Beiträge von PeterK

Hi Ralf, danke fürs Angebot, aber der Tank passt nicht in den Kasten ... evtl wirds ein tragbarer 12l aus ebay.

Wg der Gewichtsverteilung kommen die beiden Ersatzräder ganz vorne an den Gaskasten ... und in diesen evtl noch ein Wassertank oder Raum für Wasserkanister, dann bin ich flexibel mit der Justierung der Stützlast. Und in den vorderen Staukasten kommt die Heizung und ne fette AGM.

Den Schrank haben wir gecancelt und durch leichte Oberschränke ersetzt ... das gibt ein besseres Raumgefühl und Platz für ne „Dusche“. Ein 4m langer Duschvorhang bildet eine 80x85cm Kabine. Dazu brauche ich noch nen ganz flachen Bodenablauf ... kennt da jemand was bewähtes?

Ja, der liebe Strom ... war in meinem gaslosen Daily-Koffer immer das Problem. Der Kühlschrank hat gezogen wie verrückt, drum wirds hier ne kleine Box. Zudem versuche ich, alle Teile auch für Kurztrips im Multivan nutzen zu können. So passt.die obere Küchenhälfte ins Heck des T6, ebenso die Kühlbox und selbst die TTC würde gehen.

Bin jetzt am überlegen, ob die Planar autark in eine abnehmbare Kiste kommt statt des Gaskastens auf der Deichsel. Im T6 käme sie auf einen Heckträger und könnte nachts durch ein Fenster einblasen. Strom käme über die AHK-Steckdose.

Das Solar wird wohl auch nicht fest auf den Anhänger kommen, sondern eher als mobile Lösung, sofern es da potente Sets gibt.

Aus diesen Gründen sind meine Planungen recht umfangreich, zumal auch noch die Gewichtsverteilung beachtet werden will

Also dann heizen wir mit Außenluft, evtl als 3-Wege-Hahn zum regulieren. Die Abluft kommt dann ins Staufach der Trockentoilette, dann müffelts es nicht wenn geheizt wird oder beim fahren durch den Unterdruck . Und im "Notfall" kann die Planar auch kalt lüften ... win-win.

Ralf: Ich suche als Tank eher was hohes (ca 50cm mit ca 20x30 cm Grundfläche für meinen "Gas"kasten.

Ich hänge euch mal den aktuellen Planungsstand an ... bei Fragen fragen ;))

Danke für eure Tipps. Habe die Planar bestellt. Lohnt sich Frischluftansaugung oder wälzt ihr nur die Innenraumluft um? Möchte ungern zu viele Löcher in die Kabine machen, aber kondensieren solls auch nicht ...

Vielen Dank fürs Mutmachen Dann werde ich das Thema mal angehen ...

Nächste Frage: Einbau innen oder Unterflur? Von den erwarteten Außentemperaturen wirds nicht extrem kalt werden, aber was ist mit Wasser in der Heizung zB bei Furten? Mein Kofferboden ist nur in ca 60cm Höhe ... aber draußen wäre sie mir schon lieber wg Geräusch und Abgas.

Hi, nach dem gaslosen Wohnmobil (2008, lang ist es her) bauen wir wieder ... diesmal einen Offroad- Wohnkoffer. Auch dieses soll gaslos sein. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Heizung als Kofferheizung? Gibts Tüv-Vorschriften, die einen Einsatz im Anhänger verbieten? M.E. Ist evtl. der Tank für die Heizung problematisch?! Da kommt manmit 5-10 L weit, aber ob zB ein BW-Kanister als Tank erlaubt ist?

Und hier ein Bild des Gespannes ...

Nach jahrelanger Abstinenz bin ich nun auch wieder am ausbauen. Ein ähnliches Projekt, aber ganz andere Konfiguration. Einstieg hinten durch die Klappe, dadurch wird der Grundriss anders aussehen. Hier noch das Gespann, wobei die Räder am Hänger noch kleiner werden (müssen) ... und noch einiges mehr, aber dazu eröffne ich dann einen eigenen Beitrag.

