Beiträge von Urs

Vielen Dank allen für euren Input.

Im Moment würde ich zu der tendieren:

Zitat von Varaderorist

Ich habe bei mir diese hier eingebaut.

Scheint aber leider irgendwie überall nicht mehr käuflich erwerbbar zu sein (oder ich bin zu blöd zum suchen).

DEFA, ja, der Preis ist nicht ohne, wäre ich vielleicht bereit auszugeben. Weiss aber noch nicht ob ich mich mit den proprietären Steckern welche man sonst vermutlich nirgendwo bekommt anfreunden will...

Marine hab ich z. B. folgendes [Anzeige] gefunden.

Zitat von mrmomba

Die Haba Element Line
Einmal CEE https://www.obelink.de/haba-element-l…angsbuchse.html

Zitat von holger4x4

Ich hab so eine Dose in der quadratischen Form mit einem waggerechten festen Stecker.

Wie ist das mit dem Deckel von denen, bleibt der während der Fahrt auch zu und die Dose somit halbwegs Spritzwassergeschützt wenn im Unterboden verbaut?

Zitat von holger4x4

Wenn du darauf änderst ist aber dein Loch inder Wand zu groß!

Ist kein Problem. Die neue kommt auf die gegenüberliegende Seite, also zwangsläufig ein neues Loch. Ob ich die alte lasse und eine Vorrangschaltung einbaue oder rausreisse und das Loch zumache weiss ich noch nicht.

Zitat von dm

Was darfst du denn in der Schweiz "offiziell" anbauen?

Gute Frage. Da ich diesbezüglich keine gesetzliche Grundlage kenne (was nicht heissen muss dass es keine gibt) würde ich tendenziel sagen, alles was sicher ist und funktioniert. Auf Campingplätze hab ich den Anschluss eh noch nie gebraucht, deshalb weiss ich auch nicht ob es da spezielle Regelungen wie bei euch in DE gibt.

Die MFK (Tüv) interessiert sich erst dann für die Elektrische Anlage wenn während der Fahrt ein Wechselrichter läuft (Personenschutz bei Rettungseinsätzen usw.)

Daheim in der heimischen Garage, wo ich es nutze, obliegt es meiner Verantwortung was ich verbaue. Solange ich mich an die NIN (Niederspannungs Installations Normen) halte sollte ich da auf der sicheren Seite sein.

Zu guter letzt hab ich noch in der Feuerwehrtechnik was gefunden, von LEAB die PowAirBox. Wirft den Stecker aus sobald die Zündung eingeschalten wird...coole Sache. 4kg...eher nicht so cool. CHF 507.30 für die Version mit Strom ohne Luft...eher uncool! Dass die in der EU "nur" 350-wir-Schweizer-haben-es-ja-€ kostet muss ich glaub nicht weiter kommentieren.

Danke allen und Gruss

Urs

Ich schliesse mich Holger an. Dazu noch was zu den Relais: Die beiden 120A-Relais sind bistabile Relais, will heissen die brauchen nur einen Impuls zum schalten und bleiben dann in dieser Stellung. Vorteil ist dass sie wenn sie mal geschalten sind keinen Strom benötigen. Nachteil ist dass wenn sich mal eine Litze (Masse oder Ausschaltsignal) sich löst oder beschädigt ist, diese in der Ein-Position verharren was bei OVP und UVP nicht wirklich cool ist. Abhilfe schaft eigentlich nur ein "normales" monostabiles Relais (wie z. B dein 500A-Relais). Das verbraucht halt dafür wieder ständig Strom (ich hab sowas in einer Berghütte und das Relais verbrät mir da knapp 4Ah pro Tag). Die 3. Möglichkeit sind SSR oder elektronische Schaltungen mit FET... wieder mit anderen Vor- und Nachteilen.

Die Eierlegende Wollmilchsau suche ich noch, scheint es aber wohl nicht zu geben. Da muss man sich halt bewusst für den einen oder anderen Übel entscheiden.

