Beiträge von pseudopolis

Zitat von Tom7320

Wie ist Dein Eindruck bzgl. Stromverbrauch Engel vs. Waeco?

Der Engel ist definitiv besser im Verbrauch. Ich würde sagen der Engel verbraucht 1/3 weniger. Der Mehrverbrauch des Waeco liegt aber möglicherweise am besseren Eisfach, für das mehr Energie gebraucht wird. Und das Eisfach ist schon ein Pluspunkt, für den man den Mehrverbrauch in Kauf nehmen könnte.

Wegen dem Eisfach vom Engel: wenn das Gerät nur 3 Wochen im Urlaub läuft, fällt das vereisen nicht wirklich auf, da abgetaut wird, bevor es richtig vereist ist. Bei mir läuft das aber das ganze Jahr durch.

Wenn du zwischen Waeco und Engel schwankst, würde ich dir den Waeco empfehlen, falls der Stromverbrauch kein Hindernis ist. Die Türmechanik kann man von vorneherein sehr einfach verbessern, dass sie nicht bricht. Ich kann dir gern verraten wie.

Zitat von Abweg

Hallo allerseits,

Habe heute mit diesem Reininiger die DHL Klebereste entfernt.

Dünn aufsprühen einwirken lassen und mit einem rauheren Lappen abwischen (hab' n altes Mikrofasertuch genommen).

Das Zeug löst viele Kleberarten an oder auf, hab damit auch gleich mal ne Innenwand (oberer Teil) gereinigt, seht selbst.

Selbst die Klebereste der fehlenden Strebe konnte ich damit entfernen (natürlich die Schwarte vorher weggeschnitten).

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Reste von Aufklebern bekommt man gut mit Leichtöl wie WD40 oder Ballistol runter. Gut einwirken lassen und dann mit Küchenkrepp. Wenn der Aufkleber noch drauf ist, mit dem Heissluftgebläse.

Zitat von Tom7320

Alles klar! Vielen Dank! Warum hast du den Engel nicht mehr und was nutzt du jetzt? Irgendwann muss ich mal mit dem Thema "Kühlschrank/Box" meinen Frieden machen....

Das Eisfach ist nix. Bei mir läuft der Kühlschrank im Dauerbetrieb und das Engel Eisfach ist im nu vereist, und obendrein kein wirkliches Eisfach. Ich hab jetzt den Dometic/Waeco CX110, der hat ein richtiges Eisfach. Dafür ist die Türmechanik ein Glump. Muss ich mir beizeiten wieder eine Lösung einfallen lassen, um das stabiler zu machen

Zitat von Tom7320

Moin!

Sag mal, hättest Du vielleicht ein paar Fotos von Deinem grandiosen Sound-Mod? Ich will das auch machen. Puffer sind bestellt. Bin aber handwerklich so eher der Zwei-Linke-Hände-Typ. Fotos würden evtl. helfen. Aber nur, wenn's nicht zu viel Mühe macht!

Beste Grüße und ein schönes Wochenende

Thorsten

Hi

leider nein, ich hab den Engel auch nicht mehr um da Fotos zu machen. Ich hab mir die Beschreibung der Änderung nochmal durchgelesen, die passt schon. Aber wenn du Hilfe brauchst weil du am Schlauch stehst, kannst gerne per PN fragen und ich helfe die auf die Sprünge.

Michi

LKW Versicherungen solcher Autos wie dem Sprinter sind immer sehr teuer, da bei der Fahrzeugklasse wegen hoher Fahrleistungen viele Unfälle passieren.

Am vernünftigsten ist es, das Auto bis zur Umschreibung zum Wohnmobil stillzulegen, und auf Privatgrund parken um den Ausbau durchzuführen. Erst dann, wenn die Umschreibung ansteht, wieder anmelden.

Ich habe es einmal geschafft, mit Rücksprache mit der Versicherung, die Zulassung zu behalten und die Versicherung auszusetzen. So konnte ich auf öffentlichem Grund stehen um zu bauen. Kannst ja mal bei deiner Versicherung anfragen, aber lass dir das dann auch schriftlich geben.

Ich hab Alu L-Profile im Metallgrosshandel gekauft.

Mit der Erwärmung hätte ich quasi Livedaten: Ich war gerade in Mauretanien, wo es tags bis 43 Grad hatte. Also ziemlich agressive Sonneneinstrahlung. Die Aluwinkel haben sich nicht sehr viel anders erwärmt, als der Rest vom Aufbau, obwohl das sogar noch unterschiedlich lackiert ist. Möglicherweise leiten die Materialien auch die Wärme gegeneinander ab. Alu hat jedenfalls sehr gute Temoeraturleiteigenschaften und wird drum gern für Kühlkörper verwendet.

