Beiträge von mrmomba

Zitat von hockd

snaps trinken bis Frostschutz stimmt

Das gleiche habe ich auch geschrieben, habe nur nicht auf Senden gedrückt
... 4cl Wodka auf 1L

Ich glaube, wenn man dann mal das Potti wirklich für eine Sitzung braucht, kann man den Partner auch bitten raus zugehen... Oder man stellt es selber raus.
Wir haben im Bulli kein Platz für ein extra Raum, daher müssen wir Kompromisse eingehen.

Unsere Gründe gegen Gas:
1. ich bin mir nicht sicher in der Handhabung (Was der Bauer nicht kennt)
2. Mehr Löcher in der Außenwand (Kühlschrank, Heißung, Auspuffanlagen usw.)
3. Regelmäßige Prüfungen (Die aber leider die ABGAS-Seite nicht beinhaltet hatte... unsere Abgasseiten waren alle undicht! - oder es wurde gefuscht)
4. Platzverschwendung durch Flasche und Heizer (Grundfläche 2x5KG) - Gasflaschen dürfen nur stehend benutzt werden. Bei dem Planar Diesel-Set kann man z.B. den Fahrzeugtank anzapfen, oder den Tank unterflur (Oder sonst wo montieren) Interessant wäre zu wissen, ob die Heizung wasserdicht auch unterflur montiert werden darf, oder auf dem Dach...
5. Fragliche Beschaffung im Ausland (weil unwissend - wenn Gas alle, dann -- mh ja?)
6. wir haben ein Hund, der darf allg. beim Campen mit im Bett schlafen. Hält auch warm
nachmal erwähnt: wir wollen halt maximal ein Tag stehen können-länger nicht da CP-Besucher.

Zu Matschpfoten und Hund: Eine billiger PVC-Boden bewirkt ungemeine Wunder Da gehst du einmal mit dem Lappen hinterher und der ganze Raum ist sauber.
Da würde ich ein Teufel tun, mir eine Stolperfalle in die Tür zusetzen und meine Ebenerdigkeit dafür zu verlieren - welche mich beim Auswischen weiter nervt Wenn der Platz da ist würde ich nach einer klappbaren Möglichkeit suchen. Firma Dehler hatte sowas verbaut: z.B. im T3 oder T4.
http://i44.tinypic.com/x4rjl.jpg
Und wenn es kalt wird, wird auch das Duschen weniger
Färhste einfach mal nach Hammer oder Roller und Holst dir den Restposten - wir haben Holzdekor PVC geholt, mit m² Preis von 28€ - oder 4m² für 30€ man muss einfach etwas Geduld mit sich bringen.

Ich vermute, dass es Probleme mit der Befestigung gibt. Und gerade unter dem Fahrzeug ist ja auch meist nicht eben. Ich weiß, dass dir elastogran (BASF) quasi die Styrodurbestandteile verkauft, um z.B. selber zu schäumen. Aber ich weiß nicht, wie man dran kommt!
Klar, beim RTW konnte man vermutlich auch 4cm außen anbringen. Aber sie befestigen? Wie die Fenster Ausschnitte verarbeiten? Und wie dem TÜV Prüfer das beibringen...?

Also wie bei uns:
Kostengünstig mit großen Nutzen, nur unsere Nutzungsprofile sind unterschiedlich. Wir wollen eher Campingplätze ansteuern.

Hier mal ein Tipp für die Heizung: Firma Planar:
http://www.autoterm.de/de/2-produkte
http://www.planar-heizung.de/epages/7835738…anar%204D-12%22
einige im Forum haben die (Firma) verbaut und scheinen zufrieden.
Ab und zu gibts aktionen, da gibt's die für unter 500€
(Wir brauchen die nicht, weil wir auf Landstrom setzen und gute Schlafsäcke haben )
(was ich bei den Planarset toll finde ist der extra Tank, MIR vermittelt er Sicherheit und wäre für meinen Benziner eh die einzige Option)

Bei 4cm würde ich mir, wenn nicht gerade tiefster Winter, keine Sorgen machen ob die Dämmung reicht. Lediglich beim Fußboden!
Wenn ihr da nach oben 4-6cm opfern könnt, okay! Andernseits, der gute ThomasFF meinte auch mal - ein kleiner Teppich reicht auch
Wir hatten 2cm Dämmung und 2cm Holz, das wurde schon barfußunfreundlich kalt brrr... Ein kleiner Teppich machte es behaglicher.
Jetzt verbaue ich eine kleine elektrische Fußbodenheizung! Dämmung 2cm, holz 2cm, Fb-Heizung, 9mm Sperrholz.

