Beiträge von pseudopolis

Ich stelle da keinen unterschied fest. Alles wie vorher auf windows 10. Da hast du wohl ein programm instaliert, das den datenverkehr im hintergrund verursacht.

Ein tool, das den monatlichen datenverbrauch analysiert, wie es bei android der fall ist, bringt windows nicht mir. Aber das gibt es sicher als freeware. Oder du schaust im taskmanager (rechtsklick auf die taskleiste), wähle benutzer. Im reiter "netzwerk" wird der aktuelle datentraffic jedes einzelnen programms angezeigt, das gerade aktiv ist.

Zitat von Krabbe

Am Spülbecken in der Küchenzeile will ich auch mal schnell gewisse Wassermengen zapfen, sei es zum Kochen, Abwaschen oder sonstiges. Das Wasser fange ich dabei ja eigentlich auch immer in einem Gefäß auf. Im Sinne des Wassersparens ist eine Durchflussreduzierung hier in meinen Augen völlig unnütz, da ich ja eine gegebene Menge Wasser entnehme und es dann nur länger dauert.

Gerade in der küche lässt sich jede menge sparen, wenn man das geschirr nach dem spülen mit weniger wasser abbraust. Wenn man mal augenmerk drauf hat wie oft man wasser laufen lässt, ohne dass man es wirklich braucht, sieht man, dass da eine menge sparpotential ist.

Auf der einen seite ist es einfach keine lust zu haben, mich ständig ums wasser zu kümmern, auf der anderen seite ist es wirklich manchmal mangelware. Letzten winter auf den kanaren gabs auf einer insel zb genau eine kostenpflichtige wasserversorgungsmöglichkeit. Also im extremfall 50km fahrt bis wasser getankt werden kann. Oder eben wüstenreisen, aber hauptsächlich um im alltag länger mit einer tankfüllung auszukommen, wenn man wo stehen bleiben will. Wenn der tank dann einige tage länger hält, ist es doch wunderbar. Klar kann man auch mit dem wasserhahn dosieren, aber mal ehrlich, wer tut das am ende? Mischhebel bis zum anschlag öffnen ist doch der normalfall.

Ist zwar anfangs erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn der teekessel zb doppelt so lange braucht, bis er voll ist, aber man gewöhnt sich um. Wer sich nicht umgewöhnen kann, muss ja nicht, oder könnte sich eine turbotaste einbauen, die die pumpe auf tastendruck mit voller spannung betreibt.

Michi

Hi

um wasser zu sparen hatte ich eine recht einfache idee, die ich gern mit euch teilen möchte.

Um die durchflussmenge der wasserpumpe zu reduzieren habe ich einen PWM drehzahlregler für DC motoren zwischengeschaltet. Die dinger gibts für 5-10€ aus fernost. So lässt sich nun stufenlos die fördermenge einstellen. Wassereinsparung würde ich mal schätzen ca 20%, aber das ist natürlich nicht übertragbar, sondern hängt von der verbauten pumpe und der einstellung ab.

Ausserdem habe ich in der küche einen wassersparperlator aufgeschraubt, der bei 1,2L/min begrenzt. Der hat auch schon ganz schön einsparung ermöglicht.

Für mich ist maximal autark zu sein ein sehr wichtiger aspekt, aber das ist natürlich nicht für jeden so. Also warum das wasser mit einem druck wie zuhause durch die leitung schiessen lassen, wenn dann dadurch die häfte daneben geht, und ich drum schneller wieder neues wasser besorgen muss. Auch kann man natürlich länger duschen, bis das wasser im boiler kalt ist.

Das schöne ist, man kann sich mit dem drehzahlregler die wassermenge so einstellen, wie man es wirklich braucht.

Ciao, Michi

Wenn man mal vom material ausgeht, das verwendet wird, würde ich mindestens 10 jahre sagen, bevor der gummi hart und brüchig wird. Eher mehr, 15 jahre, da es ja hinten am kühlschrank weder witterung noch UV licht ausgesetzt ist. Und wenn der kühlschrank dann noch läuft, macht man halt neue dämpfer ran.

Zitat von urologe

bikemaniac ,

eine Reaktion hätte ich jetzt irgendwie erwartet....