Sicherlich ist es theoretisch am besten, wenn Wand und Profil aus dem selben Material bestehen. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn eine Wand in der Sonne ist, eine andere nicht, und der Boden eh immer im Schatten. Da hat man genauso unterschiedliche Ausdehnungen. Von anderen Kräften, die auf den Aufbau wirken, reden wir mal gar nicht. Vielleicht wird das mit der Ausdehnung von uns hier, im Bestreben alles möglichst perfekt und langlebig zu machen, auch etwas überbewertet. Wenn man sich auf der Strasse umsieht, sind die meisten Aufbauten bei Anhängern und LKW mit Aluprofilen gefertigt. Also kann das doch nicht so verkehrt sein.

Zitat von Rike

Und das mit dem Wetter, klar wird das schon wieder, nur wann. Ich habe wegen des Wetters jetzt schon 3 Monate verloren. Eigentlich wollte ich schon längst mit dem Innenausbau angefangen haben.

Mach doch einfach trotzdem, Deutschland ist halt ein Schlechtwetterland, da muss man sich mit abfinden. Meinen Vorletzten hab ich komplett im Winter auf der Strasse gebaut. Bei Arbeiten die eh innen stattfinden, stört Schnee und Regen wenig, und gegen Kälte, gibt es entsprechende Kleidung. Wenn es dann Sommer ist, ist es zu heiß im Bus, das ist erst recht unangenehm, wenn man körperlich arbeitet.

Oje, also eigentlich müssen die Querlenker zum auspressen der Traggelenke gar nicht raus ... wenn man das richtige Werkzeug hat Dann ist das eine Arbeit von 1-2 std für beide Seiten.

Zitat von mrmomba

Ggf einmal vermessen und dann die Daten hier Posten:

Gibt welche die können 3D Datein anfertigen und ggf. Auch haltbar drucken.

Meiner ist leider im Moment defekt... Hab noch keine Motivation gehabt den zu reparieren. Aber die Datei würde ich dir erstellen.

Die rollen gibts als massenware zu kaufen, ich hab das selber so gemacht.

Hi

das Schwanken kommt von den Stossdämpfern. Definitiv. Lass die Feder drin. Stabilisator wenn defekt wäre (bzw wenn die Lager defekt wären), würde beim lenken ein Metall auf Metall Geräusch machen. Diese Gummilager kosten ein paar Euro.

Bremsscheiben gibt es nur eine. Die andere ist für die Modelle mit Zwillingsbereifung.

Wenn du die untere Rolle an der Schiebetür meinst, ja die geht kaputt (blockiert und zerbröselt) und lässt sich improvisiert reparieren. Suche eine Rolle mit dem selben Durchmesser, mit Glück findest du das sogar im Baumarkt. Dann baust du die ganze Rollenhalterung ab, und ersetzt den Haltestift gegen eine lange Schraube, an deren Ende die neue Rolle ist. Wenn du das ganze neu bei Kögel kaufst, wirst arm

Bei den Türen hilft in der Regel Fett oder WD40 etc .. Wenn die Türe nicht richtig zentriert ist, verbiegt man das mit Gewalt, bis es wieder passt (ohne Scherz). Schlechte zentrierung merkst du beim ganz langsam schliessen.

Heizbedienelemente: das sind die Seilzüge. Auseinanderbauen und die Seilzüge mit WD40 einsprühen.

Traggelenke: um die aus dem Querlenker zu bekommen, braucht man eine hydraulische Presse. Es gibt auch eine Spezialwerkzeug zum auspressen, das aber nicht ganz billig ist (ca 100€). Ich hab das noch rumliegen und brauchs nicht mehr, da ich jetzt keinen Sprinter mehr hab. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann

Wenn du bei der Feststellbremse die Seilzüge rechts/links erneuerst, aufpassen! Es gibt x verschieden lange Seilzüge. Also den alten Zug nach dem ausbauen abmessen, und den richtigen kaufen. Mit falschen Zügen bekommt man die Bremse nie justiert.

Ich glaub das wars mit deinen Fragen oder?