Unser Bulli ist nun komplett Gas-Frei - das werde ich auch nicht wieder rückängig machen. Wir verwenden Kartuschenkocher - denn dann kann ich sowohl drinnen als auch draußen kochen. Im EU-Land gibts auch überall die CP250, MSF-1A Kartuschen (Chinaladen). Zu zweit kommen wir locker über eine Woche hin. (Mit Tee kochen usw.) Ich denke bei aufwändigere Gerichte sind es wohl 5 Tage - oder wir mopsen uns die Campingplatzküche. Vielleicht ist für euch ein Diesel / Spirituskocher das wahre? Hier gibts welche die diese nutzen. (Mit Ceranfeld!)
Alles eine Kostenfrage.

Zum Strom: Bei Feuerwehrfahrzeuge sind die zwei Batterien nicht durch ein Relais getrennt! AUFPASSEN - nicht das es beim RTW auch so ist. Im FF-Haus werden die Fahrzeuge unmittelbar nach dem Einsatz wieder an den Strom gehängt. Sonst stehst du in freier Wildbahn und nuckelst dir die Batterie leer - mit bösem Erfolg das beide leer sind.

Ganz einfacher Test um zu schauen ob die Batterien dauerhaft Verbunden sind: (am besten zu zweit testen)
1. Klemme deine Aufbaubatterie ab (Sowohl Plus und Minus)
2. Nimm nun Pluss und Minus und klemme da eine Glühlampe zwischen
2.1 wenn Sie leuchtet fehlt dir ein Trennrelais
2.2 wenn sei nicht leuchtet hast du 'vermutlich' ein Trennrelais
3. Wechsel auf Zündung (leuchtet Lampe)?
3.1 Wenn Leuchtet hast du zumindest eine Trennschaltung
3.2 Wenn nicht leuchtet: starte Fahrzeug
3.2.1 Wenn jetzt leuchtet hast du zumindest eine Trennschaltung
3.2.2 Wenn nicht leuchtet, hast du irgendwo ein Schalter oder ein Problem. (Oder zu wenig Strom?)

Viele Infos findest du im Womobox Wiki
https://womobox.de/wiki/

das Entfernen der Hoheits & Rettungszeichen genügt. Auch wenn noch deutlich zu erkennen - das reicht.
Wollt ihr ein Highend oder ein LowBudgetausbau haben?

Hat der RTW eine Umfeldbeleuchtung?

Zur Isolierung:
Statt den teuren Trocellen kannst du wesentlich billigere Jakodur-Platten (Styrodur) 2cm, oder 4cm verwenden. ( 4 - 6EUR der qm statt 15)
Die sind mit einer Deckschicht (dünne Sperrholzplatte z.B.) realtiv Druckfest (ich kann ohne Schäden drauf Knien mit 83kg)
An Befestigungspunkte lässt du Jakodur weg und schraubst eine Holzlatte drunter. (Die auch an der Wand geschraubt ist)
natürlich geht Innebreite verloren, da musst du rechnen, ob es sich lohnt!

(Im T3 hatten wir nur 2-4cm Extrem und das Kondensat hat sich an der Frontscheibe niedergeschlagen. Handtuch aufm Amaturenbrett und Ruhe...

Hallo Anton,

Ich würde wie von dir geschrieben vorgehen. Zumindest ähnlich und zwar steht das so in meiner Planung:
1. Ich würde jede Steckdose bzw, 230V Verbraucher (Erdung) auf eine Hutschiene klemmen (Passende Klemmen: https://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_W…2730/910099.jpg)
2. Würde ich die CEE-Steckdose auf die Hutschiene klemmen
3. Würde ich einen evtl Vorhandenen 12/24V => 230V Konverter auf die Hutschiene klemmen
4. Würde ich dann den Farzeug-Rahmen auf die Hutschiene klemmen.

Weil es in Deutschland eine Raum Innenhöhe im Aufenthaltsbereich mit 160cm geben muss
Wenn ich das Richtig auf dem Schirm habe

Zitat von AxelKleitz

Na dann mal ran ihr zwei!

Theoretisch bin ich schon fertig und mein Tempel ist besser als der von Anton...
.. praktisch: Wäre das oben eine Lüge und ich würde mir ein Ast freuen, wenn ich die Kiste dicht hätte
Da darf der Mirco ran, der hat vermutlich mehr handwerkliches Geschick und das passende Auto

Hey,

da muss ich dich enttäuschen: Du wirst keine fertige "so muss das und es ist 100%" Lösung geben. Auch die Anregungen werden nicht viel bringen, wenn wir nichts über dein Reiseverhalten kennen (sei es auch nur der geplante)

Ich habe im T3 die Planung auf Campingplätze verlager und maximal 1 kompletten Tag alleine stehen. (also Morgens ankommen + schlafen + ein weiteren Tag und Abends nach Hause)
Dadurch erspare ich mir eine Gasheizung und die Gasinstallatation, ein großes WC, große Tanks usw.