Lies dir nochmal deinen kommentar durch. Bei dem ton den du da anschlägst, würde ich auch nicht antworten. Das geht unter die gürtellinie und ist oberlehrerhaft. Ein wenig mehr feingefühl wäre vielleicht angebracht.

ja, euch allen auch

Oder die schnittkanten mit klarlack lackieren, quasi als haftvermittler, und dann mit PU kleber aus der kartusche verkleben.

Ich finde rampen sind sehr viel variabler, vor allem wenn man am berg steht.

Ich hab die auffahrrampen von uniko. Die lassen sich zu sandblechen auseinanderklappen. Damit habe ich mich schon einige male aus vergrabenen situationen befreit. Durch die klappbarkeit kann man die auffahrhöhe prima anpassen. Die dinger sind zwar teuer, aber das geld wert.

Wenn man eine günstige elektrische nivelliermöglichkeit sucht, es gibt elektrische scherenwagenheber für 12V betrieb. Das könnte man sogar fix am rahmen anbringen.

Zitat von Flipz0_0

So, nun funktioniert bei mir wieder alles wie geschmiert.

Wunderbar! Und genau die bauteile auf die ich getippt hatte

Zitat von Sebastian

An den Schalter im Motor würde ich nichts kippen, der ist in Ordnung. Ich kippe kein Ballistol in die Drucktasten.

Nicht hineinkippen, sondern sprühen, ballistol gibts auch als spray. Kann man prima als kontaktspray missbrauchen, und schlägt kontakt60 und co um längen in sachen beständigkeit.

Wenn du solchen mitteln misstraust, falls die drucktaster korrodiert sind, könnte man sie auch vorsichtig auseinander nehmen, und die kontakte mit einem glashaarpinsel reinigen. Dann ists wie neu. Das ist ja alles recht gross, und kein filigranzeug, wie du schon angemerkt hast.

Dachte ich mir doch, dass es einen logikschalter am motor geben muss. Ich hab ja früher viele videorecorder repariert, da gabs auch immer einen positionsschalter, der der elektronik meldet, wenn der sollzustand erreicht ist. Wenn diese schalter marode waren, kams genau zu sochen phänomenen: motoren die wild hin und her fahren, dass es wie schwingungen wirkt, bis hin zur totalverweigerung. Oder der istzustand wird gar nicht erst gemeldet, der motor nicht gestoppt, überdreht die mechanik und verhängt sich. Das könnte in unsrem fall das zb sicherungsfliegen erklären.

Ausserdem, wie oben schon mal bemerkt, werden anscheinend die FETs die den motor ansteuern, von aussen gesteuert, pin 3 + 4 des hauptsteckers. Könnte durchaus von besagtem schalter kommen. Würden die FETs falsch angesteuert, vorlauf und rücklauf gleichzeitig, dann würde natürlich auch die sicherung fliegen. Wie wäre es mal etwas ballistol in der schalter zu sprühen und den motor den schalter bewegen lassen, dass sich eventuelles oxid lösen kann, und sich eine schutzschicht bildet?

In fast 40 jahren elektronikreparatur habe ich gelernt, meist sind es anfällige bauteile, wo viel strom fliesst oder umwelteinflüsse eine rolle spielen, die die probleme verursachen. Beim auto erst recht, es ist ja ein ding, das dauernd draussen in regen und dreck rumsteht und -fährt.

Michi

Zitat von Sebastian

Gemessen und gerechnet nach Datenblatt komme ich auf ca. 4 ms am Ausgang des 4060. Das reicht NIEMALS, um den 1 uF Kondensator links auf über 2,5 V zu laden, damit die nachfolgende Comparatormimik zum laufen kommt um die Stellmotorvorgabe zu beeinflussen.

Darauf würde ich mal nicht so viel augenmerk haben. Der hersteller hat sich schon was dabei gedacht und die schaltung funktioniert so, auch wenn es uns nicht sofort ins auge sticht, was der sinn dahinter ist.

Womöglich reicht die änderung am positiven eingang des OP ja schon aus, um am ausgang die benötigte änderung zu haben. Es ist ein OP, und kein logik gatter. Hätte man wert auf definierte Hi und Lo signale gelegt, hätte man keinen OP an diese stelle gesetzt.

Ansonsten ist die schaltung eigentlich recht übersichtlich. Vieles davon kann man auch mit dem labornetzgerät testen, ohne das auto angeschlossen zu haben. Zb ob die betriebsspannungen da sind der oszillator arbeitet, die logik-Ics auch die geforderte logik ausführen, die OPs am ausgang 0V haben, wenn man beide eingänge verbindet und ob die relais schalten.

