Beiträge von pseudopolis

dem ohmschen gesetz nach hast du bei einem hausmodul gleicher leistung aber höherer spannung einen entsprechend niedrigeren strom. Und das ohmsche gesetz hat immer recht Der mppt transformiert die höhere spannung ja nur um, dass eine niedrigere spannung, und dafür entsprechend höherer strom zur verfügung steht. Theoretisch könnte ich den mppt auch mit 6V füttern, der es dann auf 12V herauftransformiert, aber dafür den strom halbiert. Capito?

Ergo gewinnst du gar nichts, wenn du ein hausmodul verbaust, ausser höherem gewicht am dach, da hausmodule viel massiver gebaut sind. Das hält dir dann evt so eine standard klebehalterung nicht mehr.

Ich an deiner stelle würde das dach mit den typischen 20V modulen puzzeln, wie es gerade am besten auf dach passt. Du kannst in parallelschaltung durchaus unterschiedliche abmessungen, und damit leistungen mischen. Nimm einfach module der selben baureihe, also mit selber spannung. Die unterschiedlichen ströme addieren sich dann durch die parallelschaltung einfach. Parallelschaltung, schützt obendrein vor abschattungsproblemen.

wozu denn eigentlich ein geruchsstop für den urin? Erstmal riechen die daneben gelagerten feststoffe viel intensiver, und dann hat man doch genau deshalb den ventilator, der die gerüche sämtlich nach aussen bläst. Mein ventilator schafft jedenfalls die uringerüche (falls sie überhaupt aus den tank dringen) zu 100% abzutransportieren.

suche mal bei ebay "15L standheizung tank". Da stösst du auf zusatztanks die für deinen zweck gemacht sind. Natürlich kannst du auch 20L kraftstoffkanister nehmen, schliesslich sind die ja dafür konzipiert, kraftstoff zu transportieren. Zur entnahme eignen sich prima druckluftanschlüsse.

Wie weit du mit 20L kommst, hängt natürlich davon ab, wie viel die heizung läuft und auf welcher stärke, bzw wieviel umgebungskälte auf wieviel kubikmetern du ausgleichen musst. Und natürlich kommts auch auf die isolation an.

Mit 20L komme ich im winter mit meiner refleks dieselheizung 10-12 Tage aus, wenn sie täglich ca 15std läuft. Postkoffer, 14 kubikmeter, nicht perfekt isoliert. Da ja der brennwert der selbe ist, kannst du dir das vielleicht etwas auf deine begebenheiten umrechnen.

Die panels sollten einigermassen die selbe spannung haben und du solltest sie parallel schalten.

Reihenschaltung hat den nachteil, daß wenn du eine zelle eines panels verschattet ist, dir das ganze system zusammenbricht. Hast du 3 panels parallel, kann ein panel durch abschattung nicht mehr arbeiten, aber die anderen 2 funktionieren weiter.

Ich habe 5, davon 3 verschiedene, panels am dach, funktioniert prima. Spannungsmässig passen sie einigermassen zusammen. Der solarregler kann ja nicht unterscheiden, woher die elektronen kommen

Michi

Ahoi

ich nutze einen refleks ölofen, der die verbrennungsluft von innen nimmt, und so die feuchte innenluft durch den kamin abführt. Natürlich brauchts eine zwangsbelüftung, damit man nicht den erstickungstod stibt

Mit der parallel verbauten diesel-luftheizung oder einem heizlüfter habe ich genau die selben probleme wie du. In dem kleinen raum wird die luftfeuchtigkeit nun mal sehr hoch.

Auch durch geschicktes kurzlüften kannst du das einigermassen in den griff bekommen. Oder die dachluke etwas öffnen, dann zieht die feutigkeitsgesättigte warmluft, die nach oben steigt, nach aussen ab.

