Kannst du nicht das Rohr ersetzen, muss ja Irgendwo herkommen/hingehen...
Muss den Zylinder mal ausbauen. Hatte gestern nicht das Richtige Werkzeug dabei um den oberen Bolzen zu entfernen. Aber da der untere Anschluss schon geschweisst ist gehe ich davon aus dass der obere das auch ist und demnach (ohne Schweissen) nicht tauschbar sein wird.
Danke und Gruss
Urs
ich war damals überrascht wie günstig komplette Hydraulikzylinder sind.
Ja Tausch vom ganzen Zylinder wäre wohl ne option. Da es die Herstellerfirma noch gibt hab ich da mal ne Mail hin geschickt...wer weiss, vielleicht haben die noch eins an Lager (wobei die Hoffnung nach 30 Jahren klein ist). Die 08-15 Hydraulikzylinder die ich bisher gefunden hab haben die Hydraulikanschlüsse immer im 90 Grad Winkel zum Befestigungsauge. Bei mir müssten es 45 Grad sein sonst wird der Platz knapp. Auch haben die immer Schraubanschlüsse was vom Platz her vielleicht nicht auf geht...mit Hohlschrauben und entsprechende Anschlüsse vielleicht aber es wird deffinitiv knapp.
Ich würds (hab Rohre schweissen gelernt) nur den Profi im Hydraulikbereich machen lassen!
Hast du vielleicht konkrete Tips wer sowas machen könnte? In der alten Firma haben wir zwar Hydraulikzylinder selber gebaut, aber ein paar nummern Grösser und alles verschraubt...und sonst hab ich leider keine Kontakte in der Hydraulikbranche.
Hmm, dann bin ich im Dillemma...Picco ist schon nicht ganz sicher ob schweissen hält, andererseits wird mir löten vorgeschlagen (was mir eigentlich sehr sympatisch wäre). Und das ist ja eine Druckleitung. Darum nur noch die Frage: Hält löten? Laut Betriebsanleitung hat die Maschine 170 Bar Nenndruck, 190 Bar Spitze.
Nachtrag,verstehe ich dich richtig ,das du beim schrauben die Leitung eingerissen hast ?
Eigentlich nicht. Die Verschraubungen auf dem Bild oben sind gelöst und um ca 90 Grad nach unten gedreht damit das rasspritzende Öl beim zusammendrücken vom Zylinder in ein Kübel landet...naja ein Versuch war es wert, sauerei gab es trotzdem. Die silbrige Winkelverschraubeng ist neu, die sah so aus:
Beim 2. Anschluss hat es mir die Kräfte nicht in die Winkelverschraubung geleitet sondern da wo das Rohr am Zylinder angeschweisst ist. Man sieht auch dass es zuerst das Rohr weiter unten verbogen hat und dann oben bei der Schweissnaht weggeknickt mit gleichzeitigem zug nach unten...ändert aber unter dem Strich halt auch nichts am Resultat. Und ja, das anschliessende lösen der Verschraubung (mit gegenhalten) hat auch nicht weiter zur Stabilität vom Rohr beigetragen 
Man sieht es nicht auf dem Bild aber das hält vielleicht noch an 2-3 mm. Wenn ich es nur anhauche wird es ganz abbrechen.
Oder eine neue Spaltmaschine kaufen...gibts ja schon für unter sFr. 300.- neu.
Von Temu gibt es sogar eine für unter 50.-. In der Leistungs- und Qualitätsklasse welche meine anzusiedeln ist wird man nach ersten Recherchen schon im vierstelligen Bereich landen, vielleicht knapp darunter. Und auf meiner bringe ich auch noch 70-80cm Holzscheite drauf (sofern ich die anheben mag und will) was auf den ersten Blick bei den neuen dank neuer Sicherheitsmechanismen meist nicht der Fall ist. Müsste man dann genauer anschauen wenn es soweit ist. Aber mit dem Gedanken neu zu kaufen möchte ich mich noch nicht anfreunden.
