Beiträge von mrmomba

Nun, ich finde schon, dass der Verbrauch sich je nach Reisegewohnheit dennnoch in Wage halten sollte, denn 4L bei 100km - macht bei einer Tour von > 1500km sich zumindest ETWAS bemerkbar (60L)
(Oder eben die die Lockerflockigen 6000km für ne Norwegenreise aus Norddeutschland (240L Mehrverbrauch bei ca. 1,90€ Benzinkosten). Das war eben ein Grund, warum wir z.B. zu den Lofoten nicht mit unserem T3 gefahren sind, sondern mit unserer gutmütigen Bora - Autobahn mit 2 Dachkoffer tatsächlich 11L bei 130kmh, in Schweden bei 110kmh waren es nur noch 9 und in Norwegen bei max 80 nur noch 4,5-6L. In Summe ca. 6*50L getankt (Diesel). Beim T3 wären diese 4L mehr ordentlich ins Gewicht gefallen ich behaupte: 10* 50L Benzin tanken.

Ich würde die Reste auch Verblechen und isolieren.

Andere Idee:
Du hast ja eine 5-6cm Brücke Quasi zu überwinden.
Warum nutzt du dafür keine Winkel mit der Schenkellänge
30 x 60 mm - So steht der oben vielleicht 1cm über und unten dann fünf. *siehe Paintbild

Darauf setzt du dann ein Konterwinkel und schwups ist es Plan für den Anschluss.
Ich hoffe man erkennt es brauchbar, den puren Metallwinkel

Von außen dann 1. schicht Alubutyl und danach Aeroflex (xtrem isolator) und ggf. noch eine Plastikumrandung

Nun ich wollte einfach Mal aufzeigen dass man es nicht vergessen sollte.
Zu deiner 1kg/lfm Angabe fehlt allerdings auch die Wandstärke.
Stahl hat bei 30x30x1000 x1mm Starke auch nur ein ca. Gewicht von 0,9xxxkg und bei 3mm Starke dann ca 2,6xx kg
1mm stahl lässt sich durch heften und anschließend durch vorsichtige Naht auch schweißen. Karosseriebleche haben sogar unter 1mm dicke, da heftet man auch nur, den das verzieht sich. Durch die 4 Kant Form und den kurzen Flächen wird der Verzug selbst bei ungeübten (wie ich es bis in ) fast nicht Vorhaben sein.
Ein weiterer Vorteil stahl vs. Alu ist, das Alu schneller bricht da spröder.
1mm Wandung sollte locker reichen, sofern das Fachwerk ordentlich verklebt würde, wie auch die Außenhaut.
Rostbekämpfung außen:
Im schlimmsten Fall, wenn man es nicht sieht, Hammerit, oder ein normalen Lackaufbau. Das ist generell egal, da die Rohre ja nur der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Es geht auch der billige Metallschutzlack von Aldi, für 4-6€ der Liter
In den Rohren: Holzraumkonservierung

Aber Mal eine Frage: warum schließt du handelsüblichen Stahl aus?
In der Regel brauchst du für Stahl weniger Wandstärken als beim Alu, klar ist Alu immer leichter, aber der Unterschied ist dann marginal.
Eine 40x40x6000mm Stahlstange mit der Wandstärke 3mm wiegt ca 25kg
Wenn du jetzt dünnere Wandung nutzt oder kleinere Stäbe wird das Gericht auch geringer. Großer Vorteil, du kannst es Schweißen, ohne Kummer.
Auch der Preisvorteil ist immens, denn die oben genannten Maßen liegen wir unter 30€

Hallo Roman,

soll es ein vollwertiger Durchstieg werden - oder eher ein Notkrabbelbrücke?
Ist das Fenster eingeklebt oder wie bei den guten, alten Fahrzeugen durch eine Gummidichtung im Rahmen gehalten.
Wenn es eine Notkrabbelbrücke werden soll gepaart mit einer in Gummidichtung eingesetzten Rückscheibe, die hoffentlich groß Genug ist,
würde ich die Scheibe rausnehmen, da ein Blech einsetzen und in diesem eine Schiebetür einsetzen und als Durchgang aufbereiten.
Sofern das Fenster groß, und tief genug ist.

Zitat von ThomasFF

1. was willste mit dem Ding denn machen? ZB Reiseziele, mit wieviel Leut, wie soll das Endstadium des Ausbaus aussehen?
2. Budget Basis und Ausbau?

Hey Thomas, du willst mir doch nicht alt werden , Budget steht im Betreff 5k
...

Aber es macht einfach noch immer kein Sinn eine eigenständige und eigenstabile Außenbeplankung auf ein Fachwerk zu Zimmern. Dann nimm doch einfach Alu und fertig

Ja,

Gegenfrage: Was nutzt dir dieser dünni (,mineralische) Kern? Was erhoffst du dir davon?
Meiner Meinung nach ist es Überhaupt keine Alternative - sofern der Kern keine 3-4cm hat - womit wir dann wieder beim herkömmlichen Sandwich wären.
"Ich" sehe kein Praktischen nutzen zur Verwendung einer Verbundsplatte nur für die Außenhaut - im Vergleich zu
normaler GFK Platte
normaler Stahl/Aluplatte
normaler Holzplatte...

Denn auf die Eigenstabilität von dem Verbungsstoff bist du einfach garnicht angewiesen, das macht das Fachwerk und dann ist die Dämmung nunmal hinter der Außenhaut.

