Beiträge von mrmomba

Wird immer schwieriger alle Daumen befehle zu erteilen.

Ich glaube es fehlen noch Informationen:

Der Wohnwagen ist nicht leer, darum komme ich nicht an die Wände dran. Ich wollte auch nicht die Küchenzeile ausbauen.

Es muss nicht schön werden, darüber kommt Heizungsfolie und PVC. Ich werde davon später nichts mehr sehen.

Ich werde morgen ein Foto vom Innenraum einstellen und welchen Bereich ich ausbessern will / muss. In dem ausgebesserten Bereich wo ich Holz wieder einsetzen, damit ich keine zu großen Unebenheiten habe. Gleichzetig will ich aber auch nicht im kommenden Jahr wieder den Boden weich haben, will ich gespart habe...

Da dann direkt die Fußbodenheizung und neuer Boden drüber ist.

Ich hab mir noch Mal Informationen gesammelt,

Also die Giesepoxy-Variante fällt raus. Es ist ja auch kein Sandwich wie hier verbaut wird, sondern eher einfach nur industriell-Verklebte Komponenten auf Styropor-Basis... Und das macht es auch schwer abzuschätzen, wie viel epoxy ich injizieren muss.

Ich nehme die Idee von Picco auf und ändere leicht.

1.Den Boden entdeckeln (1. PVC Aufschneiden und entfernen, dann 2. die Holzplatte)

2. Die Schäden darunter begutachten und ein kleineren Bereich Rausnehmen.

3. Die Stoßkanten der Holzplatten mit Holzleisten unterfüttern (Verkleben)

4. Styropor raus und styrodur rein auf dem unteren Boden Verkleben. (Womit?)

5. Ne nach Zustand die alte Holzplatte oder eine neue Holzplatte verwenden. Womit auf XPS verkleben, wie die Stoßkanten verkleben? Die Stoßkanten würde ich vermutlich mit Sika 221i machen, weil elastisch. Oder würde der Rausquellende Flächenkleber reichen?

6. Auf diese neue Holzplatte von oben dünn 1 oder 2 Schichten GFK laminieren um ein auseinderdriften der Holzplatten bei Ausdehnung zu minimieren. ( Nie gemacht)

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Auf Grund des Gewichtes hätte ich das genommen. Sebastian wie siehst du das? Hast du Tipps für Handwerder mit 8 Daumen und 2 Zeigefinger?

.......

Zitat von diekorks

...dann machma🫣🫣🫣

fordere ihn nicht heraus

Zitat von WoMoG

noch mehr Sperren nachzurüsten

Lenkradsperre, Schalthebelsperre

Zitat von Roland44

Es sind nur 30cm zum Verteiler - also eine 50A?

Ich verstehe die Frage nicht...
Es gibt Richtlinien, welche die Absicherung deines Kabels bestimmt.
Welcher Kabelquerschnitt geht denn vom MPPT zu deinem Verteilerblock ?

Wenn du nur 1,5mm² liegen hast, dann must du mit weniger absichern und den Ladestrom begrenzen.... Wenn du, wie in deiner Zeichnung mit 4mm²- Kabel arbeitest, dann darfst du mit 50A absichern (Grund ist auch die kurze Distanz)

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-charge-controller-MPPT-100-30-&-100-50-DE.pdf

Wenn ich in der Abmessung PVC-LKW Plane kaufe, bin ich bei 340€ lichtgrau 600g/m², nur link, rechts und oben drauf.
Ist eine effektive, witterungsstabile Holzschutzmaßnahme teurer als die 340€?

Andere Frage:
Was für ein Basisfahrzeug ist es denn? Ich habs nicht mehr auf den Schirm.