Danke allen und Gruss
Urs
Hallo zusammen,
Hab heute mal pause vom Garagenbau gemacht und Holz gespalten. Was könnte denn da schon schief gehen möchte man meinen...tja,einiges: An meiner Holzspaltmaschine, hat sich heute plötzlich der Keil nicht mehr nach unten bewegt.
Vielleicht habt ihr mir einen Tip oder so zum Thema Hydraulikzylinder an der Holzspaltmaschine reparieren. Es handelt sich dabei um eine GEBA HS 91 Champion. Damit ihr wisst wie das Teil ungefähr aussieht (sofern man die Maschine vor lauter Rinde vom spalten der letten 2 m3 noch sieht :
Hmm, komisch dass also der Keil sich nicht mehr nach unten bewegt, also die ganze Rinde da weg gemacht und unter der Maschine hatte ich eine Hydrauliköl-Pfütze. Über die letzten ca 30 Jahre (so alt ist die Maschine ungefähr) hat sich am Hydraulikzylinder die Sicherungsschrauben des Arretierbolzens unten verabschiedet. Über die zeit hat sich dann der Bolzen herausgearbeitet und heute war es soweit dass der untere Teil vom Zylinder samt starren Hydraulikleitungen nach oben wanderte. Dabei hat es mir eine Winkelverschraubung abgerissen. Na gut, so eine Verschraubung beim Landmaschinen-Mech organisiert, tauschen und gut...wäre der Plan gewesen. Leider war der 2 Anschluss danach auch noch undicht. Nur leider nicht so einfach zu beheben wia am ersten Anschluss, denn dort hat es mir die Stahlleitung abgerissen.
So jetzt sind eure Ideen gefragt. Kann man so was Schweissen? Mit dem ganzen Ol drumrum stelle ich als Schweisslaie mir das schwierig vor. Ich dachte schon daran das Stahlrohr oben am Riss abzuschneiden und eine Schneidringverschraubung rein zu machen, aber da ist kein Platz da die Führung vom Keil bis auf den Bolzen welcher jetzt raus gefallen ist runter kommt:
Hier auf dem Bild ist es das silbrige Viereckige Teil um den Zylinder. Der Zylinder ist etwa 30cm raus gezogen.
Andere Ideen wie man das reparieren könnte?
Danke und Gruss
Urs
Picco und wenn du unsicher bist, einfach ausmessen. + und Massen sollten ja kein Problem sein. Can L und H misst man normal mit dem Osziloskop um was aussagekräftiges zu bekommen (bei Bus-Probleme)...aber in deinem Fall kannst du auch bei Zündung aus und warten bis die Steuergeräte schlafen oder besser Batterie abklemmen und mal zwischen den vermuteten Can H und Can L den Widerstand messen. Misst du 60 Ohm? Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Can Bus gefunden und deine Abschlusswiderstände sind intakt ;). Als quick and dirty Methode kannst du auch bei Zündung ein mit dem Multimeter (V DC) H und L jeweils gegen Masse messen. Da müssten + und - ungefähr 2.5V zu messen sein. Ist aber etwas tricky da das je nach Messgerät und Daten auf dem Bus schwanken kann.
Ach und noch was: Tu dir ein Gefallen und schliesse das Ding Steckbar über den OBD-Stecker an. Es gibt auch so schöne OBD- Winkelstecker dafür. Wenn das Teil nämlich mal rum zickt bist du froh drum das trennen zu können. (Ich hatte mal eines dieser billig-OBD-USB-Adapter eingesteckt. Bei jedem 5-6-7 Starten vom Chevy ging das Getriebe im Notlauf (nur 3 Gang...ganz toll auf der Kreuzung). Motor aus und wieder ein und alles war wieder gut...da hab ich lange gesucht bis ich den Schuldigen gefunden hab). Das selbe wenn an deinem Fahrzeugseitigem Bus mal was sein sollte. Bringst du dann das Fahrzeug in die Garage kann es unter umständen heissen, "das Teil hat x Steuergeräte gekillt" oder "fassen wir nicht an da jemand am Bus rum gepfuscht hat" oder das Oem-Diagnosegerät kriegt Probleme weil da Geräte am Bus hängen welche es nicht kennt. Und allfällige Updates von Steuergeräten würde ich als Garagist mich auch weigern zu machen wenn da Geräte dran hängen welche man nie weiss ob die dazwischen funken (kann soweit gehen dass man das Steuergerät beim updaten zerstört, Stichwort "bricked Controller"...)
