Hallo zusammen,
schau doch mal in den "Gelben Seiten" nach und suche dort unter LKW-Aufbauten nach. Hier wird man sicherlich helfen. Sonst kann man das Alu auch sicherlich von den Kabinenherstellern besorgen, da diese das MAterial meist auf Lager haben.
Besten Gruß
HWK
Hallo Niklas,
schau mal an der Aufbaubatterie nach, die sollte durch ein Masseband oder ein dickeres Kabel auf Masse gelegt sein. Wenn nciht, so würde ich das nachholen, dann reciht auch der "Plus-Leiter" und für den Rückweg die Karosse oder der Rahmen aus. Falls Du ein Amperemeter oder von Mobitronic oder von Votronic den Batteriecomputer iengebaut hast, ist dieses Masseband nach dem Shunt zu setzen.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
dann die besten Grüße an den "harten Kern" und alle anderen Gäste!! Und natürlich gutes Wetter !!
Bis zum nächsten Treffen
HWK
Hallo liebe Leerkabinler,
leider muß ich meine Anmeldung für unser Treffen zurückziehen, da ich hier für erkrankte Kollegen Dienste übernehmen muß. SORRY ich hätte gerne mal den "harten Kern" persönlcih kennengelernt. Aber es gibt ja uch noch das nächste Jahr.
Besten Gruß
HWK
Hallo Martin,
im Prinzip spricht sicherlich nicht gegen diese Bauweise; aber ein paar Bemerkungen hierzu: 1,5 mm Alublech von der Rolle ist leider nie eben, wenn es gelegt wird sondern es wird sich immer an den Ecken werfen. Ob man es ohne Wellen oder Beulungen glatt bekommt, wage ich zu bezweifeln. Warum nimmst Du nicht das Sandwich-Material, unter dem Strich wird es sicherlich nicht günstiger sein in der Fachwerkweise zu bauen.
Wenn ich im Fachwerk bauen würde, würde ich die Wände fertigstellen und am Fahrzeug mit Alu beplanken, wie es z.B auch im Fahrzeugbau gemacht wird.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
solche Klappen kannst Du fix und fertig bei MABU kaufen. Diese werden dort auch nicht gefertigt sondern zugekauft, aber dann hat man wenigstens welche. Ich habe auch dort einen Teil meiner Klappen besogen und bin von der Qualität überzeugt.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
ich kann da Joe nur zustimmen. Auch wir haben solch einen Ghettoblaster (von den Kindern ausgesucht) als Unterhaltungsquelle an Bord. Das Ding läuft auf 220 V und auch auf 12V. Bisher ist alles gutgegangen und die Rüttelei hat zu keiner Beeinträchtigung geführt.
Als Radio habe ich im Fahrerhaus ein einfaches aus den Elektromärkten genommen (wird wohl halten - und wenn nicht Garantie von 2 Jahren!). Den Strom fürs Radio habe ich aber aus dem Wohnabteil genommen, um nicht im Stand dann böse Überraschungen zu bekommen (ich nutze das Fahrerhaus auch manchmal als mobiles Büro und habe dann auch ganz gerne mal die Musik an).
Wie gesagt - bisher haben wir da keine Ausfälle erlebt.
Besten Gruß
HWK
Hallo Urologe,
bei meinem Ausbau habe ich alle möglichen Verklebungen vorher mal ausprobiert und dann kontrolliert zerrissen. Und siehe da leider waren die Verklebungen von den PS-Schaumplatten nicht so haltbar. Die Klebung versagte auch nicht im Schaum sondern an der Grenze Schaum Sika. Diese Beobachtung deckt sich auch mit Aussagen andere Womobauer. 2K-Systeme sollen hier aber besser halten.
Besten Gruß
HWK
Hallo MCNeb,
wie schon Markus sagte, kann es wohl nicht zu einer Überlastung kommen, da der Lima-regler bei zu hohem Strom einfach die Spannung erniedrigt. ABER Du solltest mal den maximalen Verbrauch berechnen und mit den Leistungsdaten der Lima vergleichen, da Du sonst den Wandler auf Kosten der Fahrzeugbatterie betreibst, da bei "Unterspannung" dann die Fahrzeugbatterie nicht mehr geladen wird bzw. auch noch Strom abgibt.
