Sind doch im 7. Beitrag schon gezeigt worden!
Wenn Du den Deckel bis hinten gehen läst, musst Du die Polster immer runternehmen.
Ich habe hinten soviel feststehend wie Sitzfläche und Rückenlehne dick sind.
Kommt halt darauf an wie oft man da dran muss.
Gruß Klaus
Die in #7 sind anders, die haben nicht den "Versatz" beim Klappen.
Bei den Scharnieren aus dem Link kann doch das Polster bleiben da die Sitzbank mit Abstand zur Rückwand aufklappt.
Oder interpretiere ich die Zeichnung falsch?
Joachim
Alles anzeigenHallo
wie wäre es denn mit so etwas:
https://www.haefele.de/de/produkt/eck…uctListSize=208
Da kann das Polster beim hochklappen fest auf der Bank bleiben, da der Beschlag so schwenkt, das zwischen Sitzflöche und Rückenlehne Platz für's Polster ist. Ist natürlich eine Frage, wie dick du polstern willst.
Wenn das zu schwer ist, kann man auch die Pappelplatte ausfalzen, und dord eine etwas dickere Hartholzleiste einleimen an der das Stangenscharnier befestigt wird. Die Scharnierlappen dan 1mm x die Breite einfalzen. Dann geht das Anschrauben doppelt so gut. Ach was, mehr als doppelt.
Alles Gute
Anton
Das Scharnier kannte ich bisher noch nicht - Danke für den Link
Mit diesem Scharnier könnte ich die Sitzfläche komplett bis an die Rückwand laufen lassen und müsste sie dort nur an der Rückwand an einer Querleiste aufliegenlassen.
Die Lösung gefällt mir im ersten Moment sehr gut.
Joachim
Alles anzeigenMoin,
ich stand vor der gleichen Frage (die Bänke könnten meine sein...).
Da das Holz schon gesägt war und ich nicht wollte, dass die Klappe beim Hochklappen an der Wand entlang schrammt, hätte ich sie 1 oder 2mm zum Innenraum hin verschieben müssen. Das wiederum hätte den "Kanteneindruck" vorne versaut.
Meine Frau hatte die rettende Lösung: Ich habe die Klappen einfach aufgelegt und von unten durch zwei entsprechende Leisten dafür gesorgt, dass die "Klappe" weder nach vorne noch zur Seite verrutschen kann.
Wegen der Stärke der Polster ist das Klappen aus meiner Sicht eh immer nervig. Da ich an den Inhalt (einmal Abwassertank, einmal Warmluftrohre und etwas Stauraum) nicht oft heran muss, ist das für uns eine gute Lösung.
Gruß
Michael
Also komplett ohne Scharnier ?
Ich habe 12mm Pappelsperrholz, muss ein wenig Leichtbau betrieben da ich sonst "zu schwer" werden.
Habe da Bedenken in die Stirnfläche zu schrauben.
Eventuell wäre so etwas eine Alternative.
https://amzn.to/3SqQDs4
Die Teil könnte man ja auch eine wenig "versenken"
Joachim
Hallo zusammen,
ich bin gerade am Bau der Sitzbank und weiß nicht so recht wie ich den Klappmechanismus machen soll.
Die Sitzbank soll so klappen:
Ein Stangenscharnier kann ich ja nur von oben anschrauben, das sieht ja nicht so gut aus.
Den einfachen dünnen Kunststoffscharnieren traue ich nicht so recht, denke nicht dass die Teile lange halten wenn Belastung auf die Sitzbank kommt.
Gibt es für diese Anwendungen spezielle Scharniere?
Joachim
Danke für die Tipps.
Joachim
Stimmt, nach dem Zoomen sieht man das Schaltersymbol.
Über Nacht laden ... ist so ein Thema.
Optimal ist es sicherlich nicht, aber es ist halt praktisnah.
Tagsüber benützt man die Teile, die Nacht ist dann zum Laden da.
Ich kann mir nicht so recht vorstellen dass ich mit nur tagsüber laden auskommen.
Daher ist ohne Licht Pflicht 
Joachim
Hallo Joachim,
hab einige verschiedene verbaut und diese gefallen mir am besten.
Hohe Leistung und durch einen "Sensorschalter" abschaltbar.
Gruß Arno
Hallo Arno,
was meinst du mit Sensorschalter?
Mich stört dass die meisten Teile beleuchtet sind, finde ich im Womo bei Nacht nicht so gut.
(und meistens laden die Teile ja über Nacht auf ... )
Joachim
Alles anzeigenMoin Joachim,
ich bin mir garnicht sicher ob es da wirklich was gscheits gibt...
Ich habe letztes Jahr diese hier von ebay eingebaut und bin damit von der Ladeleistung voll zufrieden (Lädt mein Lenovo Moto G5s in wenigen Stunden komplett voll, exakt wie an der Steckdose im Haus). Nervig ist theoretisch das sie permanent Leuchtet, aber ich schalte sowieso explizit mit Schalter ein.