Wichtig wird aber zu erst für dich sein:
1. Konservierung,
2. Konservierung,
3. Konservierung,
4...

daher gebe doch einfach mal Input, was die Ziele usw sein werden

Geschickt?!

Sei nicht so beleidigend damit das so klappt, muss man schon begnadet sein
Aber auf der Dooka wäre das schon was feines

für die Falz:

Vor weg, ich bin kein Lackierer, aber mein Nachbar war bei Karmann einer.. Daher habe ich später auch alle Onlineratschläge fallen lassen.

- Rost mechanisch entfernen, ( Flex, Sandstrahlen, Multimaster, .... ) (GENAU!!!)
- ggf Perlox um den letzten Rost um zu wandeln (Irgendein phosphorsäurehaltiges Mittel . im Datenblatt steht auch, dass es Phosphorsäurebasis ist!)
- Flaz mit Owatrol Öl fluten, von innen mit Fluid Film behandeln (Von Innen immer auch Hohlraumkonservierung ran. Die anderen Mittel kenne ich nicht. Aber wenn es jetzt nach 15 Jahre Blüht reicht es auch einfach einfach zu behandeln. Ich kann dir da nichts weiter empfehlen...)
- grundieren mit Brantho Kurrox Nitrofest (keine Ahnung) (Ich habe leider zu wenig Ahnung: Aber ich würde auf 2K-Acyrl-Füller / Rotschutzgrund zurück greifen)
- wenn gewünscht Falz mit Korroflex Karroseriedichtmasse aus der Tube versiegeln ( Ich bin noch immer ein Fan von Sika / Würth auch in Fugen und Steinschlagbereich - da die Schicht dicker ist reißen die bei Bewegung und Steinschlag nicht so schnell )

Ob das Korroflex aus der Tube ist oder zum Streichen ist dabei doch egal, oder hält die Tube nach dem Öffnen lange ? (Siehe oben)

Für die Rostpickel auf den Flächen gilt das gleiche, Brantho kann doch auch als Füller benutzt werden?
Spachtelmasse für gröbere Krater ... (genau, wie du und ich auch oben beschrieben haben)

Beim Schweller werd ich was großflächiger dran müssen, da platzt der Lack ja gut ab. Da würde ich noch Steinschlagschutz auftragen wollen, OK ?
(Wenn es blättert runter damit!) Lackaufbau wie oben, nur das direkt unter der Decklackschicht dein Steinschlagschutzlack kommt. Alternativ könntest du auch mit SIka eine Dickere Schicht spachteln. Ist zwar Pfusch, aber funktioniert genauso gut!

Zitat von Manfred1

Hallo,
beschäftige mich auch grad mit dem Rost an meinem Sprinter. Habe nun einiges positives von dem Rostentferner Rostio gelesen. Kennt ihr das Mittel? Soll den Rost nicht nur umwandeln sondern gleich entfernen.

Gruß Manfred

Ich kenn das mittel nicht, aber wenn es theoretisch den Rost entfernt wirst du ja ein Loch haben. Ich vermute, dass die auch Umwandeln meinen. Weil dann ist es kein Rost mehr. Bzw. Wenn man Rost mit Phosphorsäure behandelt entsteht ein neuer "Stoff"

Was heißt Empfehlen:

Ich gehe bei den Empfehlungen immer davon aus, das vorher meist schon eine mechanische Entfernung statt gefunden hat. Um den Rest zu 'Elemenieren' ist es immer die erste Wahl.

Wenn du eine Dicke Schicht rost hast, wird nur Oberflächlich Umgewandelt (Und bei rissigem Rost auch der Bereich um die Risse - ebenen Tiefer). Darunter hast du noch immer Rost.
Wenn ich nun aber schon 0,5mm Abgetragen habe und da ist noch immer Rost (einzelne Punkte im Blech) dann trage ich dass da auf und warte 2 - 12 Stunden. Die Punkte werden schwarz.