Michi

ich hab diese hier: https://www.ebay.de/itm/12V-Auto-Z…HoAAOSwr-hfjl~~

Ich hatte davor schon einiges probiert, was entweder glump war, oder die ladeströme nicht ausreichten. Die ist gut und kompakt. Der strom ist, wenn man nur 1 buchse nutzt, 3,1A, also auch USB3 fähig. Wenn du in der bucht ein wenig suchst, dann findest du das auch in 3er oder 4er kombinationen und mit voltmeter.

Michi

ps: die blauer LED hab ich schwarz lackiert. Ist arg hell und hat keinerlei zweck, ausser einem auf die nerven zu gehen

Hi

Du kannst die cinchbuchsen nutzen, soweit sie wirklich ein ausgang sind, und kein aux-eingang.

Der subwoofer sollte dann einen regler für die übernahmefrequenz und den pegel haben, um ihn an die bestehenden lautsprecher anzupassen.

Leistungsmässig sollte ein aktiver subwoofer mindesten das doppelte haben, als das autoradio auf einen kanal liefert. Üblicherweise sind das 40W, was sich aus 12V an 4Ohm errechnet. Also 80W für den woofer.

Es gibt auch passive subwoofer, ohne eigene endstufe. Du speist den subwoofer dann mit einer externen endstufe, oder mit der eingebauten endstufe des autoraudios. Der subwoofer hat dann eine eingebaute frequendweiche und einen ausgang für die kleinen boxen, da die frequenzweiche die bässe von den kleinen einbaulautsprechern trennt.

Empfehlen kann ich dir da nichts, eigentlich muss man es probieren, da lautsprecher geschmackssache sind. Allerdings ist das bei bässen weniger kritisch, als bei den höheren frequenzen, zumal ja im auto viel im fahrgeräusch untergeht.

Je tiefere bässe du haben willst, desto grösser muss das gehäuse des subwooders und die membranoberfläche des eingebauten lautsprechers sein. Physikalisches prinzip. Ich würde das mal an der bevorzugten musik festmachen. Wenn du elektro oder metal hörst, dann grosses gerät, wenn klassik und jazz dann tuts auch ein kleinerer.

Ciao, Michi

Jetzt hab ich rausgefunden, dass die ungeliebte seitenleiste ab einer gewissen darstellungsgrösse sich nach unten verschiebt und ich sie nicht mehr sehen muss. Und nun sind die ungelesenen beiträge dort gelandet

Eigentlich find ich es wie gehabt schöner: die letzten 10 beiträge und darunter die forenübersicht. Ist ja auch der standard, das so darzustellen. Kompakter.

Naja, dann wird halt "ungelesene beiträge" die startseite gemacht, anstatt "portal".

Übrigens, "portal" und "forum" ist genau das selbe. Könnte man eines kicken ...

Hi

meine CEE dose befindet sich im motorraum. Ich brauche die sehr selten, und wenn ja, dann ist das genauso schnell betriebsbereit, wie eine einbaudose in der wand.

Ich glaube der grund das dort hin zu bauen, war für mich damals die nähe zum führerhaus, wo das ladegerät ist. Und dass es weniger offensichtlich ist, wenn ein kabel unterm auto rauskommt.

Michi

Hi

wie wäre es mit sicherheitsgurten? Die gibts in verschiedenen breiten und farben. Als antrieb einen getriebemotor. Du befestigst die gurte innen an der unterkante des deckels und lenkst die über die oberkante der "wanne". So ein gurt hat nur 1mm stärke,so dürfte es kein problem sein, dass er zwischen den wänden verläuft.

Oder du benutzt lange gasdruckfedern.

Michi

Zitat von Odi

Verstehe, habe das auch schon auf meinem Tablet gemerkt. Ich versuche eine bessere Lösung zu finden als ihn komplett in den User Einstellungen abzuschalten.

In den einstellungen abschalten lässt sich leider auch nur der chat, und nicht die ganze rechte seitenleiste.
Ist auf meinem kleinen notebook einfach zu prominent im bild, dafür, dass es nur dinge enthält die ich gar nicht brauche.