Bei der schaltstufenverriegelung ist die frage, was ist das genau? Ein wiederkehrender, oder ein einmaliger impuls? Hi oder Lo und der folgende transistor macht daraus jeweils einen einmaligen impuls für den reset? Man kann auch das signal einfach mal simulieren, indem man kollektor und emitter des transistors des eingangs von der schaltstufenverriegelung mit einer pinzette kurz kurzschliesst (bei einen kollektorwiderstand von 1k und spannung 5V ist das unkritisch). Dann muss die folgende stufe eine wechselspannung generieren, bzw müssen alle folgenden stufen darauf reagieren. Das sollte man schön messen können.

Was ich nicht erkennen kann, ist ein positionsschalter, der die iststellung des stellmotors mit der sollstellung vergleicht, und den stellmotor stoppt. Braucht es aber eigentlich, und so ein schalter ist natürlich korrosionsverdächtig.

Generell ist aber anfangs erfahrungsgemäss eher auf die einfachen dinge stürzen angesagt. Das spart meist viel zeit. Sehen ob die betriebsspanungen der relais, der logik und der OPs da sind, wäre für mich das allererste. Die darlington nachbildung und der 7805 wären für mich das verdächtgste.

EDIT: ich sehe gerade, ausserhalb der schaltung muss noch etwas sein, das zur ansteuerung der FET dient, die den stellmotor vorwärts und rückwärts laufen lassen. An pin 3 und 4 des steckers.

Michi

Zitat von urologe

Wenn dir irgendwo ein Silikonschlauch passender Größe über den Weg läuft , solltest du zugreifen . Der müßte deutlich länger funktionieren .

Nee, nix mit den silikonschlächen. Das hab ich nämlich verbaut, wegen der flexibilität. Ich hab da so eine art siphon gebaut, um den sitz aufklappen zu können. Wie gesagt: nach ca 1 jahr dauernutzung muss das immer gereinigt werden. Aber das meiste sitzt schon immer in den PP- winkelstücken. Silikon hat allerdings den vorteil, dass der schlauch leicht eingedrückt werden kann, sich der urinstein dadurch löst und duchgespült werden kann. Wäre der komplette siphon aus silikon, inklusive der eckstücke, wäre der urinstein sehr leicht zu entfernen, ohne das ganze überhaupt öffnen zu müssen.

Ja, bei mir auch so mit dem urinstein. Dass der urinstein in kanister ist, ist mir eigentlich egal, ist ja nicht aussen. Allerdings bei dauerbenutzung ist der 25mm schlauch nach ca 1 jahr soweit zu, dass es nur noch schwer abläuft, und ich muss das auseinander nehmen und reinigen. Die arbeit ist zwar ätzend aber nicht wirklich aufwändig. Essigessenz um das im schlauch zu vermeiden geht ja leider nicht, da da die essigessenz gleich in den tank durchläuft. Ich hätte mir gern an meinem neubau zusätzlich einen etwas grösseren tank aussen hin gebaut. Weil ich an die zugesetzten leitungen wegen der aufwändigeren verlegung nicht mehr so einfach hin käme, habe ich das verworfen. Vielleicht fällt einem von euch eine einfache lösung dazu ein? Gibts zb ein material, an dem urinstein nicht haften bleibt? Keramik? Im heimklo setzt sich die leitung auch nicht zu. Liegt aber wahrscheinlich eher an der starken verdünnung, durch die spülung.

Gleichrichter kann ich keinen erkennen. Nur dioden. Ein gleichrichter macht aus wechselspannung gleichspannung, und im auto kommt nur gleichspannung vor. Aber egal. Sicherung fliegt auch noch, dann check mal die elkos oben links auf kurzschluss.

Ich nehm mal an, die sicherung ist auch schon vor dem einbau des gleichrichters geflogen? Du hast zuvor nix von geschrieben, das macht mich stutzig. Ansonsten gleichrichter verkehrt eigebaut.

Hi

sodale, hat leider etwas gedauert, mir hier zeit zu nehmen. Sieht recht ordentlich aus, aber das heisst nix. Elektronischen bauteilen sieht man meistens nicht an, ob sie defekt sind.

