vom Radio geholt. Mal sehen ob ich weiterkomme.

Gruß

Michael

Moin,

das Gfk habe ich in der Bucht gekauft. Kommt als Rolle, daher habe ich auch zugelangt (2x1m oder so). Ist nicht billig. PUR Platten und Ähnliches gibt es beim Baustoffhändler. Da habe ich auch den Kraftkleber her - Kraftmax von OttoColl (oder so). Aber selbst der ist mir ein paar Mal abgeknallt - gute Vorbehandlung ist also wichtig.

Die Aluteile habe ich vom Stahlhändler. Ich wollte Alu, weil das dann doch eine Ecke leichter ist (obwohl das bei meinem Iveco keine Rolle spielt) und ich dann für die Befestigungen an der Decke bei Bedarf leichter bohren konnte. Nennen sich Vierkantrohr (wie gesagt 20x40mm; 3mm Stärke). Wegen des Profils des Koffers (war bei mir so) kann man die Profile gar nicht ganz heran schieben (meine ich zu erinnern); da laufen bei mir auch Kabel. Ich habe sie nicht eingehängt (ich weiß dass Heiko das gemacht hat), weil die Teile ja die Decke aussteifen, nicht aber die Wände halten sollen.

Bei den Fenster habe ich tatsächlich die üblichen S4. nicht billig und zum Teil auch flötig, aber horrende Summen wollte ich auch nicht ausgeben. Schau mal bei Nordmobil,de. die sind häufig billiger. Da habe ich meine Fenster her.

Gruß

Michael

Moin,

kennst du die Kanäle von "Country Life on Wheels" und "Postelse" auf YT? Da kannst du Wochen mit dem Studium verbringen und Ideen sammeln.

Ich habe da übrigens auch viel übernommen, fahre nämlich auch einen solchen Koffer bzw. baue den gerade aus.

Ich habe sowohl die Fenster in den Seiten als auch im Dach mit einem Holzrahmen verstehen (in der Isolierung). Ich konnte dann die Fenster wirklich stramm einsetzen und festschrauben und musste keine Angst haben, dass ich mir die Isolierung zusammendrücke.

Ich habe am Dach auch geflickt, weil mir die Postion und/oder die vorhandenen Dachluken nicht passten. Ich habe oben zunächst eine Gfk-Platte überlappend verklebt und abgedichtet (zusätzlich die Nähte mit MEM Aquastop gestrichen - oben schaut ja keiner hin) und dann von unten mit PUR-Platten gedämmt.

Ich habe beim Ausbau 8 Querstreben eingezogen (Aluminium 20x40). Hat schon was gebracht, hätten aber auch 5 - 10mm mehr sein können. Ich brauchte aber die Stehhöhe. Die Möbel helfen dann nochmal.

Gruß

Michael

Moin,

bevor ich mich zu Tode suche - Stichwort für den Adapter (wegen der "Abgänge" vorher)?

Habe ein Pioneer drin. Verkabelt bisher mit Originaladapter - da hing vorher ein anderes Radio dran.

Gruß

Michael

Am Geld soll es nicht scheitern - werde sogar einige mehr bestellen (Schwund gibt es bei mir immer).

Ich brauchte noch eine Erklärung für die zweite Diode.

Jetzt lege ich wohl mal los.

nochmals danke.

Gruß

Michael

Moin (Holger),

solche hier?

https://www.conrad.de/de/p/diotec-si…1-a-162248.html

Nächste Frage:

Warum muss oben hinter den Schalter eine Diode?

Unten Signal/Spannung nur wenn Rückwärtsgang eingelegt.

Wenn während der Fahrt oder ohne Rückwärtsgang Schalter oben auf Ein, dann liegt Spannung an und Kamera arbeitet und Diode unten sperrt Rückfahrleuchte.

Ich befürchte Elektronik ist nicht so meins. Danke für die Geduld (an alle die helfen).

Auf jeden Fall hat die Diode den Charme das ich den Schalter im Armaturenbrett verwenden kann.

Gruß

Michael

sowas hier?

https://www.conrad.de/de/p/tru-compo…st-1565956.html

Gruß

Michael