Zitat von clubby

Hallo Peter,
zwei Sachen sind mir zum Kompressorkühlschrank mit seinem hohem Energiebedarf aufgefallen:
1. Ich denke dass der Einbauort unter dem Kocher nicht optimal ist, selbst wenn selten gekocht wird , es wird doch der Raum um den Kocher mit aufgeheizt werden.

Selbst wenn noch etwas Wärme nach unten durch die Petroleum-Kartuschen gelangen sollte, ist dann immer noch die Besteck-Schubblade dazwischen ... und gekocht wird meist außerhalb. Daran liegt es 100% nicht.

Zitat

2. meiner Ansicht kommt es auf eine Führung kühler Luft über den Kondensator an um den abzukühlen. Das klappt bei deiner Einbausituation evtl. nicht.
Mein Vorschlag: den Kühlschrank aus seiner Box ziehen, mitten in den Raum Stellen so dass er frei steht und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Einschalten und checken ob er nach 1 Stunde (im eingeschwungenen Zustand) immer noch so viel verbraucht. Mittels Thermometer würde ich am Ende des Betriebszyklus die Kondensatortemperatur messen. Evtl. noch mittels Lüfter den Kondensator anblasen und wieder im eingeschwungenen Zustand den Energieverbrauch messen.

Haben wir gemacht. Verflüssiger wird schnell warm, Verdampfer setzt gleichmäßig Reif an, Kühlung funzt. Anfangs mit 6,8A, später mit rd 5A, aber auch das sind mehr als die angegebenen und meiner Rechnung zugrunde liegenden 45W.

Zitat

Ferner: Checken ob der Kühlschrank dicht ist, TÜR, TÜRDICHTGUMMI...

Ist gemacht, alles i.O.

Zitat

Ferner: Checken der Elektrischen Leitung auf genügend Querschnitt, kurzen Wegen und guten "kalten" Kontakten an Verbindungsstellen, nicht dass die Kontakte teilweise die Energie verbraten.

Da will ich auch noch etwas optimieren, auch dass der Kühli nicht mehr über den Hauptschalter läuft ... soviel ich weiß, ist im Kühlschrank ein Spannungswächter gegen Tiefentladung integriert.

Es geht mir nicht um viele m³, sondern um den Gegendruck, da im Luftkanal einige Leitungen und ein Gitter den Luftstrom stark behindern. Baut ein normaler PC-Lüfter auch etwas Staudruck auf?

Update:
Heute war ein befreundeter Kühltechniker da. Wir haben den Kompressor vermessen und mit den Danfoss-Daten verglichen - da scheint alles in Ordnung zu sein. Allerdings ist auffällig, dass es bei den Angaben der Leistungsaufnahme in den Katalogen (45W) um irgendwelche gemittelten Werte handeln muss, denn Danfoss gibt bis 70W Leistungsaufnahme an, die sich dann auch mit unseren Messungen decken.

Den seitherigen Akku (MT170 mit 150Ah)) werden wir nun durch 2 Akkus mit je 120Ah ersetzen. Am Kühlschrank werden wir die Luftführung wie von Wolfgang vorgeschlagen trennen (allerdings bleibt das Gitter oben) und zusätzlich noch einen PC-Lüfter in die Trennwand zur Dusche einsetzen, der parallel mit dem Kühlschrank-Aggregat läuft und so die Wärme ins Bad abführt.

Bei Papst gibt es Diagonal-Lüfter, die einen höheren Staudruck überwinden als PC-Lüfter - allerdings laufen die mit 58dB ... wäre das nachts noch akzeptabel oder zu laut?

In dem gleichen Laden, aber mit anderer url (bleiakku.info) habe ich auch kürzlich bestellt ... statt einer MT170 (mit 150 Ah) bekomme ich dort preisgleich zwei AGM-Akkus mit je 120Ah. Ich hoffe, dass damit unsere permanente Stromknappheit beendet ist.

Der 6x6 hat/bekommt ja nicht nur 3 angetriebene Achsen, sondern auch noch 5 Diff.-sperren sowie ein sparates Reduktions- und Verteilergetriebe, welches man bei einer 6x4-Version ganz oder teilweise (bräuchte max. 3 Diff.-Sperren) einsparen könnte.