Zitat von altes Wohnmobil

PU Klarlack von Militärlackedingsbums

Immerhin schon mal ein Klarlack. "Militärlacke" kreiden aus - das mit dem matten Klarlack meine ich jetzt nicht ironisch, oder abwärtend. Nicht das es falsch zu verstehen ist.
Kenne aber auch schon jemand, der an seinen Mattlack mit Politur ran ist - zum Glück nur beim eBike ... wa soll ich sagen, das Ergebnis hatte denjenigen Überrascht xD

Setz doch eine passende Sicherungen zwischen mppt und Batterie hin? Es tut meist nicht weh und funktioniert. ( Hat der 100/30 keine eigene Sicherung? 75/15 hat eine Flachsicherung )

Es kommt aber auch immer auf die Kabellänge an. Bei unter 30cm zum Hauptverteiler wird meist nur am Hauptverteiler abgesichert.

Aber deine 200A Sicherung bringt es nicht, wenn dein Kabel mir 25A am Limit ist und die Isolierung sich bei 30A in flüssigen Kunststoff verwandelt.

Daher sollte eine Absicherung am Hauptverteiler schon stattfinden.

Willkommen hier,

Sind wir mal ehrlich, da ist man doch als Papa ein wenig stolz,oder?

Ich bin Mal gespannt was es und wie es wird. Auch das man es abnehmen kann um den Anhänger wieder zu nutzen als Anhänger.

Picco
Ich verstehe was du meinst. Ich frage mich nur, ob im Abschluss, ganz oben drüber, eine Schicht mit GFK helfen wird.

Ipsec scheint ein Versuch zu sein der etwas her ist oder?

Ipsec ist grundsätzlich schneller als openvpn...braucht aber je nach Verschlüsselung auch mega Ressourcen...

Dann sehen wir sachlich: der Planenaufbau funktioniert, er funktioniert für die zwei Protagonisten und hat keine nennenswerten Nachteile FUR DIE BEIDEN.

So wie bei der Zirbenbox ist auch hier die Lösung eher eine Randerscheinung, da sie nicht der Allgemeinheit taugt. Auch die Zirbenbox ist m.W.n (würde hier diskutiert?) Hinterlüftet.

...

Es mag vielleicht wirklich funktionieren, vielleicht auch verklebt, kann dir wie du merkst hier halt keiner sagen...

Unter einem Planenaufbau - wie von Christian vorgeschlagen - hab ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber da bist du in Form und Aufbau halt absolut an den Planenaufbau begrenzt. (Was sich aber auch ändern lassen könnte) nur die Frage ob da Kostenfaktor entsprechend niedrig ist, was gegen einen anderen Aufbau spräche...

PS. Das schönste was ich gesehen habe war ein alter ford F6 Coe mit Plane und drunter rudimentär Wohnausbau.

Zitat von altes Wohnmobil

Da kommt Starlink ins Spiel 😉

Und mit dem VPN der Fritzbox kannst du sogar wie von zu Hause telefonieren, also mit deiner Festnetznummer.

Das ist durchaus ein interessanter Ansatz, wenn ich Mal so drüber nachdenke...

Zitat von mafer

Fritzbox VPN funktioniert eher nicht

Ich habe das noch nicht probiert, es kommt aber auch sehr auf das VPN drauf an.

Hast du wireguard oder openvpn ausprobiert?

Openvpn ins unglaublich Ressourcenhungrig... Und die Fritzen sind hardwaretechnisch eher ... Stehen geblieben.... Zumindest was Leistung angeht. Ob die neue 5er Serie auch so haltbar ist wie die alten Serien .. wird sich zeigen.

Zitat von holger4x4

jeder Seite ca 2cm verliert

... Du bist ein Spielverderber... Jetzt wo es mir bewusst wird muss ich noch Mal über andere Lösungen nachdenken...

Vielleicht eine Art Flightcases?

Zitat von Urlaubär

vakkuummieren ging leider wegen fehlender Stromquelle nicht.

Theoretische Idee:
ggf mit einer Luftzelt / SUP-Pumpe experiementieren. Im Ansaugbereich irgendwie ein Schlauch dran friemeln?

Hi,

ich stehe gerade vor - nein ich stehe auf - einem weichen Sandwichboden. Das nervt mich tierisch **1. Darum suche ich irgendwie eine geniale Idee, die mir hilft, diesen Umstand zu beheben.

