Beiträge von holger4x4

Die Durchmischung der Luft zwischen Alkoven und Wohnraum ist nur so mäßig hoch. Ich hab das ohne Heizung beobachtet, dass es im Alkoven immer durch unsere Abwärme wärmer war als unten im Wohnraum. Das wird ja auch umgekehrt so sein. Auf jeden Fall würde ich den Alkovenstrang separat abschaltbar machen für die Übergangszeit und nur bei ganz tiefen Temperaturen aktivieren. Ob man da unbedingt separat regeln muss weis ich nicht.

Denk bitte an das Gewicht bei der Basis: Heizung, Pumpe, Ventile, Speicher... rechne mal die Gewichte zusammen.

Dieselelektrischer Antrieb ist ja nichts Neues, das gibts schon ewig bei Lokomotiven.

Wie war das mit den Zwillingsreifen.....

Schön! Dann bin ich ja mal gespannt wie es weiter geht, und wer der Hersteller sein wird

Vorsicht beim experimentieren. ZV Motoren mögen nur eine kurze Ansteuerung mit ca 250ms. Längeres Ansteuern kann schnell zu Schäden führen, die Mechanik besteht meist aus Plastik Zahnrädchen und Hebeln.

d.h. die Ansteuerung sollte immer über eine Elektronik erfolgen. Sowas [Anzeige]sollte dafür gehen.

Vielleicht brauchts mal ein Bildchen, welche Schrauben gemeint sind.

Wenn es keine Leitungsgebundene Störung, sondern eine gestrahlte, dann könnte man mit Abschirmungen experimentieren. Gehäuse des Wandlers erden wäre mal der erste Ansatz. Das ganze Ding mal in eine große Keksdose einsperren (Weißblech, magnetisch! Alufolie hilft da nix). Vielleicht reicht schon ein Schirmblech oder eine Haube um die Abstrahlung in der Hauptrichtung zu reduzieren. Oder den Einbauort des WR ändern, irgendwo weiter weg platzieren, z.B. im Sitzkasten eines Vordersitzes.

Da gibts auch 20mm mit Pappelkern.

Betoplan gibts aber nicht nur in 4mm, sondern auch dicker, bis 21mm. Dann ists nicht mehr "flatterig". Oder man nimmt die dünnen und muß das Untergerüst halt engmaschiger machen. Oder man klebt sich ein Sandwich damit.

Sinsuswandler, oder nur Quasi-Sinus?

Man könnte jetzt anfangen rumzuexperimentieren, z.B. mit Klappferriten auf der Zuleitung... ob das aber zum Erfolg führt ist Glücksache.

Vielleicht hat der auch nur ein "ce" Kennzeichen für China Export?

Sonst hätte er vermutlich den EMV-Test nicht bestanden!

Dämmung vielleicht besser 30mm?

Man braucht aber schon mehr als 15min um das Programm so bedienen zu können

Ich hab meine Konstruktionen mit Freecad gemacht, das war schon ein Weg bis dahin...

Genau, mit der Spitze über der Deichsel

Vorne rund, also ehr wie bei Pferdeanhängern... mit Holz würde ich das aber nicht machen. Das gibt viele Nähte an der Front wo Wasser reingedrückt werden kann. Bei Sandwichplatten geht das einfach, innen einschlitzen und dann biegen. Da bleibt die Außendeckschicht geschlossen.

PVC Platten? Die sind vermutlich auch nicht ganz günstig, und ob die 10 Jahre UV-fest sind??? Ich würde das nicht machen. Dann kannst du gleich Sandwich nehmen.

Ich denke es ist wie Phil beschrieben hat.

Willst du wirklich alle Türen über ZV verbinden? Ich mag das nicht. Wenn ich hinten vor dem Fahrzeug sitze auf einem Rastplatz, dann soll das Fahrerhaus zu sein. Umgekehrt unterwegs will ich das das Wohnabteil verschlossen bleibt wenn ich an der Ampel halte.

Ich würde die Kiste auf jeden Fall breiter machen, du hast ja eh schon wenig Grundfläche. Jede Seite +-20cm Überhang, nicht mehr als du mit deinem Zugfahrzeug noch ohne Zusatzspiegel händeln kannst.

Die Wandstärken würde ich vielleicht noch etwas reduzieren, außen braucht es keine 19mm wenn da noch Streben innen sind, und Dämmung reicht auch 30mm. Weniger Gewicht fährt sich immer besser!

Du kannst dir auch ein Holzkasterl bauen und ziehst dann eine LKW-Plane komplett drüber, faltest die vorne und hinten wie bei Geschenkverpackungen und verschnürst die unten rundum. Hinten kannst du die Plane dann auffalten und hast gleich ein Vordach über der Türe. Zusammengebaut sieht das dann wie ein normaler Planenanhänger aus.

Gibts da keine Aufbaurichtlinien von MB wo drin steht welche Modifikationen am Auspuff erlaubt sind? Beim Daily gibts das.

Hi und willkommen im Forum!

Unisoliert macht auch im Herbst keinen Spaß wenn die Wände kalt sind und dort das Kondenswasser runterläuft und dein Schlafsack nass wird. Im Winter wirds nur schlimmer.

Besser wäre also wenigstens etwas isoliert, >25mm Isolationsstärke. Du kannst sowas auch aus Holz bauen, oder einfacher und leichter aus zusammengeklebten Sandwichplatten.