Ob die M12 Kabelschuhe oder Schrauben mit zusätzlichen M4 besser sind scheint mir eine Glaubensfrage zu sein. Ich denke die nehmen einander nicht viel. Ich persönlich werde die Schrauben mit M4 nehmen weil die M12-Kabelschuhe bei uns nur schwer erhältlich sind, die Leitungen zu meinem BMS nur 0.18mm2 haben (Flachbandkabel) und ich diese Leitungen auch absichern werde...aber das ist eine andere Geschichte.

Unter dem Strich wird wohl beides funktionieren.

Vaseline statt Noalox hab ich auch gelesen..Ich hab mich jetzt fürs Noalox durchgerungen, obs wirklich einen Unterschied macht weiss ich nicht.

Gruss

Urs

Hallo alle,

Im Rahmen meines Lithium-Umbaus werde ich auch die 230V-Installation abändern. Insbesondere die Einspeisung welche ich damals eingebaut habe geht mir gelinde gesagt etwas auf den Keks. Habe so eine. Vom Prinzip her eine gute Idee, aber in der Ausführung halt das typische Camping-Billigkrempel.

Ich würde CEE-Stecker bevorzugen, bin aber nicht darauf fixiert. Notfalls baue ich meine Kabel auf ein anderes Steckersystem um oder baue mir einen Adapter (Bitte keine Diskussionen diesbezüglich über die Rechtliche Lage).

Hab auch schon im Feuerwehrbereich bzw Einsatzfahrzeuge-Bereich etwas umgeschaut. Speziell die Abreiss-Stecker finde ich spannend, hab da aber bisher nur Systeme für 12/24V aber nicht für 230V gefunden.

Wie habt ihr die Einspeisung gemacht? Was hat sich bewährt, was nicht? Konkrete Produktempfehlungen? Beim Preis bin ich gerne bereit etwas mehr auszugeben für ein System was auch den Preis wert ist, sollte halt trotzdem halbwegs im Rahmen bleiben.

Danke und Gruss

Urs

Hoi Holger,

Dass es wichtig ist dass sie angeglichen sind bin ich bei dir. Aber ich denke das sind sie meines Erachtens schon mit vertretbaren Abweichungen, und zwar bedingt dadurch wie die Ladung durchgeführt wurde. Ich hab ja das Netzteil auf 3.65V (um genau zu sein waren es 3.644V) gestellt und für alle 4 Zellen nicht mehr verändert. Dann geladen bis der Strom auf unter 0.05A gefallen ist und dann abgestellt. Auch wenn ich eine Zelle noch 1 oder 2 Stunden weiter geladen hätte würden wir da von 0.05 oder 0.1 Ah Unterschiede reden...

Inzwischen haben sich die Spannungen der 4 Zellen zwischen 3.526 und 3.579V eingependelt, sind also in einem Delta von gerade mal 53mV. Ich denke diese kleinen Unterschiede sollte die Balancerfunktion vom BMS zurechtbiegen.

Den BMS kann man so konfigurieren dass er auch beim Entladen balanced, was ich eigentlich vor hatte einzuschalten.

Eigentlich mache ich mir deswegen keine grossen Gedanken, zumal GWL die oben beschriebene Methode auch explizit als Möglichkeit für die Initialladung angibt.

Aber deine Idee mit den provisorischen Kabeln hat irgendwie auch was. Ein paar Laborkabel und Krokoklemmen würden ja hier rumliegen...mal schauen.

Gruss

Urs

Hallo Holger,

Das hat hauptsächlich den Grund dass es so für mich einfacher war.

Ich musste nicht noch 3 zusätzliche Brücken mitbestellen oder was mit Kupferschienen basteln oder Kabel konfektionieren welche danach eh nur in der Ecke gelegen hätten.

Angenehmer Nebeneffekt: So war ich etwas freier in der Freizeitgestaltung und konnte auch mal 2 Tage zwischendurch weg. Denn so ganz unbeaufsichtigt laufen lassen hatte ich dann mangels Erfahrungen damit doch etwas Respekt davor, war aber im nachhinein unbegründet.