Hübsch hübsch. Man fühlt sich gleich heimisch
Wenn die rechte seitenleiste jetzt noch einklappbar wäre... Ich für meinen teil finde eine chatfunktion in einem forum eigentlich überflüssig. Aber da andere da sicher anderer meinung sind, wäre es nicht übel, wenn man den chat einfach aus- und einblenden könnte.

Hi

wie wäre es mit selbstbau? Dann kannst du genau die abmessungen realisieren, die dir vorschweben. PVC sandwichplatte und bordwandprofile aus dem anhängerbau. Es gibt profile, die für türenbau gemacht sind. Mit leicht vertieften anschlägen, damit die dichtung noch rein passt.

Ansonsten gibts über kleinanzeigen auch gebrauchte wohnwagentüren.

Ciao, Michi

Zitat von holger4x4

Wenn man Angst vor tiefen Temperaturen hat, dann könnte man eine 12V Heizmatte drunter bauen und die entsprechend temperaturgeregelt ansteuern.

... na ich weiss nicht. Die im winter mühsam aus dem wenigen tageslicht gewonnene energie in einer heizmatte zu vergeigen ...
Dann doch eher auf gaaanz kleiner stufe heizen. Dann ist der bus auch schon schön warm, wenn man heimkommt.
Viele heizungen haben ja einen timer, den man nach vorraussichtlichem grad der abkühlung programmieren kann.

Hi

Bevor du löcher in die karosse machst und du dann noch immer umständlich befüllen musst, vielleicht doch lieber mal die 1-tank lösung überlegen. Ich hab nen polnischen 200L austauschtank unterm auto hängen. Das ging fast ohne umbauten ab und war auch nicht soooo teuer. Incl anlieferung 500,.

Michi

Hi

ich hatte mal zwischen 2 wassertanks eine untenliegende 12mm verbindung. Das war käse, weil der ausgleich zwischen den tanks ewig gebraucht hat. Anfänglich, wenn der druck vom 1. auf den 2. tank recht hoch ist, geht das mit dem ausgleich noch einigermassen, aber je voller der 2. tank wurde, desto langsamer der ausgleich. Naja, eigentlich logo, aber soweit hatte ich nicht gedacht. Letztlich hab ich die kostruktion dann gegen einen einzeltank ersetzt, weil es mich genervt hat.

Servus, Michi

Zitat von holger4x4

... und wenn du -20° im Wassertank hast, dann hast du ein ganz anderes Problem

Aua! Der Supergau

Der gedanke dahinter ist das wasser aus temperaturausgleich herzunehmen. Der innenraum, und damit auch die recht kleinvolumigen zellen, kühlt ja schneller herunter als, sagen wir mal, 100L wasser. Das wasser hat nach tagsüber auskühlen etwa kühlschanktemperatur. Genauso umgekehrt. Auch wenn den tag über die sonne auf den bus gebrannt hat, ist das wasser aus dem tank nur lauwarm. Das ließe sich doch nutzen. Ich bin ein fan von solchen lösungen im bus

Zitat von Urs

Wenn ich meine 260Ah-Zellen zugrunde lege sind wir dann bei Ströme von 130A laden und 260-780A entladen, also in ganz andere Regionen von Deinen angepeilten 20-30A.
Irgendwo hatte ich auch einen Bericht gefunden wo man davon abriet die Winston bei -45 Grad mit mehr als 0.03C zu laden. Über -20Grad war man da der Meinung dass 0.5C vertretbar seien.

Sieht so aus als hätte ich da in völlig falschen dimensionen gedacht. Klaro, bei solchen werten sind 20A ladestrom wirklich unkritisch.
Beim entladen allerdings, käme ich zb an die grenze, wenn der 1500W wechselrichter voll ausgenutzt wird. Das wären rund 125A. Aber jede meiner potentiellen anwendungen erfordert das nur kurzzeitig, und ist dadurch auch wieder vertretbar (fön, flex, bohrmaschine ...)