Anfällige bauteile wären das relais, die 3 elkos oben links im bild und der spannungsregulator ganz in der oberen linken ecke.

Das relais würde zu 99% mit ankündigung kaputt gehen. Also mal gehen, mal nicht und mit der zeit schlimmer werden.

Elkos sterben in der regel, wenn sie wärme abbekommen. Ein wärme abstrahlendes bauteil ist da aber nicht in der nähe.

Der spannungsregulator wird ziemlich sicher 5V für den processor mit dem roten klebepunkt erzeugen. Ich tippe auf 7805 oder ein equivalent als regulator. Du kannst ja mal alle 3 pins spannungsmässig messen. Pin1 sollte 12V bekommen, pin2 ist masse und pin3 5V ausgang. Spannungsregulatoren sterben schon mal einfach so. Dann wäre der processor ausser betrieb und es würde nix mehr gehen.

Ansonsten besteht natürlich die möglichkeit, dass der fehler ausserhalb der platine liegt. Spannungsversorgung, fehlende signale, kabelbruch ... Nicht, dass du am falschen ende viel geld oder zeit investierst. Am einfachsten wäre, wenn du eine möglichkeit hättest, deine platine mal schnell in ein baugleiches auto zu stecken. Hier gibt es mitglieder mit so einem bus, vielleicht kannst du mit deiner platine dort hin fahren oder hin schicken.

Ciao, viel erfolg, Michi

Hi

deine seltsame wechselspannungs-messung in diesem frequenzbereich könnten auch die 50hz, welche sämtliche 230v leitungen abstrahlen, sein. Sowas passiert sogar dem profi manchmal.

Ansonsten mach doch mal ein foto dieser platine (vorn und hinten). Ich hab jahrzehnte elektronikreparatur hinter mir, vielleicht fällt mir ja irgendein bauteil auf, das extrem ausfallgefährdet ist, oder die funktion der platine erschliesst sich vom platinenbild.

Michi

Die trennwand zu entfernen, würde ich an deiner stelle nochmal überdenken. Die tür zum führerhaus ist auch eine klimaschleuse, denn die windschutzscheibe ist ja eine 1A kältebrücke. Der koffer heizt sich im sommer nicht so sehr auf und kühlt im winter nicht zu schnell ab.

Ausserdem lässt sich der raum über den sitzen prima zu einer grossen ablage, und das führerhaus zu einer abstellkammer machen.

Michi

Hi

vor jahren hat das bei mir an der schiebetüre zum fahrerhaus angefangen. Wegen der kleineren fläche hat man sehr schön gesehen, weshalb das passiert. Anscheinend dehnt sich die GFK schicht mit der zeit, sprich, wird grösser. Irgendwann hält der kleber der spannung nicht mehr stand, es löst sich an der schwächsten stelle und bildet eine beule. Ich habe auch erst versucht das wieder anzupressen und zu verkleben. Ging aber nicht. Also hab ichs ähnlich wie der Ivo gemacht, das GFK rausgeschnitten, und durch kunstleder ersetzt. Das kann man natürlich bei der zwischentür, nicht aber bei den aussenwänden nicht machen, also hab ich mit den ablösungen am koffer einfach gelebt, auch wenns nicht so toll aussieht. Bei einem relativ günstigen gebrauchtauto sollten die ansprüche nicht so hochgeschraubt sein.

Michi

Ist ein bekanntes problem. Wenn einer der türkontakte, welche der zentralverriegelungselektronik melden, dass die türe verschlossen ist, defekt ist, öffnet die zentralverriegelung wieder. Eigentlich ist es ein hinweis, alle türen zu überprüfen, ob eine nicht im schloss ist.

Beim postsprinter ist das meistens der schiebetürkontakt, welcher verschmutzt oder oxidiert ist.

Abhilfen:

- nehm feines schleifpapier und geh bei der schiebetüre über die federkontakte und die kontaktplatte auf der gegenseite, bis das kupfer wieder golden ist. Verschmutzt aber schnell wieder, alle 1/2 jahre musst ich das immer machen.

- oder du schliesst den türkontakt an der kontaktplatte kurz, dann denkt die elektronik, dass die türe dauerhaft verschlossen ist.

- oder letzte variante, man kann die funktion auch mit der mercedes diagnose software xentry wegprogrammieren.

Michi