Zu den Kosten: Beim Iveco kostet die Umrüstung auf Allrad übrigens rd 18k€ plus MwSt., und da sind nichtmal Sperren dabei.

Die Geländeeignung würde bei 6x4 wohl nicht sehr leiden, denn das Hauptgewicht ruht auf der Tandemachse und sichert somit auch die Traktion und dürfte für die allermeisten Anwendungen ausreichen .... denn ein Extrem-Reisemobil wird ja wohl niemand ernsthaft auf einem Sprinter aufbauen wollen?!?

Da muss ich Fido beipflichten ...

Wir sind gaslos unterwegs und leiden unter chronischem Strommangel. Schon das heizen und vor allem kühlen brauchen sehr viel Strom (gekocht wird bei uns auf dem Origo-Spitituskocher). Darum wird jetzt erstmal die Batteriekapazität verdoppelt und dann muss man evtl noch über weitere Maßnahmen nachdenken. Mein nächstes Wohnmobil wird definitiv mit Gas ausgerüstet werden und einen Gastank erhalten, um länger autark zu sein.

Die Reifengröße mit LI 126 wäre 285/75R16 resp. 33x11,5.

Wegen der Breite hätte ich keine Bedenken, denn zu schmal werden sie wohl nicht sein und so breit wie der Zwilling sind sie auch nicht. Auf ner Alcoa-Alufelge in 9 oder 10x16 (dafür gibts ein Gutachten bis 2000kg Traglast) sollte das hinhauen ... selbst eine zusätzliche Spurplatte (damit der Reifen außen gleich steht wie der äußere Zwillingsreifen) hätte mein TÜVler abgenickt. Aber ich bekomme den Durchmesser mit 83,4cm nicht unter ... leider. Und auch für vorne müßte ich mit was einfallen lassen, denn viel größer als meine jetzigen 215/85er gehts auch nicht mehr ohne Änderungen (Lenkeinschlag begrenzen, breitere Radläufe vom 4x4, ....).

Zum Oberaigner 6x6: Ich finde den hochinteressant - aber er wird bestimmt sauteuer, eher teurer als der Vario. Aber vielleicht kommt mal eine 6x4 - Version ohne Vorderradantrieb. Dazu dann noch ein extrem weit gespreiztes Getriebe mit superkurzem ersten Gang (also ohne Verteilergetriebe mit Untersetzung) ... das wäre meine Traumbasis für ein Wohnmobil, bestimmt 200kg leichter und 20k€ günstiger als der 6x6.

Zitat von Fido

... Auflieger lassen sich aber mit Tandem LKW's nicht vergleichen, da so ein LKW generell einen höheren wenderadius hat.

Wenn man es extrem betrachtet und supereng dreht ist die Tandemachse natürlich im Nachteil .... aber bei den meisten Fahrten gehts ja nicht so eng run, da wirkt sich die seitliche Komponente (in der der Reifen ja etwas flexibel ist) vermutlich viel weniger aus als der ständig auftretende Schlupf in Längsrichtung bei den Zwillingen.

Darum würde ich auch gerne auf Einzelbereifung umstellen. Doch ich finde keinen Reifen in 16" mit Lastindex ab 126, der weniger als 83cm Durchmesser hat ... für uns ist alles über 80cm leider zu groß.

Zitat von Fido

Nee, es war schon so gemeint. Schließlich Radieren die Reifen bei einer Zwillingsachse (Reifen nebeneinander) weniger als bei einer Tandemachse (reifen hintereinander) Oder sollte ich da Tatsächlich auf dem Holzweg sein?

Kommt drauf an ... wenn alles gesperrt ist, gibts bei der Tandemachse bestimmt starke Verspannungen, vor allem in engen Kurven. Aber man sperrt ja nur auf traktionsschwachem oder sehr welligem Untergrund, so dass sich da immer wieder ein Ausgleich ergibt. Ungesperrt verhält sich jede Achse wie eine normale Hinterachse, nur eben mit verschiedenen Radständen ... aber die Diffs. gleichen es aus.