Gruss
Urs
Hmmm...etwas wenig Kabel für einen OBD-II-Stecker...odrr irre ich mich?
Hmm, für mich sind da schon fast zu viele Litzen drauf für reines OBD II
Leider sieht man nicht wie rum du den Stecker hältst, darum rate ich mal dass unten rechts mit der Rot/weissen Litze Pin 16 ist (+). Dann wäre der erste gelbe rechts davon CanL, der blaue darüber Can H. Rot/grün und gelb/schwarz wären dann was proprietäres von Nissan. Über den beiden müssten 2 Massen sein (einmal Signalmasse, einmal Fahrzeugmasse. Einen braunen meine ich da zu erkennen ob noch ein 2. da is sieht man auf deinem Foto leider nicht.
Aberes gibt da auch noch weitere Pferdefüsse. Can ist nicht gleich Can. Will heissen da können verschiedene Protokolle zum Einsatz kommen! Nur als Beispiel, mein Chevy war einer der ersten GM der "Global A" einsetzte und Scanner welche bis dahin alle GM OBD II ansprechen konnten bekamen da keine Verbindung.
Zum LED Thema sehe ich 4 mögliche Ursachen wie es zu deinem beschriebenem Verhalten kommt. Vorschaltgerät falsch angeschlossen, eines mit der neuen Impulstechnologie was dein Fahrzeug wahrscheinlich nicht beherrsch, Gerät zieht mehr Strom als die Originalbeleuchtung zog (eher unwahrscheinlich) oder defekt.
Miss mal den Strom der jede Leuchte zieht, also vor dem Steuergerät richtung Fahrzeug ohne zusätzliche Widerstände usw dran. Gerätetyp und skizze wie es angeschlossen ist wäre auch hilfreich.
Gruss
Urs
"Wenn deine Autoelektronik spinnt wird die Werkstatt, wenn sie nix finden, oder sie ein neues Steuergerät killen, immer dir die Schuld in die Schuhe schieben ."
Das ist m.E. das gefährlichste an der Geschichte. Die Diskussion verlierst du immer.
Das ist eben das Problem. Sehr viele Garagisten (es gibt sicher auch Ausnahmen) können einen sehr gut vorschwafeln warum jetzt gerade die 2000€-Reparatur unumgänglich ist und warum man selber alles falsch gemacht hat und darum schuld am Debakel hat. Und wenn man nicht vom Fach ist (was ja die meisten die sein Fahrzeug in die Garage bringen nicht sind) ist man dort sehr oft einfach ausgeliefert. Glück hat der der noch einen Ehrlichen Mech findet. Fragt man aber nach merkt man recht schnell dass Mechaniker gerade in Sachen Elektrik sehr oft erschreckend wenig Ahnung haben (oder einfach lügen was ich grundsätzlich niemandem unterstellen möchte) . So hat man mir zur Reparatur eines kleinen Frontschadens auch 2 Xenon Brenner a fast 300.-Chf das Stück in die Offerte geschrieben. Begründung: Durch die Erschütterungen vom Crash würden die kaputt gehen...nach meiner bitte um eine Erklärung was denn an einer Gasentladunglampe bei Erschütterungen genau kaputt gehe wurde es kommentarlos raus gestrichen. Die 95% die die Technik dahinter nicht verstehen hätten zähneknirschend einfach bezahlt oder noch schlimmer von der Versicherung bezahlen lassen was dann schlussendlich wir alle mit höheren Prämien bezahlen. Solche Geschichten hab ich in der Branche schon öfter mal erlebt. Darum mache ich inzwischen alles was ich kann an meinen Fahrzeugen selber. Ja manchmal macht man da einen Fehler aber wenn ich überschlage wieviel ich da schon eingespart habe kann ich noch den einen oder anderen Fehler machen...und das besste daran, ich weiss immer zu 100% wem ich die Schuld geben kann 😉
Btw. Steuergeräte sind nicht so empfindlich wie manche meinen. Die müssen schon Prinzipbedingt den widrigsten Einsatzbedingungen standhalten können. Mit ein bisschen Hirn einschalten himmelt man die auch nicht einfach so...aber ja, wenn man ohne Batterie abhängen wild anfängt Stecker zu ziehen oder um beim Thema zu bleiben, Massen für grosse Verbraucher irgendwo abgreift, womöglich noch beim Querschnitt spart usw. kann dann schon mal was schief laufen. Das Problem dabei: Niemand redet über die x Milliarden Steuergerete die tagtäglich klaglos ihren Dienst verrichten...aber das eine was defekt ist ist dann ein riese Thema und ist das einzige was in Foren und Medien breitgeschlagen wird.