Gab es denn ein Happy-End? Hat er die wieder bekommen?
Kann nun Mal viele Ursachen haben, u.A. GPS beim Start nicht richtig ermittelt
Ärgerlich ist es dennoch.

Nun das kann passieren, bei allen Modellen, theoretisch kann ich ein schnöden Accesspoint nutzen um deine Befehle zu unterbrechen, die senden im viel zu überlaufenden 2,4ghz Bereich, wie heutzutage alles.

die DIJ Modelle hätte ich jetzt auch erstmals in Betracht gezogen

Kosten natürlich gut Geld.

Siehst du, Rad verwirrt mich auch gerade:
Auf der Webseite ist 100/15 mit 100V Leerlaufspannung angegeben?
Selbst der 75/10 müsste es doch laut Datenblatt mit 75V lls schaffen.
Kannst du auch mit das näher erläutern

Edith: nein brauchst du mir nicht erläutern, sonst können wir im der 2. Klasse starten, mit lesen und verstehen.
Ich habe beide Male victronic gelesen.
Ja der 75/xx oder der 100/xx müssten das Packen. So wie da oben geschrieben von Fahrradterrorist
Erfahrung habe ich leider keine, aber beide in der Konstellation auch schon Mal im Kopf zusammen gebaut

Hallo, die Q Cells sind billig und umweltfreundlich produziert, auf Grund fehlender seltenerden, daher ist das Watt/m^2 auch schlechter.
Das ist auch der Grund, warum die so billig sind, wenn ich das maximale für eine Fläche rausholen will, sind das die falschen. Aber einfach zum Testen tun die ein paar €€€ für die Platte nicht weh, und man kann lieber in einen guten mppt Regler investieren

Hallo, wenn du emotionalen an deinem Bulli hängst, und auch gerne bei. Bulli bleiben möchtest, bleib bei deinem T3 wenn der eine Gute Substanz hat, dann nimm ein gutes gebrauchtes Hochdach. Gibt es immer Mal wieder bei eBay gebraucht und gut.
Unser T3 hat durchweg mindestens 3 bis maximal 8 cm Dämmung. ( Außer Frontscheiben)
Da hält man es auch bei 8C Außentemperatur noch aus, und ein Elektrolüfter mit 750W ist bei der Temperatur zu warm. Wenn wir den 3 Stunden brüllen lassen, wird es beim Schlafen zu warm.
Jedoch ärgere ich mich heute noch, die alte Truma rausgeschmissen zu haben...

Wenn sich sonst aber nichts am t3 stört, warum nicht dabei bleiben, zumindest aber beim Kastenwagen bleiben.
Wenn du am Zielort dich lieber mobil bleiben willst, dann wäre der Gedanke an einem WoWa schon gar nicht so schlecht.
Ich habe im letzten Jahr beides getestet.
Von Fahrverhalten hat der WoWa (6*2,3 und 2,7 Höhe) mich ziemlich auf Trab gehalten hinter einer C-Klasse in den Kasslerbergen.
Ich war im direkten Vergleich nicht entspannter als die gleiche Strecke in T3 - und wenn der Bulli ein Tempomat hat sinkt der Komfortunterschied noch etwas
Dafür aber war das wohnen besser, wobei ich mich erwischt habe, das die Fahrräder öfters stehen blieben. Wo das Auto schneller griffbereit war.

Und was noch gut ist: die Kosten für die Fähre nach Norwegen usw. Sind im T3 erträglich. Unser ist 2,5m hoch, theoretisch passt er noch aufs Pkw Deck, getraut habe ich mich nicht

Mh - Mir fallen da gerade BÜSCHING TUNING ein (Sulingen)
Und ggf.
AM VAN Osnabrück

vielleicht können die Kontakte knüpfen / weiter geben etc?

Ja, für den einmaligen Blickfang nicht schlecht,
aber selbst wenn ich es mir leisten könnte, wäre ich da nie Kunde.

Wenn ich ein Offroad Wohnanhänger anbiete, kann es ja nicht zuviel Verlangt sein, da eine Vernünftige Schwingen / Federdämpfung einzubauen.
Ich hab mir das Modell L angeschaut.
Sieht mir nach Starrachse aus, auch wenn es eine Gummitorossionsachse wäre, hätte man diese aufs Gewicht abstimmen können.
(Foto wo Anhänger auf Baumstumpfsteht)
und dann für 16k€?
Da fahr ich lieber mit nem QEK-Aero offroad und habe ein vernünftiges Fahrwerk.

Hallo,

ich hab da mal ne Frage: Wenn ich mir die Daten so anschaue, scheinen die Werte extrem gut zu sein. Oder ist das Stand der Dinge für eine LiFePo4?
Die Batterien sollen als direkter Ersatz für eine normale Starterbatterie sein und eine Peak-Currentleistung von 1000A haben!

Was sagen die Profis zu den Daten? Gute Werte, Normale Werte oder eher sogar schlecht?

Jups, meine Überlegung wäre Quasi ein Wippschalter (meinetwegen auch intelligenter)
Wo von von ZV auf Lokalbetrieb umstellst und dann mit nem kleinen RFID Chip zu entsperrst - oder ein Pinpad.

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Willst du unbedingt ein Schlüssel haben, oder würde dir z.B. auch einfach eine elektrische Einzellösung reichen? (Quasi rfid oder sowas)

Problem ist glaube ich, dass er kein Schloss hat?