Zitat von Picco

Wenn Du die LiFePo in eine isolierte Batteriebox stellst hilft Dir das zwar wenn Du den Akku warm halten willst, aber es verhindert auch die Kühlung der Batterie im Sommer. Denn wenn sich die Batterie erwärmt kann sie die Wärme dank der Isolation nicht abgeben.
Die Isolation sollte also demontierbar sein.

Ich denke die zellen einfach direkt an den wassertank zu montieren erfüllt den zweck des temperierens ganz gut. Das wasser passt sich ja durch die schiere masse relativ langsam der umgebungstemperatur an. So wirds im winter nicht zu kalt, und im sommer nicht zu warm für die zellen. Durch die bauart der zellen, kann man sie ja auch wunderschön um den tank drapieren.

Michi

Zitat von holger4x4

... Wenn die Batterie dann vielleicht noch was von der Warmluft der Heizung abbekommt, dann sehe ich da kein Problem. Außerdem soll man die Batterie bei tiefen temperaturen nicht stressen mit 1C Ladung oder so. Das passiert im Winter aber eh nicht, die Solar Ladeenergie wird ja sehr begrenzt sein.

... das ist eben die frage: toleriert die batteriebank das, wenn plötzlich doch mal sonne da ist, und der ladestrom, sagen wir mal, um die 20A liegt? Oder wenn man mit dem landstrom-ladegerät lädt, das 20A liefert?
2. Frage: nimmt die batteriebank bei niedrigen temperaturen überhaupt ladung an, bzw verringert sich die ladefähigkeit mit sinkender temperatur?

Ich glaub da hilft nur mal den praxistest zu machen. Wäre toll, wenn die, die temperaturmässig die möglichkeit haben (zb unsere schweizer spezis), das mal testen und hier die erfahrungen austauschen.

Soviel heizenergie bekommt die batteriebank bei mir momentan nicht ab, da sie im fahrerhaus hinterm fahrersitz sitzen, und da auch gut aufgehoben sind. Aber es geht ja eh um den zukünftigen neubau.

Michi

Zitat von Urs

Wenn Du eh genug Solar hast und die 2x130Ah schon ausreichend sind wäre ja für die paar Tage wo wirklich kalt ist eine 5-15W Heizung mit Thermostat und eine isolierte Batteriebox vielleicht die Lösung? ..... Wieso sind Deine 2x 130Ah AGM nur 50kg schwer und meine mit ähnlicher Gesammtkapazität 72kg?

Ich hab das gewicht mal geschätzt, kann durchaus auch etwas mehr sein. Die batterien machen wirklich ganz schön lange arme

Meine situation ist halt ganz anders, als die eines urlaubers, der hauptsächlich im sommer unterwegs ist. Ich lebe ganzjährig im bus. Davon bin ich auch 2-3 wintermonate in deutschland und arbeite. Das heisst, tags wenn ich arbeite ist der bus ungeheizt und die zellen kühlen aus. Aber gerade da muss ja mit der wenigen zur verfügung stehenden helligkeit (sonne kann man da ja oft kaum nennen), wieder auf 100% nachgeladen werden.Das geht mit 410W solar und 260AH AGM recht gut. Was passiert bei einer lifepo wenn es mal tagsüber richtig kalt ist? Nimmt sie dann keine oder weniger ladung an? Oder darf man sie nicht mit vollem strom laden? Und mit welchem strom ist es noch zulässig? Bei voller sonnenenstrahlung komme ich rechnerisch auf knappe 30A maximalen ladestrom. Klirrend kalte sonnentage wären also eventuell der killer.

Der wirkliche vorteil der lifepo ist meines erachtens, dass der ladestrom nicht abnimmt, je voller sie wird. Sie sind also im grenzbereich, wenn sie schon relativ voll ist, schneller nachgeladen. Im winter kann sich das auszahlen.
Ausserdem kann man sie quasi tiefenentladen. Also braucht man keine grosse batteriebank, die das schwanken der ladung gering hält und so die lebensdauer der zellen erhöht,wie es bei blei der fall ist.

Ciao, Michi