Besten Gruß
HWK
Hallo Landyfreak,
Styrodur auf Stahl oder anderen glatten Materialien quietscht wirklich wie Hölle, sofern es sich gegeneinander bewegt (was wohl in einer Kabine der Fall ist). Die Konstruktion mit umlaufendem Spalt ist sicherlich da die beste Lösung; ich würde diesen Spalt aber nicht mit Sika zuschmieren, da Sika auf Styrodur nicht hält und es dann wider nach einiger Zeit zu "Reibereien" der Materialien kommt. Ich glaube, wenn man diesen Spalt einfach mit Polyesterwatte lose ausstopft wird eine Isolation auch erreicht und es kommt nicht zu den Reibungspunkten der Materialien.
Dieses Problem von Knarr- und Quietschgeräuschen hat man auch, wenn man im Aufbau die einzelnen Möbelelemente knirsch aneinander setzt. Hier habe ich mit Abdeckleisten, die nur auf einer Seite fest waren und auch einer Verklebung mit Sika und einem Spalt von 2-3 mm gearbeitet, um eine Bewegung zuzulassen.
Besten Gruß
HWK
Hallo lieber Gast,
schau doch mal bei MABU rein, die bauen solche Kabinen - wie auch weitere Anbieter - direkt nach Vorgabe durch den Kunden, wobei die Beratung auch nicht zu kurz kommt. Auf der Internetseite von MABU ist m.W. MABU auch ein MAN abgebildet. Bei der Abholung meiner Kabine war auf jeden Fall ein funkelnagelneuer MAN gerade in Bearbeitung.
Besten Gruß
HWK
Hallo Markus,
ich würde - wie schon geschrieben - den Rahmen und auch die Masse mit dem Fahrzeugrahmen verbinden, um hier einen Potentialausgleich zu schaffen. Die gefahr für einen Blitzeinschlag wird aus meiner Sicht dadurch nicht erhöht, da ja durch die Aussenhaut (sofern Alu) bzw. auch durch hoch verlegte Kabel mögliche Stellen geschaffen werden. Sollte der Blitz direkt einschlagen, so ist sicherlich die gesamte Elektronik hin aber eventuelle Schäden durch weitere Überschläge innerhalb des Fahrzeuges lassen sich so reduzieren.
At Christianus:
Sicherlich habe ich bei mir den Rahmen (aus Alu-Profilen) ebenfalls auf Masse gelegt. Das Verlegen von Leitungen in Metallrohren ist aber nicht erforderlich, da ich ja innerhalb dieser Hülle bin. Einen Überspannungsschutz habe ich nur mobilerweise für die 220V Versorgung eingebaut, um mögliche Schäden durch Überspannung aus dem versorgungsnetz zu vermeiden. Aber auch hier gilt, dass trotz aller Vorsicht bei einem direkten Treffer eines Blitzes wohl einiges durch die hohen Spannungen zerstört wird, aber das Risiko eines weiteren Überschlages innerhalb des Fahrzeuges minimiert wird. Und solche Überschläge sind ja die häufigsten Ursachen dann für ein Feuer durch Blitzeinschlag.
Besten Gruß
HWK
Hallo Picco,
sicherlich kann ein Problem entstehen ABER... bei unseren Wintertouren ergab sich mit einem Sandwichaufbau Alu, PS-Schaum, 6 mm Sperrholz foliert (Aufbau Concorde) über Jahre kein Problem, sofern man lüftete und z.B. auch die Schränke und Sitztruhen nicht vergessen hatte, da diese an den Aussenwänden doch recht kalt wurden und die Kondensation von Feuchtigkeit dann in den eingelagerten Utensilien (Wäsche etc.) begann. Das ist aber unabhängig vom Aufbau des Sandwiches. Aus Gründen des Wohnklomas würde ich auf Holz innen nicht verzichten wollen, da dieses Holz auch ausgleichend wirkt.
Da der PS-Schaum auch fast keine Feuchtigkeit aufnimmt ist aus meiner Sicht hier eine Dampfsperre nicht erforderlich und bei diffusionsoffenen Materialien kann die eventuell eingedrungene Feuchtigkeit auch wieder raus, ohne Schäden anzurichten.