Also eigentlich spricht nichts wirklich dagegen sie gleichzeitig paralell zu laden.

Na dann muss ich mich wohl ranhalten, sonst überholst du mich noch

Gruss

Urs

hmm... was genau hat das mit meinem Umbau auf Lipo zu tun?

Ein verzweifelter Versuch einen Backlink unterzubringen? Korrigier mich wenn ich falsch liege...

Wolfgang

Danke für den Tip. So auf die Schnelle scheint Noalox in CH eher selten und teuer zu sein. Muss ich morgen nochmal suchen.

visual

Jlcpcb.com

Den Schaltplan und die Platine oben hab ich mit deren Software EasyEDA gezeichnet. Wenn man Eagle schon mal benutzt hat ist man da schnell drin, sieht für mich nach Eagle light oder so aus. Ob die Ähnlichkeiten nur Zufall sind?

Als Teilebibliothek kann man lcsc.com wählen und anscheinend grad von da auch die im Schaltplan benutzten Teile bestellen. Erfahrungen ob und wie gut das funktioniert hab ich noch keine, werde es mal ausprobieren.

Gruss

Urs

Ok. Das Datenblatt in deinem Link ist aber auch für eine völlig andere Serie (ESxxx) als die vom Visual verlinkten (Serie 20.xx).

Die 20.xx setzten wir schon vor 25Jahre im Hausbau ein. Bei empfindlichen Herrschaften welche das Klacken als Störend empfunden haben wurden dann elektronische Pendants eingesetzt...damals zum 3-5-fachen Preis.

Gruss

Urs

Und jetzt noch ein bisschen was in der letzten Zeit gelaufen ist. Musste etwas warten bis ich unter anderem die bestellten Shunt erhalten hab. Die sind letzte Woche angekommen. Somit kann es mit der Initialladung los gehen. Diese hab ich mittels Labornetzteil gemacht. Kleine Warnung am Rande, nicht jedes Netzteil verträgt wenn Spannung von der Baterie zurückgespiesen wird! Meiner verträgt das, also kein Problem. Er kann maximal 2x5A, also 10A liefern. Eingestellt auf 3.65V und los geht es...

...oder doch nicht ganz ...ich hatte ja auf die Shunt gewartet. Die sind eigentlich für die Initialladung nicht nötig, aber als Datenjunkie wollte ich da natürlich noch ein bisschen aufzeichnen was so läuft. So sieht der Testaufbau aus:

Unten mit den grossen blauen Anzeigen ist das (von mir leicht modifizierte) Netzteil. Diese Anzeigen sind mehr Schätzeisen als Präzisionsmessgeräte. Zudem hat das Keine Datenausgabe zum PC. Darum ist darüber die elektronische Last auch eingeschalten. Diese braucht es für die Initialladung eigentlich nicht, wird hier nur als Voltmeter missbraucht. Rechts dann das Digital Multimeter welcher die Spannung am Shunt misst (Aktuell 7.502mV, was bei einem 75mV/100A Shunt so ziemlich genau 10A ergibt).

Sowohl die Elektronische Last als auch der DMM hängen am PC. Darauf läuft Testcontroller, eine freie Software welche vielleicht nicht so hübsch bunt daher kommt aber für solche Sachen sehr Mächtig ist. So kann man da z.B. Messwerte verschiedener Messgeräte miteinander verknüpfen und in eine csv ausgeben. Ich hab z.B. die Spannung vom DMM dort direkt mit der entsprechenden Formel umgerechnet in A. Dieser Strom wurde dann in eine Zeitfunktion gesetzt womit ich die geladenen Ah loggen konnte und noch eine weitere Formel welche die Spannung mit dem Strom multipliziert und mittels Zeitfunktion auch noch die Wh geloggt werden konnte...