Bei der Zwillingsachse hast du immer Verspannungen durch unterschiedliche Kurvenradien, wenn auch keine großen ...

EDIT: Rechenbeisiel bei einer engen 90° Kurve: U = 2 x R x PI / 4 (Viertelkreis)
Kurvenradius inneres Zwillingsrad 10,0m x 2 x PI /4 = 15,7m Wegstrecke
Kurvenradiuns äußeres Zwillingsrad: 10,2m = 16,02m Wegstrecke
Differenz der zurückgelegten Wegs: 32cm!

OK, jetzt habe ich verstanden, wie das messen des ladestroms richtig geht. Trotzdem werde ich erstmal beide Akkus getrennt voll-laden, da ich den Ladezustand der neuen Batterie ja nicht kenne .... das Spannungsgefälle zwischen voll und leer flößt mir nen Heidenrespekt ein bei der Akkugröße .... normalerweise hantiere ich nur mit Lipos (2-5S) mit 0,3 bis 2Ah, und dafür gibts Balancer.

Zum belasten und entladen der Akkus habe ich ein paar prima Geräte an Bord ... Kühlschrank, TV, Heizung, Zerhacker-WC - damit bekomme ich ganz schnell ein paar Ahs aus dem Stromspeicher

Ich habe auch schon so ein Fahrzeug gesucht ... und keines gefunden, zumindest nicht gebraucht.

Die allermeisten Fzg haben das kleine Nahverkehrs-Führerhaus, doch das kannste abhaken. Fernverkehrs-FH oder gar Doppelkabinen sind bei den 4x4s praktisch nicht zu finden ... außer evtl bei einem Kommunal-Vario oder von nem Gärtner (die sind aber meist "fertig"). Ob der geländegängig genug ist, musst du selbst entscheiden.

Evtl. findest du ein Fahrgestell mit einem verwindungssteifen Rahmen, bei dem du die Kabine fest mit dem Fahrerhaus verbinden kannst. Da kann dann die Rückwand und evtl der hintere Teil des Daches entfernt werden, was viel Platz zum sitzen und großen einen Durchgang zur Kabine schafft. Aber das geht nur bei mildem Geländeeinsatz und torsionssteifen Rahmen, sonst gibts Risse.

Wenn du die Kabine selber baust, könnte die als Gitterrohrrahmen ausgelegt werden, um den Rahmen zu versteifen ... aber das ist nicht ganz trivial.

Merci für eure Tipps ...

Dann werde ich wohl folgendermaßen vorgehen:
Zuerst lade ich die vorhandene Batterie voll.
Dann wird diese Batterie abgeklemmt und die neue Batterie geladen. Dabei sehe ich dann gleich, ob ähnliche Ströme fließen in Abhhängigkeit vom Ladezustand.
Wenns zusammenpasst, wird die Zweitbatterie parallel angeschlossen mit einer 20A -Sicherung dazwischen. Welchen Querschnitt bei ca 1,5m Kabellänge würdet ihr dafür nehmen?
Wenns nicht passt ... frage ich hier nochmal nach

Zwecks Stromknappheit soll unser (gasloses) Wohnmobil nun zur vorhandenen 120Ah AGM eine zweite Batterie (ebenfalls 120 Ah, AGM) bekommen, die "einfach" parallel angeschlossen wird .... doch im Detail ergeben sich ein paar Fragen:

Geladen wird mit dem B2B-Sterling-Lader. Dieser hat einen Temperaturfühler für die Batterie. Was mache ich mit der 2. Batterie? Kann man einen 2. Fühler anschließen oder wird nur 1 Batterie überwacht oder bräuchte man gar nen 2. Lader? Aber wie vermeidet man dann gegenseitige Beeinflussung beim Laden? Die Batterien beim Laden per Relais zu trennen geht ja nicht, da oft gleichzeitig geladen und entladen wird?!?

Fragen über Fragen .... Aber wie sagt schon "Fanta 4": Alles könnte so einfach sein, ist es aber nicht ...