Hier mal in Bildern: (Quelle) http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost.htm

Urzustand:
http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost0.jpg
Wenn du da jetzt Rostumwandler aufträgst wird es kein großen Erfolg haben. Dadrunter ist noch Rost. Also abschleifen
Dann Sieht es so aus:
http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost1.jpg
http://www.kerschhofer.net/t3/blech/entrost3.jpg
Hier sind noch Rostpunkte zu sehen (darf auch etwas mehr Rost sein)
Da Umwandler drauf!

Das ist nicht meine Webseite, aber durchaus schön als Referenz wegen den Bildern zu sehen.

Hallo,

bei vielen Sachen ist die Ursache ja schon zu erkennen:
Siehe die Schwarzen und Blauen Kreise. Da braucht man keine Wissenschaft raus machen.
Hier blättert sogar schon Lack ab!
Abschleifen, Rostumwandler drauf tupfen, anschleifen, Lackschicht drauf und gut.
Ich kann dir zum Postkostenpreis wohl 100ml Phosphorsäure zukommen lassen
Andernfalls, ein Liter davon kostet auch nur 12€
(Ist der Hauptbestandteil in Fertan und die Jungs in der DDR haben lange zuvor mit diesem Trick gearbeitet)

Bei dem Roten Kreis, siehst du ja, das der Lack gerissen ist. Das liegt daran, dass hier Bewegung ist.
Irgendwann reißt der Lack halt. Auch wenn dadrunter Karosseriekit ist/war.
Da bist du fast Machtlos.
1. Fugen freikratzen, entrosten (mechanisch / Chemisch) Zinkspray auftragen, wenn man will fürs Gewissen: Grundierung
2. DANN Karosseriekit (Sika, Würth) wieder Auffüllen
3. Grundierung
4, Lack
(er wird wieder reißen, darum im nicht sichtbereich 5.)
5. Landmaschienenwach / Unterbodenwachs (regelmäßig erneuern)

Ich differenziere mal zwischen Falzrost und Rostige Steinschläge.

Beim letzeren dürfte es nur wenig gravierend sein. Bei Steinschläge (je nach schwere) reißt der komplette Lackaufbau (oder fliegt komplett weg) und im Kraterrand bildet sich Luft zwischen Lack&Metall (wenige µM)
Hier sammelt sich feutigkeit und fängt das Gammeln an, Resultat: Es zieht Kreise, wie ein ins Wasser geworfener Stein.

Wenn die Entfernung nur technisch ordentlich sein soll bist du vermutlich mit deinem Fahrzeug in ca. 12 Stunden fertig - wenn du eine Halle hast.
1. ALLES bis auf das Metall wegschleifen (z.B. Schurbbelaufsatz für Bohrer - bei besondert großen Flächen für die Flex
[Tip: Beim Einsatz der Flex vorsichtig sein, Verfärbt sich das Metall neben der Scheibe ist dein Metall schon sehr dünn])
2. Wenn größten Teils alles an Rost abegtragen: Rostumwandler drauf (ich nehme 80% Phosphorsäure) und lasse dieses Arbeiten.
(Auch an SCHWER Zugänglichen Stellen wo schleifen nicht möglich und Bauteile nicht tragend)
3. Alles leicht Anrauhen(Metall / Lack) -Phosphatschicht NICHT wegschleifen: Wenn mehrere Schläge neben einander - großflächig Arbeiten.
4. Nur auf Phosphat /Metallstellen etwas Zinkspray drauf.
4. 2K-Acryl-Grundierung auftragen (vorher Lackverträglichkeit prüfen) [Großflächig Arbeiten - mehrere Schläge abarbeiten wenn möglich]
5. Grundierung etwas Anschleifen, Randbereiche möglichst Plan schleifen (Beim Rüberstreichen sollte keine harte Kante zu spüren sein)
5.5 im Steinschlagbereich: Überlackierbarer Unterbodenschutz Auftragen
6. Lackieren (Decklack)
6.5 Ich habe an fiese Stellen im Steinschlagbereich jetzt noch etwas Sika in 1mm schichtdicke Aufgetragen und lackiert.
=> So hast du bei den Schlägen langezeit Ruhe! (Optisch ist es natürlich NICHT für das Museum)

Beim Falzrost ist alles komplzierter. Kommt es von innne? Von Außen? etc.
Auch ThomasFF Hinweise beachten.
Meist ist beim Falzrost nur die Spitze des Eisberges zu sehen... (2mm oben 4cm dadrunter)

Zitat von Mamuag

Danke für deinen Ratschlag. Demnach würdest du die "schwelle" (auf dem Foto nicht sichtbar) nicht isolieren? Aber wenn ich unten nicht isoliere bringt doch die ganze isoliererei nichts. Ich muss zum Innenraum komplett dicht isolieren.

