Beiträge von KlausU

Moin,
kurz zu zu Godes Bemerkung bezüglich der EMV Dichte. Die Shelter der Baureihe FmB (geschirmte Variante) von Dornier und Zeppelin sind meines Wissens messtechnisch gleich dicht. Alle An- und Abschlüsse sind auch entsprechend geschirmt.
Solange an den Kisten nichts verändert wird geht da drin auch kein Handyempfang.

Die A 7 in den Kasseler Bergen , speziell am Laubacher Berg gleich hinter der Werratalbrücke, haben wir Südniedersachsen mit max. 8 % Steigung extra so bauen lassen damit wir uns die LKW mal ordentlich unter Last anschauen können.
Im Flachland rasen kann ja jeder aber da mit 80 raufziehen ist die wahre Kunst.

Moin,
die ATAS und auch die Diamond sind ja im Grunde elektrisch verlängerte Groundplanes, die hätten am liebsten abgestimmte Radials in 135 Grad zum Strahler.
90 Grad ist da schon ein Kompromiss, aber einer den die Antenne durch ihre Bauart akzeptiert.
Da sind endgespeiste wie die HyEndFed oder die EMCOMM II dann im Vorteil weil sie ohne große Radialnetze auskommen.
Gegenüber dem endgespeisten Langdraht von ~43 m Länge ist meine 5- Band HyEndFed ca. 1- 2 S-Stufen leiser bei weniger QRM. Sendeseitig auf der Gegenseite nur geringfügig schlechter auf allen Bändern.

Gode,
kontrollier mal ob dein Mast im ausgefahrenen Zustand komplett leitend ist. Teilweise haben die Elemente Übergangswiderstände und dann wars das mit der Masse. Eloxierte Winkel oder Schellen zur Antennenbefestigung sind auch eine gerne verbaute Schwachstelle.
Alles mal Richtung 0 Ohm bringen dann sollte die Diamond auch laufen.
Zusätzlich aus Feldkabel ein paar Radials machen und senkrecht am Mast runter hängen lassen hilft meistens. Kostet nix und ist robust. Ende isolieren nicht vergessen!

SVB hat so etwas für den Bootsbereich, vielleicht wirst du dort fündig.

www. svb.de

Moin,
dann will ich doch auch mal meinen Senf dazu geben, mach ich mal etwas listenmäßig. Einiges wurde hier bereits erwähnt.

Für die ATAS 120 ist Gegengewicht bitter nötig.
Radials sollten längenmäßig immer auf die genutzte Frequenz abgestimmt sein.
Eine Mantelwellensperre am Einspeisepunkt der Antenne hilft die HF aus dem Fahrzeug zu halten recht gut, auch bei GFK.
Alublech gibt es in 0,7 mm Stärke fertig lackiert in verschiedenen Farbtönen, z.B. dolomitweiß, zu kaufen, Plattengröße 1000/ 2000 mm.
Bei stationärem Betrieb einen sog. NATO- Igel (sternfömig liegendes Radialkreuz) auslegen als Gegengewicht.
Fahrzeugchassis evtl. zusätzlich erden.
mal mit endgespeistem Langdraht versuchen, geht auch meist recht gut.
Tuner und Gerät auf Fahrzeugmasse legen, nicht aufs Abschirmgeflecht des Kabels verlassen.
Masseschleifen vermeiden.

Damit niemand glaubt das nur ich in der Theorie unterwegs bin noch ne Kurzbeschreibung meiner Mobilstation:

Dornier- Shelter FM2a auf 4x4 Fahrgestell, mit militärischem Material zu erden,
Icom IC- 7100 mit verschiedenen Steuerkabeln für Shelter und Fahrerhaus,
Tuner LDG-AT 1000 pro 2
für Mobilbetrieb:
2 Nagoja SP- 76 für 2/70 auf dem Fahrerhaus, mil. Antennenfuß für KW am Shelter,
stationär:
div. Steckmaste, Geroh- Kurbelmast und GFK-Schiebemast,
verschiedene Langdrahtantennen und Dipole für KW,
für 2m/ 70 cm:
vertikal 1 Diamond X 30N, horizontal je eine DF6SJ.
alle Antennenkabel bis max.15 m Länge H 155,
falls länger erforderlich noch 30 m RG 213 mil mit N- Bestückung,
diverse Radials in verschiedenen Bauformen.

Und nun her mit den Kommentaren.

Vy 73 de DG3AO, Klaus

Der Rahmen sollte schon so breit wie möglich bleiben damit noch ein Blech draufgeklebt/ genietet werden kann.
Rechts und links der Tür sind die Klappen, die variieren in der Anbringung und Menge. Wenn du so nah wie möglich daneben schneidest dürfte das reichen. Kleiner als den Keder der Lichtschleuse würde ich nicht machen sonst bleibt zuwenig Fläche.
Lässt sich schlecht in Zentimetern ausdrücken.
Beste Lösung ist die komplette Rückwand rauszuschneiden und dann ein neues Sandwichboard einzusetzen. Damit bis du dann alle Wärmebrücken außer den Containerecken los.