Fazit der Messerei:

1. Zelle 474Wh*, 141Ah*

2. Zelle 485Wh, 144Ah

3. Zelle 487Wh, 145Ah

4. Zelle 490Wh, 146Ah

*Bei der Ersten Zelle fehlen mir ca eine Viertelstunde an Daten, daher die Differenz zu den anderen. Wenn man das bedenkt sind sie doch recht eng beieinander.

Wenn ich jetzt die Ah zugrunde lege und ein wenig rechne so wurden die 260Ah-Zellen mit einer Restladung von 45% ausgeliefert.

Laut Datenblatt sollten die 4 Zellen als 12V Block Eine Energiemenge von 3120Wh liefern können. Gehe ich von den oben gerechneten 45% aus müssten die stolze 3500Wh haben. Natürlich kommt da noch der Wirkungsgrad dazu, wobei ich dazu von 98-99% bei Lifepo gelesen habe. Würde dann immer noch (gerundet) stolze 3.5kWh bedeuten. Genaueres weiss ich wenn ich die Zellen mal auf 2.8V entladen und wieder geladen habe, aber im Moment bin ich mehr als nur happy.

Als nächstes werde ich die Zellen zu einem 12V-Block verbinden und das BMS provisorisch anschliessen. Dann entladen und wieder laden.

Als BMS hab ich mir den SBMS0 vom Electrodacus geholt. Sieht schnuckelig aus, aber viel mehr als mal kurz am Strom gehängt um es einzuschalten hab ich damit noch nicht gemacht. Nur so nebenbei, das Display ist nicht für Leute mit Sehschwäche gemacht (kann man aber auch aus den Technischen Daten entnehmen), aber dafür gibt es ja dann die Möglichkeit die Daten am Tablet/PC/Wasauchimmer anzuzeigen sofern man das Wifi-Modul mitbestellt hat.

Gestern hab ich noch ein wenig Zeit gehabt um den Schaltplan mal zu zeichnen, die Quick&Dirty-Version ist als pdf im Anhang.

Der BMS wird eigentlich mit einem Flachbandkabel direkt an die Zellen angeschlossen. Die dünnen Litzen sollen als Sicherung fungieren. Dacian Todea, der Entwickler, hat vorgerechnet dass wenn man einen Kurzschluss bei den Litzen über eine Zelle macht dass da etwa 17A fliessen, das Kabel aber dann defekt sein wird. Das passt mir nicht. Daher werde ich dort noch Sicherungen direkt an den Zellen einbauen. Das ist der erste Entwurf für eine kleine Platine welche direkt an den Zellen geschraubt werden soll. Da wird es aber noch einige Änderungen dran geben, beim Schema Zeichnen hab ich da nämlich noch ein paar Ideen gehabt

Dazu wird es noch einen 2 Print geben wo ich das Flachkabel vom BMS drauf führen kann um es relativ einfach vom Strom zu trennen (Winterlager). Da der BMS in Betrieb ohne Wifi 300mW, mit Wifi 700mW saugt und ich kein Solar habe ist das unabdingbar. Aber das muss ich noch zeichnen. Die Prints werden dann beim Chinesen bestellt, Minimalmenge pro Version: 5 Stück, Preis pro 5 Stk: 2US$ plus Porto, je nachdem wie eilig ich es habe, noch dazu zwischen 9 und 23$.

Fortsetzung folgt...

PS: Zellen Verbinden: habt ihr da irgendwelche Leitpasten oder Korrosionsschutzpasten benutzt? Man liest sogar von Vaseline als Korrosionsschutz. Oder einfach die Kupfer/Aluflächen mit feinem Schleifpapier gesäubert und trocken zusammengeschraubt?

Gruss

Urs

Zitat von nunmachmal

Die Batterie wird ja voll eingewintert. Die Solaranlage bringt nur mäßig Strom. Das passt doch zusammen, oder täusche ich mich.
Nun kann man ja wenn der Solarertrag steigt, zuerst eine Wärmematte ansteuern und dann die Batterie laden.