In dem Sinn: Arbeitet sauber, spart nicht am Material und beherzigt die tips die hier gegeben wurden und werdet glücklich. Den hypothetischen Fall dass man beim Garagisten Probleme bekommt kann mann dann anschauen wenn er eintritt (was vbei den meisten ermutlich nie der Fall sein wird.), notfalls mit Fachleuten die auch im nachhinein beweisen können dass der Garagist (oder der Serviceverantwortliche dort) einfach nur ein Dummschwätzer ist. Vorausgesetz ihr habt sauber gearbeitet und wisst was ihr tut...wenn nicht müsst ihr dan später halt die Konsequenzen tragen.
Gruss
Urs
Genau, es kann durchaus Schnittstellen geben, auch z.B. Wahlweise Versorgung der Autoradios über die Aufbaubatterie. Da ist es einfacher alles mit einer identischen Masse zu verbinden.
Genau so ist es. Natürlich kann man das auch alles technisch lösen indem man es galvanisch trennt (mit Relais, Optokoppler usw.) aber einfacher wird es dadurch leider auch nicht.
Inzwischen verstehe ich glaub die Bedenken bezüglich neuerer Fahrzeuge... Kann es sein dass wir diesbezüglich ein wenig aneinander vorbei reden? Ich glaube nämlich dass wir unterscheiden müssen zwischen Masse vom Fahzeug und Aufbau verbinden bzw trennen und Fahrzeugteile (wie z. B. der Rahmen) als Masseleiter nutzen. Gerade bei Grossverbrauchern wäre ich sehr vorsichtig die einfach an ein Massepunkt irgendwo am Metall vom Fahrzeug anzuschliessen. Da kann es schnell passieren dass der Strom sich Wege sucht die so nicht angedacht sind mit entsprechende Folgen für die OEM Fahrzeugelektrik. Da empfehle ich immer eine dicke Masseleitung, idealerweise direkt von der Fz-Batterie nach hinten zu ziehen, sei es auf's BtoB (ups, jetzt hab ich das pöse Wort auch nochmal benutzt) sei es auf die Aufbaubatterie oder auch auf eine Masseverteilschiene im Aufbau. Querschnitt natürlich entsprechend dem zu erwartenden Strom oder besser noch etwas überdimensionieren.
Massen trennen ist dann eine ganz andere Baustelle und da sehe ich die Vorteile leider noch nicht. Im gegenteil, fängt man da an Signale galwanisch trennen zu wollen sehe ich da eher mehr Stolperfallen (Relais ohne Freilaufdioden, Prellende Kontakte um nur 2 Stichworte zu nennen).
erstmal ist ein teures Masseband gespart
Sorry, das Argument kann ich nicht gelten lassen, denn wie oben beschrieben sollte man darauf weder bei getrennten noch bei zusammengehängte Massen verzichten. Trennt man die Massen braucht man trotzdem beide im Aufbau (oder Fahrzeug, je nachdem wo man den galvanisch getrennten BtoB hin pflanzt). Einzig wenn man nicht über die Lima laden will kann man sich die Masseleitung nach vorne vielleicht sparen.
und wenn durchgehende Masseleitungen zu den jeweiligen Verbrauchern gehen ist auch das Ausfallrisiko minimiert.