Vorweg: Der Boden ist nicht faul, oder modrig. Leider ist das weich-werden ein normaler Vorgang bei alten Wohnwagen und es macht auch fast kein Unterschied in welcher Preisklasse man sich befindet.

Was ich nicht möchte: die Absolut intakte Unterseite vom Sandwich (unter dem Fahrzeug) aufsägen. Im Innenraum ist schon mehr möglich, da ich hier das alte PVC eh rausreißen will um wieder eine Fußbodenheizung zu verlegen.

Welches Problem ich allerdings sehe: Meist wird der Boden von oben nach unten weich. Erst der Inneraum, dann die untere Holzplatte. (Ablösung vom verklebten Styropor / Ablösung vom Sperrholz). Ich denke das ist auch hier der Fall.
Daher frage ich mich, wenn ich im Innenraum die Bodenplatte rausnehme, wie bekomme ich die Stöße möglichst leicht "stabilisiert" damit die sich nicht auseinander drücken? Klar als Isolationsmatierial wird dann XPS verwendet.

Idee vom Kumpel, einfach eine 2. Lage dünnes Sperrholz über die erste finde ich im ersten Moment nicht so gut - einmal unter dem Aspekt Gewicht und zum anderen, ich habe nicht die unteren strukturellen Probleme gelöst.

Hat jemand Ideen? Würde mir da auch der Einsatz von GFK + Epoxy helfen? Ich hab irgendwie keine greifbare Idee - auch fehlt mir die Motivation, weil ich zu der Wohnschachtel irgendwie nicht so wirklich eine "Beziehung" aufbauen kann.. aber muss ja sein. Eriba ist zu klein.

Gedanke wäre:
Ich "entdeckel" den Fußboden von oben, im weichen Bereich hole ich die vermutlich platte Isolierung raus, setze neue Isolierung rein. Diese wird mit der Bodenplatte unten vollflächig verklebt.
Theoretisch könnte ich jetzt auch diese Fußbodenheizungsfolie einsetzen, oder ich machs wie in der Eriba, direkt unter dem PVC...
Praktisch warte ich jetzt, bis die Isolierung passend mit dem Unterboden eine feste Einheit eingegangen ist.
Setze ich dann an den stößen einfach eine Holzlatte ein?
Mache ich das vorher?
Wenn ich den Boden von oben dann neu aufsetze, der muss auch vollflächig verklebt werden, was nehme ich da? Da ich nicht genau abschätzen kann welche Dicke ich als Klebeschicht brauche. Macht es danach Sinn, einmal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und mit Glasfaser und Epoxy den Boden von oben weiter zu stabilisieren? (Hab nie damit gearbeitet, also auch absolut keine Ahnung)...

Kurz um - Hilfe?

_{**1 bei der ersten Besichtigung ist mir das nicht so aufgefallen. Bei der 2. und der Abholung war ich nicht dabei. Ärgere mich aber schon, das mir das nicht bei der ersten aufgefallen ist...}

Ach verdammt. Auf dem PC sehe ich gerade mehr, wie seinerzeit auf dem Handy.
Ich dachte, der Aluwinkel ist nur die Auflage vom Dach.
....
Vergiss meine Aussage da oben. Wenn die ganze, obere Kante ein einziger, großer Aluwinkel ist, dann verstehe ich deine Bedenken.

...

vielleicht kann man die Einbuchtung als Installationskanal für Kabel nutzen und passend davor ein Plattendämmstoff setzen.
Ist immer eine Frage der Improvisation.

Das einfachste werden vermutlich 19mm (oder mehr) Armaflex, Aeroflex usw. sein. Dann bist du binnen ein Tag damit locker durch.
Warum die Aussage: Ich wollte die Eriba mit 4cm Plattendämmstoff isolieren, das ganze Anpassen hat 4 Tage gedauert. Hat mir nicht gefallen, alles raus. *****Flex Produkt genommen. In einem Tag fertig. Es sind dann zwar nur 19 - 25mm, aber ... dafür war das Ergebnis besser.