Für den "normalen" Womofahrer (wer fühlt sich angesprochen? ) sicher richtig, aber beim Michi liegt die Lage ja etwas anders. Er wohnt da drin, braucht also auch im Winter gleich viel Strom wie sonst, oder tendenziel vielleicht sogar mehr als im Sommer, hat aber gleichzeitig keine oder zumindest weniger Ladung durch die Solarzellen.

Bei mir ist es nochmal anders; Ich hab gar kein Solar. Eingewintert wird daher in Zukunft voll, dann wird alles abgestellt, also inklusive Ladegeräte, BMS, Verbraucher usw. Sollte ich mal mitte Winter doch Auswintern wollen so werde ich die Ladung zuerst mal manuell abschalten, dann die nötigen Verbraucher einschalten, allen voran die Heizung. Die Restenergie sollte auch nach mehreren Monaten dafür ausreichend sein. Dann mal losfahren ohne Ladung von der Lima. Am Abend werde ich dann die Ladung wieder auf Automatik schalten womit diese am nächsten Morgen bei der Weiterfahrt über die Lima erfolgen kann. Bis dahin sollten die Batterien wieder warm genug sein.

Zitat von grijo

Wenn es ein elektronischer Schalter ist könnte theoretisch schon ein Ruhestrom fliessen.

Ja, aber der von Visual oben Verlinkte wird kein elektronischer sein. Ersichtlich unter anderem aus den Schaltplänen welche ganz klar eine separate Spule und separate, potentialfreie Kontakte zeigen. Ausser an den (potentialfreien) Kontakten hast Du keine Dauerspannung da dran, also kann bei offenem Taster auch kein Strom fliessen.

Zitat von grijo

Laut den Datenblättern von Eltako bis zu 0,7W Stand-by-Verlust Leistung.

Wo hast Du die 0.7W gelesen? In dem Datenblatt lese ich was von 1.3 und 2.6W und so wie ich das verstehe ist das die Verlustleistung welche über die Kontakte bei Nennstrom (16A) in Wärme umgesetzt wird.

Gruss

Urs

Klar gibt es neues

Die letzte Zelle ist bei der Initialladung. Sollte bis heute Abend durch sein, dann etwas mehr...

Gruss

Urs

Hmm, gerade eben poppte bei mir folgende Meldung auf welche ich so bisher noch nie gesehen habe:

Neues Feauture der Forensoftware oder von Opera?

Hallo Ivo,

Ich denke du hast 3 Probleme welche da zusammenkommen.

1. Wie schon erkannt eine (fast) tote Batterie

2. Eine Verbindung von Aufbaubatterie und Fahrzeugbatterie und zwar auf der Plus-Seite

3. Zu hoher Standby-Strom.

Zu 3.: Was ist das denn für eine Fäkaltankanzeige? Gibt es ein Datenblatt der was über den Verbrauch sagt? Ich denke es könnte schon einen tieferen Sinn haben wenn der Hersteller das im Schaltplan über Zündung zeichnet.

Zu 2. Sofern keine Verdrahtungsfehler (wovon ich jetzt mal ausgehe) würde ich den Votronic verdächtigen ohne dass ich das Gerät genau kenne. Eigentlich ist das ja die einzige Verbindung welche auf der Plus-Seite beide Batterien verbindet. Ob das dann normal ist oder nicht kann ich nicht beurteilen, da ich wie geschrieben die Vortec BtoB nicht kenne. Ich hab einen BtoB von Sterling und um genau solche Sachen vorzubeugen (plus noch ein paar weitere Spielereien ) hab ich den noch zusätzlich über ein Relais getrennt wenn die Zündung aus ist. Ob das nötig war und ob das der Weisheit letzten Schluss ist steht auf einem anderen Blatt, funktioniert aber bei mir seit Jahren problemlos.