Und man muss aufpassen, meine hat bei Lieferung gerasselt wenn ich sie geschüttelt habe. Der Verkäufer wollte dann ein Video das zeigt das die Buchse nicht funktioniert (öffnen durfte ich die Buchse nicht) woraufhin er mir dann das Geld erstattet hat und ich den "Schrott" behalten durfte. Das Problem war das ein Widerstand nicht ordentlich verlötet war und sich beim Transport gelöst hat (wer sich die Platinen anschaut sieht aber auch ungekürzte Füßchen etc), nach ordentlichem neu-verlöten Leistet sie jetzt gute Dienste.
Habe aber auch noch eine "ordentliche" Ladebuchse (wie man sie beispielsweise bei Tigerexped bekommt) die erstmal besser und hochwertiger aussieht, aber im innern so ziemlich das gleiche (nur mit etwas saubererer Platine) bietet.
Bei Tigerexped habe ich eben auch die Hochwertig Aussehenden Inprojal Lader gesehen, wobei ich sagen muss für den Preis lass ich mir lieber noch mehr Platinen (oder auch mit Blechgehäuse) von Coolgear aus den USA kommen, da kriegt man auch welche die bei 12V Eingang am USB-C-PD Ausgang stabile 20V Versorgung schaffen und wirklich sauber verarbeitet sind (von diesen hab ich aktuell sogar noch einen übrig, Versand aus den USA hat ca 10 Tage gedauert, war mit ~50$ aber nicht ganz günstig, aber wenn man mehr Bestellt geht es).
Da du von 24V schreibst: so ziemlich alle von diesen USB-Ladern die ich bisher in der Hand hatte konnten sowohl direkt an 12V als auch direkt an 24V Betrieben werden (meistens bis 36V Eingang).
Gruß
Sven
Danke für die vielen Links, werde ich ich durcharbeiten.
Hallo zusammen,
ich bin ja gerade dabei ein Reisefahrzeug auszubauen,
Nun bin ich so langsam an der Elektrik und ich suche vernünftige USB Ladebuchsen für Tablet, Handy, usw .....
Im Defender habe ich so günstige Chinateile drin mit 2/1A.
Ich habe allerdings das Gefühl die Angaben passen nicht so recht da die Ladezeiten doch recht lange sind,
Daher soll nun etwas "gscheits" ( wie der Schwabe sagt ) eingebaut werden.
Hat mir jemand einen Tipp für Einbau USB Ladebuchsen?
Ob 12 oder 24V, da bin ich flexibel, werde eh einen Wandler von 24V auf 12V einbauen müssen.
Gruss
Joachim
Ihr habt da vermutlich recht, ein Stück Schlauch wird das einfachste sein.
Die Pumpe soll direkt auf den Tank, also Tankhöhe +ca. 20cm, also ~80cm Höhenunterschied.
Denke das macht keine Probleme.
Joachim
So habe ich bisher in meinem Landrover auch ..... im LKW wollte ich es mit einem festen Rohr versuchen.
Hallo,
ich würde gerne an meinem Wassertank das Frischwasser von oben entnehmen und suche daher ein Anschlusset, bzw. ein Saugrohr.
Der Tank ist 63cm hoch.
Dachte da gibt es fertige Sets zu kaufen, finde aber nicht wirklich etwas passendes.
Vielleicht ist auch "Saugrohr" oder "Anschlussset " als Suchbegriff nicht das richtige.
Hat mir jemand einen Tipp?
Joachim
In dem PDF von Eltako wird für die 230V Variante die Verlustleistung, abhängig vom Typ, angegeben.
Habe leider schon meinen Möbelbau angefangen und mich für eine andere Lösung als mit Kantenumleier entscheiden - in Ermangelung einer passenden Maschine.
( hatte den Beitrag im März nicht gesehen .... )
Aber echt ein tolles Angebot !
Wenn es ein elektronischer Schalter ist könnte theoretisch schon ein Ruhestrom fliessen.
Laut den Datenblättern von Eltako bis zu 0,7W Stand-by-Verlust Leistung.
https://www.voelkner.de/products/37039…00-VA-1St..html
zwar nicht im Auto verbaut aber wir haben in unterschiedlichen Maschinen die Dinger verbaut.
Danke für den Link.
Steht leider nicht dabei ob die einen Ruhestrom habe....
.......
Gibt es eventuell auch Schalterserien mit kleineren Abmessung?
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Vielleicht hat mir jemand einen Tipp.
Joachim
.......
In deinem Link gibt es übrigens einen Link zum Datenblatt. Darin auf Seite 5 ist auch beschrieben wie man es an DC anschliessen soll...nämlich durch ein kleines vergossenes Kästchen wo Finder drauf steht. Keine Ahnung was da drin ist, und ob es das wirklich braucht...kann ohne funktionieren, muss nicht.
Gruss
Urs
Ich vermute da ist ein Kondensator in Reihe drin der den Spannungssprung ( Schaltimpuls ) durchlässt und dann einen DC Strom verhindert