Absolut richtig, aber darum herum kommt man ja im GFK Koffer fast nicht , egal ob man nun die Massen trennt oder nicht.
Noch sehe ich nur Nachteile beim trennen der Massen, bin aber gerne bereit meine Meinung zu revidieren wenn triftige Gründe vorgebracht werden.
Gruss
Urs
Achtung, bei modernen Autos ist Masse auf dem Rahmen m.W. Tabu. Ist bei meinem Atego z.B. so.
Weisst duvwas der Grund dafür ist?
Ach Kasten, als ob du Gedanken lesen könntest ...denn genau das hatte ich jetzt eigentlich vor...
Nur das mit dem still in der Ecke sitzen hat diesmal ganz und gar nicht funktioniert da ich beim lesen deiner Nachricht vor lachen fast vom Stuhl gefallen bin... 😂😂😂😂😂
Garage fü's Womo war das Thema!
Danke für die Erinnerung. 😉
Also zurück zum Thema. Diese und nächste Woche hat mein Stromer/Programmierer/Gipser/... Zwangsurlaub (auch Betriebsferien genannt) aufgebrummt bekommen. Also wurde der Stromer sofort eingespannt zum gratis, aber nicht umsonst, bei mir in der Garage zu arbeiten.
Leider wurde er ein bisschen abgelenkt durch belanglosem Zeug wie Aufräumen oder Womo zum Mech bringen um den Beifahrerairbag zu tauschen (Rückruf vom 2021 wo Teile jetzt verfügbar sind). Aber ein bisschen was hat er dann doch geschafft.
Vorher:
Nachher:
Es lebt:
Mein KNX-Programmierer hat auch ein bisschen was gemacht. Ich glaube sogar etwas was dem Forumsthema schon näher kommt:
Jaja, auch das Womo wird am KNX-Bus hängen, zumindest in der stationären Zeit.
Was mir an KNX (nebst deren Preisgestaltung) nicht gefällt ist das:
Ach war es schön als es noch Software gab welche komplett offline funktionierte.
So, jetzt aber schluss. Mein Baureinigungsteam bestehend aus mir selber und mir muss wieder an die Arbeit 😉
Gruss
Urs
Wir schweifen ab, wie war das Thema?
Hab ich vergessen, aber die Forenuntergruppe heisst Sonstiges... 😉
Jetzt sollten die Bilder da sein...
Den einzigen Fehler, den ich hier erkenne, ist das man keinen Booster braucht.
Besteht die Möglichkeit dass du in betracht ziehen könntest dass es auch noch komplett andere Fahrzeuge mit komplett anderen Konzepten und komplett anderen Einsatzszenarien als die deinen geben könnte wo ein BtoB sinnvoll oder gar Voraussetzung für eine zufriedenstellende Funktion wäre?
Gruss
Urs
Bedingt durch nicht so positive Erlebnisse stehe ich solchen Listen inzwischen auch eher nicht so positiv gegenüber. Es darf aber jeder bei mir per PN nach meinen Daten fragen...komme ich zum Schluss dass die Anfrage legitim ist werde ich sie auch rausrücken und im Rahmen meiner Möglichkeiten helfen.
Gruss
Urs
Heute beim Aufräumen in der Garage bist du Anton mir in den Sinn gekommen (da ich den anderen Faden nicht unnötig offtopic führen will hier was dazu) :
Wie kein Navi im Auto und kein Komoot zum Wandern? Woher wießt Du denn dann wo Du bist?
Wie hiess es als GPS für Privatleute: vor 25 Jahren erschwinglich wurde bei den Wüstenfahrern so schön: Ein GPS zeigt dir im Notfall auf ein paar Meter genau den Punkt wo du stirbst..
In dem Sinne habe ich heute beim aufräumen was gefunden was ich gerne abgeben würde:
Die allerletzten Updates dürften darauf noch fehlen, aber wie die jüngste Vergangenheit zeigt will man nicht unbedingt immer alle Updates mitmachen... 😜
Auch heute gefunden, mit dem einen oder anderen Update weniger drauf (und trotzdem nicht abzugeben) :
Man beachte das Update-Datum zuunterst auf der Seite:
Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus beinhalten. Wer sie findet darf sie behalten😜
Gruss Urs
Bei meinem Fahrzeug in ähnlicher Ausführung hab ich mich entschieden die beiden Massen zusammen zu hängen. Meine Gründe dafur:
Kein galwanisch getrennter BtoB nötig aber möglich = grössere Auswahl, auch wenn irgendwann mal Ersatz benötigt wird.