Nach es lieber ordentlich und wie Holger vorgeschlagen hat.

Erlich gesagt war mein erster Gedanke als ich Sika und Flüssigkunststoffe gelesen habe: hoffentlich reißt es nicht. Das ist immerhin der Grund warum meist Transporter an den Nähten rosten, der Lack reißt, der Dichtstoff-sofern vorhanden- bleibt doch und die Feuchtigkeit wandelt zwischen Lack und Blech.. ich glaube nicht, das der Kunststoff so elastisch ist wie der Kleber .... Oder Dichtstoff.

Das Alu sollte mindestens umfassend so isoliert sein wie die restliche Dämmung, bringt nichts wenn du 30mm Schaum hast und das Alu nur mit 10mm Dämmstoff beklebst...

Ein Wohnwagen hat meist weniger Rahmen wir ihr euch denkt, so hab ich das Gefühl.. hier mal ein Beispiel...

Es ist im Grunde der Rahmen an denen auch Achse dran hängt und das wars. Den Rahmen Stelle ich mir Recht schwer vor, auf die Doka zu adaptieren...

Auch ist der Deseo eine interessante Wahl, da er doch Tandemachser ist und damals sehr variable im Innenraum, oder gibt es denn mittlerweile als Einzelachser? Ich meine, ihr habt sicherlich eine Idee, warum es gerade der Knaus sein soll

....

Grundsätzlich ein interessantes Projekt!

Beleuchtung usw, kann man gut über 13 poligen Stecker erledigen, 12V Stromversorgung - Dauerstrom und Zündpluss sind auch grundsätzlich dabei. Jedoch sollte da kein WR drüber betrieben werden.

Ich. In gespannt

Zitat von nunmachmal

Egal welcher Lichtschater zweimal kurz hintereinander gedrückt

Ja,

Oder stufenloses dimmen der Beleuchtung bei längeren drücken, ich will es nicht mehr missen...

...

Tatsächlich beschäftigt mich gerade die Frage, welches BUS-SYSTEM ich in der Eriba Ablösung fahren möchte...

KNX habe ich leider keine Ahnung, und auf wilde Kabelorgien auch nicht und funk erst Recht nicht ... Canbus wäre vielleicht was, weil es kein Unterschied macht ob ich canbus oder rs485 modbus rtu fahre, da ich in jedem Fall Zusatztreiber brauche... Aber, ich werde mich da beraten lassen..

Mein Wunsch will ich dieses Mal umsetzen, wenn ich am Wasserhahn stehe will ich informiert werden, wie viel Wasser im Frischwassertank ist - und ggf. Im Abwassertank (ohne zu nem scheiß Ledpanel zu rennen). - wo ich das schreibe: ich glaube ich mach das mit Wiegenzellen... Nach Gewicht.

Jaja

Äh, Thema Licht.

Kumpel hat tatsächlich alles mit zigbee gebaut, das funktioniert auch erstaunlich gut. Sender + Empfänger sind direkt verschaltet, theoretisch kann man sogar die kleinen Ikea Schalter nehmen. Irgendwo sitzt ein Spannungsregler und an anderer Stelle dann der Pwm Regler, für heller/dunkler warm weiß, kalt weiß. Etc. Vorteil, mit Magnet kann man die sich dann auch fast überall dran klatschen... Eben noch schnell raus aus der Sitzgruppe, Zähne geputzt, Schalter mit ans Bett genommen, fertig, Licht aus.

Da sie ja vollflächig verklebt wird, behaupte ich Mal, dass Durchstichfestigkeit unwesentlichen Vorteil bietet und bei scharfen Gegenständen die Gegenstände auch nicht sagen, oh eine 900er Plane, da geh ich nicht durch.

Die Oberfläche ist dennoch kaputt vielleicht ist nur das Gewebe stabiler.

ABER.:

Mit Anton und vwbusman hast du direkt zwei qualifizierte Ansprechpartner in diesem Post. Zwei verschiedene Ansätze und trotzdem gleich, weil Holz. Lese dir die bauberichte durch, sehr zu empfehlen.