Michi

Zitat von KingWarin

Der Balancer im daly BMS (und den meisten vergleichbaren Konkurrenten) ist ein passiver Balancer der nur wenige mA kann (der externe Balancer macht 1A und schiebt dabei von einer Zelle in eine andere statt den Strom zu verheizen). Damit dauert das balancieren dann realistisch mehrere Wochen was natürlich nicht praktikabel ist

Da das balancen ein permanenter vorgang ist, fliesst da auch kaum strom. Sobald eine kleine abweichung zwischen den zellen entsteht, wird sie schon kompensiert. Drum ist 1A eigentlich total überdimensioniert. Das einzige szenario wo man das wirklich brauchen könnte ist, wenn man sehr unterschiedlich vorgeladene zellen verbaut, wird der unterschied mit der zeit kompensiert. Aber das passiert eigentlich nicht. Kommen zellen das erste mal zum einsatz, sind sie normalerweise voll.

Hi

um welches Modell es geht musst du schon dazu schreiben. Postfahrzeuge gibt es viele Ich kenne zb den cdi Sprinter sehr gut, die anderen nein.

Welche Rollen genau? Am besten du machst ein Foto.

Michi

Zitat von Syncrodoka

Ich werde mal eine Anfrage an Polyfont stellen, das extra leichte Sandwich Paneel in 20mm wiegt 3,6kg pro qm und bei 25mm 4 kg pro qm

20mm könnte doch auch reichen oder?

Du meinst ecofont extra light? Scheint was neues zu sein. Das Gewicht ist Klasse und der k-Wert auch nicht anders als beim Standard Produkt. Wahrscheinlich ist die GFK Verplankung dünner, das ist ja das schwerste am Panel. Als Boden solltest du aber zumindest Standard GFK Dicke haben, zwecks der Stabilität.

Ich hab damals recht ausgiebig mit dem deutschsprachigen Vertrieb telefoniert, und weiss, das GFK gibts in 3 Stärken, je nach Stabilitätsanforderung. Da das extra für dich produziert wird, hat man da freie Hand. Die Typ vom Vertrieb wird eh auf dich zu kommen und da kannst du dann nachfragen was das beste für dich ist.

20mm reichen? Kommt drauf an was du erreichen willst. Das hatten wir gerade an anderer Stelle schon mal: RE: Boden und isolierung

Generell: ja auch 20mm isolieren, du musst halt mehr heizen und die Bude wird von der sonne schneller aufgeheizt.

Bei Monopan ist der Dämmfaktor wegen der Waben nicht so, dafür ist es aus den selben Grund auch leichter.

Ich habe meine Platten bei Polyfont gekauft. Die haben direkt an die Tür geliefert und waren trotzdem 25% günstiger als die deutsche Konkurrenz. So um die 75,. pro qm. Das Material ist hervorragend, zertifiziert, und wird deshalb vom TÜV ohne Probleme abgenommen.

Du könntest auch mit 24mm bauen, dann wirds leichter und nochmal günstiger, die Dämmung ist nur geringfügig niedriger und immer noch besser als bei 30mm Monopan. Für 24mm gibts vor allem Alu Profile als Meterware aus dem Anhängerbau für wenig Geld.

Michi

Ich hatte mal kurz nen DHL Daily, und musste feststellen, dass es keine Möglichkeit der Diagnose und Programmierung mit zb Klon Diagnoseadaptern gibt. Mein Mechaniker hat mir dann erzählt, dass beim Daily sogar die Handbremse nach einer Reparatur mit der Originalen Iveco Software kalibriert werden muss. Solche Idioten dacht ich mir und hab entschieden, dass das Fahrzeug für Fernreisen und Selbstreparatur leider ungeeignet ist.

Ich denke die OBD Codes bekommst du schon irgendwie übersetzt, wenn du sie zb mit einem normalen ELM324 ausliest. Aber irgendetwas kalibrieren oder programmieren, nein.

Michi

Bei mir ist das auch Selbstbau, so konnte ich die Abmessungen genau so bauen wie ich es brauche. Siebdruck und PVC. Die Seiten lassen sich wunderbar kanten, wenn das PVC erwärmt wird. Dicht isses, ist schon das 2. Wohnmobil auf die Art. Die Wanne ist stark in eine Ecke geneigt, damit das Wasser immer dorthin läuft, wo es vorgesehen ist. Ich wollte nur einen Ablauf, da ich in der Vergangenheit festgestellt hab, dass Sammelrohre gern der Grund für Verstopfungen sind. Jeder Abfluss (Dusche, Spül- und Waschbecken) geht also ohne horizontale Führung, einzeln direkt in den Abwassertank.