Wenn die Hecktür raus soll würde ich den relativ massiven Türrahmen mit rausschneiden. Daneben sind ja noch die Rahmen für die Klappen. Eventuell auch noch ein Fenster statt der Tür einbauen, bietet sich bei der Türbreite geradezu an und kann gleich noch als Notausstieg dienen. Das restliche Loch ausdämmen und zusätzlich eine Dämmplatte davor setzen.
Die Tür samt Rahmen ist übrigens gut verkäuflich.

Moin,
lass die Rahmen drin, die tragen zur Stabilität bei. Die Felder auffüllen und zusätzlich evtl. noch von der Innenseite eine dünne Verkleidungsplatte davor setzen.
Nach deinem Foto hast du einen " Zeppelin" . Godes ist ein Dornier. Da sind die Wandaufbauten völlig unterschiedlich.
Beim Zeppelin sind auch im Dach und den Längswänden Rahmen die als Wärmebrücke wirken.
Zeichnungen dazu finden sich im Netz. Ulli Dolde hat auch was dazu geschrieben.
Wenn du eine seitliche Tür einbauen willst kann eventuell die Rückwand gegen eine Sandwichplatte getauscht werden, dann hast du die größte Wärmebrücke weg.

Kabel mögen das Trockeneisstrahlen auch nicht. Bei meinem Nachbarn ist letzlich eine komplette Motorraumreinigung mit Trockeneis an nem Pkw durchgeführt worden wegen starker Verölungen und verkrustetem Dreck.
Dabei hat der Strahler wohl auch ein wenig zu lange auf diverse Kabel gehalten die er im Trockeneisnebel nicht gesehen hat. Resultat war ein blendend sauberer Motorraum mit ein paar perfekt abisolierten Kabeln.

Beim Zeppelin ist die Türschwelle ca. 35 mm über dem Fußboden.
Wenn du da eine Wanne davor stellst hast du mit viel Glück noch eine nutzbare Klebehöhe von 25 mm. Mit nem guten PU oder MS- polymer eventuell mit viel Mühe zu dichten wenn die Stange der Verriegelung nicht wäre.
Die Aussparung unten geht bis auf 5 mm über dem Fußboden und die Stange selbst ragt nach innen.
Selbst wenn du das dicht bekommst wird das Duschwasser durch den Türspalt nach draussen laufen.

Hier mal ein Foto dazu. Danke Wolfgang.

Da tun sich bei mir mehrere Fragen auf:
Dornier oder Zeppelin; soll der Original- Fußboden drin bleiben; Schwellenhöhen; Nässeschutz für die Verriegelungen; Anschlusshöhen der Wanne; Wärmebrücken usw.

Moin Chris,
der link geht nicht.

Moin Jan,
aus meiner Sicht soviel wie möglich in 24 V machen. Und für den geringen Rest abschaltbare Spannungswandler wie von Campo beschrieben.
Notfalls kannst du damit auch das Fahrgestell versorgen.

Bevor du Löcher bohrst probier es lieber aus. Die Breitstrahler rechts und links machen auch 60 Öffnungswinkel nach oben und unten. Dann bestrahlst du eventuell das Fahrerhaus auch schon kräftig. Ich habe bei mir die Unterkante 3 m über der Fahrbahn und nach ca. 10 m liegt der Strahl auf. Horizontal ist sie so eingestellt das nach 1500 m die Fernstahler noch ausleuchten. Aber das Fahrerhaus ist fast senkrecht und die Lightbar ca. 15 cm von der Vorderkante weg.

Viele Grüße
Klaus

Ich habe meinen jetzt seit August montiert. Der älteste den ich kenne ist aus 2016, war am letzten Wochenende auch da und machte Licht ohne Gnade. Der ist an nem 4x4 Lkw die meiste Zeit in Norwegen unterwegs, Sommer wie Winter.
Bei der Anbringung auf dem Fahrerhaus drauf achten ihn min. 15 cm von der oberen Scheibenkante nach hinten zu versetzen, sonst kann es wie bereits geschrieben zu Eigenblendung führen. Am besten ausprobieren, provisorisch das Kabel mit Stecker dran und das Teil eingeschaltet aufs Dach stellen.
Der TÜV sagt normalerweise nix weil Offroad. Darf nur nicht mit dem Fahrlicht schaltbar sein.
Bei Nebel und starkem Regen machst du das Teil bestimmt nur einmal an, gefühlt wirds ne weiße Wand vor dir.

Viele Grüße
Klaus

Ich habe diese hier verbaut: ebay 201449950525 . Top Qualität, günstiger Preis. Ist sauhell. Letztes Wochenende beim Treffen wurde die Lichtverteilung auch gelobt. Ich kenne mehrere die das Teil schon länger im Einsatz habe und auch sehr zufrieden sind. Gibt beim selben Anbieter auch kleiner. Da mußt du nur auf Hybrid achten wegen der besseren Lichtverteilung.