Hallo, doch doch, ich würde es Isolieren, unbedingt. Aber die Isolierung muss nicht zwangsweise verklebt werden. Ich würde die Isolierung einklemmen, so dass diese Formschlüssig noch immer anliegt.
Also würde der Aufbau von unten nach oben so aussehen: Bodenblech, Holraumkonservierung (inkl. 2cm der Seitenwände), Darauf Isolierung klemmen.

Zitat von Mamuag

Du meinst die Lamellen die, die Aussenhaut mit dem Innengerüst verbindet? Ich lass das lieber so, im Gegenteil ich hab noch jede mit MS Polymer an der Aussenhaut neu verklebt. Also haben die keinen direkten Kontakt zur Aussenhaut. Was sicher die Kältebrücke etwas reduziert.

Ob das was aus macht kann ich dir nicht sagen, in wieweit das was bringt. Ob es was bei mir bringt, weiß ich auch nicht! Aber der Bulli hatte im originalzustand an diese Stellen kein (Flug)Rost nach über 20 Jahren. Vermutlich also keine Gedankenverschwendung wert.

Zitat von Mamuag

Ok, nur habe ich ein wenig bedenken das mir das Styrodur mit der Zeit in die Vertiefungen drückt da es nicht vollflächig aufliegt. Deshalb meinte ich die Vertiefungen auffüllen. Und die Platte muss ja auch mit dem Blech verklebt werden. Sonst ist nichts mit Bodenheizung einfräsen.

Vorne offen lassen geht nicht da die Vertiefungen vorher aufhören und ich den Boden bis hinter die Sitze ziehen will. Und hinten, na ja könnte man offen lassen. Aber wenn da mal was runter geht und nicht mehr raus. Ich weiss nicht so recht.

Beim Bulli war vom Eindrücken auch nichts zu sehen. ich weiß nicht wie alt der Boden war. Ich schätze mal größer 6 Jahre auf jeden Fall. Nicht wirklich 1mm eingedrückt. Da würde ich mir keine Sorgen machen.

Ich habe die äußeren Ränder jetzt mit Bauschaum beschäumt. Damit nichts drunter passt und vor allem bei den Türen keine Feuchtigkeit drunter kommt. Aber auf Grund einer vollständigen und für Verhältnis schwere Komplettkonservierung, hätte ich nichts weiter beachten sollen (da mache ich mir auch keine Gedanken rüber. bei 1mm Teer wird da nichts durchfaulen!

edit Leerkabinen-Wolfgang: Zitate besser angeordnet

Wichtig ist, dass du in dem Bereichen im Bild (rote Kreise) ordentlich konservierst. Nicht stumpf Armaflex Trocellen drauf kleben. unten lieber 2CM Luft lassen, mit "BILLIGER" Holraumkonservierung behandeln, und dann evtl. nur Isolierung klemmen. (Kleben geht nicht mehr)

Billig: Weil es da keiner wirklichen Belastung ausgesetzt ist - wie in anderen Bereichen und vermutlich auch kein Abtropfen möglich ist.

Achtung Werbung:
Ich habe dieses hier verwendet: http://auprotec.com/chemie-pflege/…aumschutz-braun
Direkt nach dem Sprühen, flüssig wie WD40, Sekunden später wie Wachs.

Vermutung:
Du könntest warsch. auch die Lammelen,die an der Außenwand liegen, entfernen und gegen Plastik tauschen.
Oder wie ich beim Bulli, da habe ich diese um wenige Milimeter gekürzt und ein Plastikstreifen zwischen Lammelle und Wand geklebt.

nein damit haben sie mich nicht erwischt. Aber mit DEZENT leuchtenden Blinkern im Golf 5 Xenon (ich dachte das Wäre Serie)
Wie hier: http://data.motor-talk.de/data/galleries…7/044-40711.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/4721/xenonlookusblinker.jpg

Resultat: Stilllegung des PKWs - auf das Schreiben & Bußgeld warte ich noch.

Das Moral von der Geschicht:
Ich vermute, dass es Anordnungen von irgend einem Oberpolizist gibt und die dann geziehlt Jagd darauf machen. Wie in diesem Fall. Aber für mehr ist ja das 'Fußvolk' auch nicht mehr zu gebrauchen / respektabel zu behandeln - damit hat er die Welt nachweißlich sicherer gemacht

Hallo, das sind ja tolle Nachrichten. Hast du ein Paragraph dafür? So dass ich mir den Ausdruck und in mein Auto legen kann? ( ich habe nämlich gar keine - und bekomme auch keine )