Zitat von Anja75

Hallo Christopher,

den Zugang zum Koffer wollten wir hinter dem Fahrer- oder Beifahrersitz machen. Deshalb wollten wir die Doppelkabine. Das Thema mit dem kippbar müssen wir natürlich auch dann beim Bau beachten.

Gruß Anja

Ich hab die Verbindung Wohnraum - Führerhaus bisher nie vermisst. Die paar Schritte ums Auto ... Ich hab in den vielen Jahren mit Wohnmobilen noch nie eine Situation erlebt, in der ich nicht vors Auto hätte gehen können, um weiter zu fahren. Oder gibts da noch mehr als den Sicherheitsaspekt? Da hab ich den Platz doch lieber anderweitig genutzt.

Zwecks der Angst bei modernen Fahrzeugen, wegen der vielen Elektronik. Man kann sich auch das entsprechende Diagnosegerät zulegen und auf Reisen mit dabei haben. Vieles gibts heut auch als China Nachbau. Von Mercedes definitiv, hatte ich selber.

Erfahrungsgemäss sind aber die Fehler eh nie in der Elektronik, sondern konventioneller Natur, wie eh und je. Irgendwas verschlissen, ein Sensor springt darauf an und die Elektronik meldet es. Wenn die Diagnose dann hilft den Fehler zu interpretieren, ist das schon schön. Automechaniker überall auf der Welt haben Erfahrung mit "modernen" Fahrzeugen, dazugelernt und das Werkzeug entsprechend erweitert. Gibts ja schliesslich nicht erst seit gestern, sondern seit gut 20 Jahren. Ich würds mal sagen, die Angst vor der Fahrzeugelektronik ist mehr ein Schreckgespenst der Laien.

Ansonsten würde ich halt von überflüssigem Schnick-schnack abraten, sind ja nur mehr potentielle Fehlerquellen. gerade wenn ein Auto alt ist, häufen sich Ausfälle.

Ein 20 Jahre altes Auto mit 300.000km auf den Buckel zu kaufen, find ich allerdings, in Hinblick dann noch viel Geld und Zeit in den Ausbau zu stecken, ein Wagnis. Meine bisherigen Wohnmobile waren nach 20 Jahren alle runter. Motor, Getriebe, Rost waren irgendwann der Anlass zur Entsorgung. Ein Auto ist halt nix für die Ewigkeit. Wenn ich schon einen Kompletten Selbstausbau hinlege, dann soll das Auto auch noch mindestens 10 Jahre fahren. Im Jahr kann ich 10.000-20.000km rechnen, wo der Motor dann nach 10 Jahren ist, kann man sich leicht ausrechnen.

Aber ich hab auch keine Erfahrung mit LKW ob und weshalb das vielleicht langlebiger ist.

Michi

Zitat von ivo

Im letzten Jahr habe ich das gesamte System mit Danclorix gereinigt. Ich werde jetzt den Fäkalientank damit auffüllen und hoffen, dass sich was löst.

Ich glaub Chlor löst keinen Kalk, was Urinstein ja ist. Schütte noch ne Flasche Essigessenz dazu und lass das 2-3 tage wirken. Oder besser erstmal Essigessenz alleine und sehen ob es hilft, und wenn nicht, im 2. Gang das Chlor. Wenn du beides mixt, weisst du ja am Ende nicht was geholfen hat, wenn du das Problem das nächste mal hast.

Wenn du herausfindest, wie der Füllstand gemessen wird, könnte man vielleicht eher Vermutungen anstellen. Gibt es bewegliche Teile, oder wird das elektronisch gemacht? Wenn elektronisch, auf welche Art? Hast vielleicht die Bedienungsanleitung noch?

Von der Logik des Anwendungsbereichs und den misslungenen Reparaturversuchen würde ich auf Urinstein tippen. Den kann man nicht einfach wegspülen, dazu brauchst du zb Essigessenz oder Entkalker.

Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es könnte natürlich auch die Messelektronik oder die Anzeigemechanik im Instrument das Problem sein. Das kannst du herausfinden, indem du anstatt dem Tankgeber einen Widerstand ran machst. In der Beschreibung von SVB steht, 0-190ohm. Mit 100ohm dürfte es also ca halb voll anzeigen. Bzw Kurzschluss der Messleitung (0 ohm) entweder max oder min, Unterbrechung (∞ ohm), genau das Gegenteil.

Michi