Bei einer allfälligen Fehlersuche kann ich einfach gegen irgend eine Masse messen.
Spätere Erweiterungen oder Anpassungen können tendentiell etwas einfacher sein.
Bei Landstrom ist das ganze Fahrzeug geerdet, nicht nur der Teil im Koffer.
Alles keine wirklichen KO-Gründe es nicht zu trennen. Die Frage ist eher welche Vorteile du darin siehst es zu trennen?
Wie du aus meinen Punkten oben siehst bin ich persönlich eher verfechter von ein Fahrzeug, eine Masse...aber vielleicht hab ich "den" Vorteil eines getrennten Systems nur nicht auf dem Schirm?
Gruss
Urs
wobei bei LED-Beleuchtung ja weniger Strom fliesst als vorher bei der Originalbeleuchtung.
Das ist leider ein Trugschluss. Die LED selber nehmen sich zwar weniger, ja, aber dann motzt das Steuergerät weil zu wenig Strom gezogen wird und das STG interpretiert das als Fehler. Um das zu umgehen musst du annähernd die 21W ziehen welche das Glühobst vorher auch gezogen hat. Das kann man mit einem zusätzlichen Widerstand paralell zur Led machen, welcher einfach die von der Led zu wenig verbrauchten Energie noch in wärme umsetzt.
Die Vorschaltgeräte machen im Normalbetrieb auch genau das. Darum müssen sie auch auf Metall montiert werden damit sie ausreichend gekühlt werden. Der Unterschied zu einem reinen Widerstand ist der dass meistens noch immer genug Strom über den Widerstand fliesst auch wenn die Led ausgefallen ist und somit keine zuverläsdige Lampenausfallkontrolle mehr gegeben ist. Die Vorschaltgeräte werten zusätzlich noch den Strom aus der zur Led fliesst. Und wenn da keiner mehr fliesst schalten sie den Widerstand ab womit das Steuergerät wieder in der Lage ist ein Leuchtenausfall zuverlässig zu detektieren.
Neuerdings gibt es wohl auch Techniken wo nur ein Stromimpuls ausgewertet wird...da wird dann mit Led dann wirklich Strom eingespart. Und es können ohne Änderungen abwechselnd sowohl Glühobst und Led damit betrieben werden. Ist im Lkw bereich interessant wenn unterschiedliche Anhänger hinten dran kommen. Aber es müssen sowohl Steuergerät im Fahrzeug und Vorschaltgerät vor den Led die Technologie beherschen.
Gruss
Urs
Bin gespannt... 😉
Ach so, jetzt hab auch ich es kapiert...danke für die Aufklärung.
Wobei Schaltpläne gab es auch bei Wendel schon... und die Kreativität manchem eines Inschenörs gerade bei den Blinkern vor 40 oder mehr Jahren an den Tag legte, und jeder meinte was anderes machen zu müssen, war auch nicht ohne. Insofern haben Steuergeräte das ganze auch vereinfacht oder zumindest vereinheitlicht.
Ich glaube schon als man die Kutsche von Kerzen auf Karbid-Leuchten und später auf Wendel umgestellt hat gab es Leute die den viel besseren alten Zeiten nachgetrauert haben... 😉 Ich persönlich glaube das Problem liegt nicht an den neuen Technologien als solche sondern eher an der Umsetzung. Besstes Beispiel sind Piccos Glühobst-Rückleuchten (alte, simple, ausgereifte Technologie würde man meinen) welche ja auch keine 5 Rappen Wert waren.
Gruss
Urs
urologe ich hab deinen Beitrag mehrmals durchgelesen, komme aber nicht drauf worauf du genau hinaus willst. Magst du das ein wenig weiter erklären?
Danke und Gruss
Urs