Besten Gruß
HWK
Hallo Markus,
der Rahmen mit dem Monatgegestell ist meist ja nur geklebt und nicht leitend mit der Fahrzeughülle verbunden. Ich würde den Rahmen (der bauseitig nicht mit der Zelle oder dem Minus verbunden ist) auf Masse bzw. Erde (im Fahrzeug ja gleich Masse) legen. Besonders bei GFK-Kabinen ist das zu empfehlen, da sonst der Metallrahmen auf dem Dach als Blitzableiter wirkt und der Strom dann nur via Solarmodul und Fahrzeugelektronik zur Masse findet.
Ich habe bei mir als "Solarleitung" das H07 mit 6mm² verlegt und das GNGE dann an den Rahmen geklemmt und zentral auf Masse gelegt, wo ja auch die Erde des 220V Netzes liegt. Ich bin mir sicher, dass bei einem direkten Blitzeinschlag ins Modul sicherlich die gesamte Elektronik hin ist (wäre sie auch ohne erden), ich verringer aber das Riskio, dass der Blitzstrom halt nur durch die Elektroik fegt und hier eventuell noch zur Brandursache wird.
Besten Gruß und in der Hoffnung, dass diese Erdung nie gebraucht wird
HWK
Hallo zusammen,
ich kann mich da nur Frebeka anschließen! Neben den technischen Problemchen (wie Einfüllstutzen, Druckfestigkeit bis auf 8 bar, sofern kein Reduzierer eingesetzt wird, geringe Kapazität der Wasseranlage, TÜV-Prüfung der Wasseranlage wg. Druckbehälterverordnung, etc.) sehe ich da auch das Problem, dass die Druckluft mit Öl behaftet ist und damit eigentlich nicht mit Lebensmittel in Berührung kommen soll. Aus dem Grund würde ich schon auf solch eine Lösung verzichten. Ob sie auch günstiger ist wage ich auch zu bezweifeln, da eine gute Pumpe "schon" für 100 Euro zu haben ist.
Besten Gruß
HWK
Hallo Nikals,
schau mal im Baumarkt, dort sind solche oder ähnliche Teile als zusatz für die Lasernivelliergeräte zu haben.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
aus eigener aktueller Erfahrung kann ich nur raten: Ausdrucken und mitnehmen!! Ist so leider bei unserer Obrigkeit bekannt.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
die ersten Versuche mit der "Sensor-Pumpe" von Shureflow und ohne Ausgleichsgefäß waren leider nciht so erfolgreich. Zwar regelt diese Pumpe langsam ab aber bei den ersten Tropfen aus der Leitung war sie direkt wieder in Aktion. Nach Einbau dieses Druckgefäßes war dann Ruhe und das Wasser läuft gleichmäßig aus dem Hahn.
Bei diesem Neubau habe ich mich aber wieder für Schläuche entschieden, da diese wesentlich unempfindlicher gegen Frost sind als die starren Rohre, die eigentlich für die Installation im häuslichen Bereich entwickelt worden sind. Die Muffen und auch die Rohre mögen es garnicht, wenn noch geringe Reste an Wasser dann bei Frost gefrieren. Schläuche sind da doch noch flexibler und nehmen das nicht "krumm".
Besten Gruß
HWK
P.S.
Das wichtigste hatte ich glatt vergessen 
. Die Eindichtung würde ich mit Sika 221 und einer Klebefuge von ca. 3 mm vornehmen. Soist es dicht und kann sich auch noch bewegen. Silikon ist hier nicht geeignet, da es leicht zu Schimmel neigt (wenn, dann Silikon für den Sanitärbereich) und auch nicht auf allen Kunststoffen haftet.
Besten Gruß
HWK
Hallo lieber Gast,
lege einfach zwischen den Boden und die Wanne eine Styrodurplatte und fixiere diese mit dem entsprechenden Klebstoff. Dann ist die Verbindung fix aber auch ausreichend flexibel und die zusätzliche Höhe ist auch für spätere (hoffentlich nicht nötige) Reparaturen hilfreich. Durch das Styrodur wird auch gleichzeitig das Verschieben durch die unterschiedliche Temperatur ausgeglichen, das es erstens isoliert und zweitens auch flexibel ist. Auch ist es super auf einem isolierten Boden im Bad / Dusche zu stehen und nicht auf kaltem Holz.
Besten Gruß
HWK