Gruss

Urs

Zitat von Odi

Falls es jmd. aufgefallen ist, seit 1-2 Monaten gibt es auf dem Portal einen kleinen Werbelink, der etwas Geld einspielt. Aber keine Sorge, ich habe nicht vor das Forum mit Werbebannern zuzupflastern! (Das mag ich selbst nicht als Nutzer)

Gut dass Du das anmerkst, denn bei mir landet inzwischen jegliche Werbung im Pihole. Ich kann ja verstehen dass die Programmierer was verdienen wollen, aber leider gibt es einige (inzwischen zu viele) welche der Meinung sind man müsste die Webseiten, Apps, Programme...mit Werbung vollstopfen

Für das Forum werde ich natürlich eine Ausnahmeregel erstellen und die Werbung durchlassen

Gruss

Urs

Ist die Vorgabe dann noch erfüllt?

Zitat von grijo

Auch bei dem Ruhestrom bin ich unsicher, möchte kein Gerät verbauen das ständig Strom zieht - auch wenn er recht gering ist.

Ich denke eher nicht, kann mich aber täuschen.

Aber ja, wenn man mehr als nur das schnöde Ein- und Ausschalten eines einzelnen Verbrauchers will sicher ein gangbarer Weg.

Gruss

Urs

Klar, bei DC spielt noch die Frequenz und damit sich ergebende Impedanz mit rein. Daher wird die AC-Spule bei DC einen wesentlich kleineren Widerstand haben, somit ist der Schaltstrom bei DC grösser. Bei einem bistabilen Relais der nur einen Impuls zum Schalten braucht und kriegt wird das so lange funktionieren bis ein Taster mal längere Zeit klemmt. Dann *kann* es sein dass die Spule verbrennt (muss nicht).

Gruss

Urs

Wenn du so ein Relais wie das in Krabbes oder deinem Link kaufst wird das auch keinen Ruhestrom abzweigen (ausser du hängst da Taster dran mit Glimmlampen oder LED drin). Man sieht ja die Spule welche nur beim betätigen eines Tasters Strom braucht. Alles andere ist mechanisch realisiert.

Aber Achtung, solche Relais gibt es auch elektronische. Dann ist das meistens nicht so. Erkennbar an Schlagwörter wie "Schaltet geräuschlos" und der Zusatz "Potentialfreier Kontakt" fehlt ab und zu. Norbert's Empfehlung wäre sowas, wobei das doch ein Relais hätte, also doch mit potentialfreiem Kontakt. Das Problem dabei, der hat ein "normales" Relais welcher immer Strom braucht solange es eingeschalten bleiben soll, im Gegensatz zu einem bistabilen Relais der nur einen (meist relativ starken) Impuls zum schalten braucht, danach aber keinen strom mehr verbrät (wie die von dir und Krabbe verlinkten).

In deinem Link gibt es übrigens einen Link zum Datenblatt. Darin auf Seite 5 ist auch beschrieben wie man es an DC anschliessen soll...nämlich durch ein kleines vergossenes Kästchen wo Finder drauf steht. Keine Ahnung was da drin ist, und ob es das wirklich braucht...kann ohne funktionieren, muss nicht.

Gruss

Urs

Danke Odi,

Das Thema Lesefluss und Avatare rechts statt links hat sich durch die kleineren Felder für die Avatare wesentlich entschärft. Wenn du was machen kannst ok, aber inzwischen ist es wesentlich weniger störend.

Kann es sein das ein paar wenige Daten beim Umzug ins Datennirvana verschwunden sind? So hatte ich z.B. ein oder 2 Tage vor dem Umzug eine PN mit einem pdf drin erhalten...die ist nicht mehr da.

Bei mir halb so schlimm, der Sender ist benachrichtigt.

Ist eher als Info gedacht falls ihr PN verschickt habt und keine Antwort kommt...

Gruss

Urs

In dem Fall musst du dich wohl nicht an die Aufbaurichtlinien halten, aber vielleicht ist ein Blick darauf trotzdem nicht so verkehrt. Die wurden ja nicht erstellt um die Leute zu schikanieren...Wäre ja dann Blöd wenn du plötzlich wegen der Überhangs zu wenig Gewicht auf die Vorderachse hast oder Kräfte in den Rahmen einleitest wofür er nicht gedacht war oder wasweisich für einen Pferdefuss erwischst.

Gruss
Urs