Beiträge von holger4x4

Das mit dem sauber hinbringen wird sicher so eine Sache, ehr Sauerei Ich würde den Kleber hauptsächlich im Profil aufbringen, halb reinschieben und auf die Platte noch eine dünne Wurst aufbringen. Dann erst ganz reinschieben und die Fuge glatt ziehen. Am besten du besorgst dir ein Paar passende kleine Unterlegscheiben M6 oder so und die werden als Abstandshalter einfach mit eingeklebt.

Nieten macht wenig Sinn, an einem Punkt kannst du nicht viel Kraft in die Platte einleiten. Und du hast wieder eine Stelle wo Wasser eindringen kann. Kleben und nieten bringt auch nix, mit der Niete ziehst du die Klebeschichtdicke auf 0, das taugt auch nicht. Kleben ist besser, weil Kräfte direkt in eine größere Fläche eingeleitet wird. Ganze Kabinen (wie auch meine) sind nur geklebt, das hält, auch bei Offroadmobilen!

Nein, kleben soll es auf der Oberfläche der Platte, also an den Innenseiten des Profils. Daher sollte die Platte eigentlich besser 28mm dick sein. Auf der Stirnseite zum Schaum hält das nix.

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Bei deinen Vorstellungen wäre sowas was wir uns gebaut haben schon richtig, nur mit deinen Preisvorstellungen von 15k kommt das überhaupt nicht hin.

Du hast oben was von Vario geschrieben.... bei 3,5to kannst du den gleich vergessen, der ist schwerer, aber sonst ein robustes Auto.

Heckantrieb macht Sinn (haben wir auch), also bleibt dir Sprinter, Transit oder Iveco Daily. Für das Geld wirds aber nur eine ältere Kiste und irgendwas an Ausbau muss ja auch noch rein. Da bist du auch ehr bei Euro3, also nicht unbedingt großstadttauglich. Euro 0 und H-Kennzeichen wäre dann noch ehr eine Option wenn du auch in Städte willst. Günstiger ist dann vielleicht doch ein Kastenwagen. Wenn du nicht so groß bist und ehr alleine unterwegs bist, wäre das eine Option. Man muss sich mit dem Grundriss ja nicht alles so zubauen wie bei den 0815 Ducatos.

Willst du viel frei stehen, oder irgendwo mit Infrastruktur? Du schreibst was von Klimaanlage, das wird beim Freistehen nix sondern nur mit Landstrom, oder während der Fahrt.

Dann kauf die Heizung doch da, wenn die auch im Rechtsverkehr funktioniert

Funktioniert

Hmm, das macht bestimmt viel Spaß über 10 Jahre alte Folie abzuziehen, in kleinen Fitzelchen Und das Muster bleibt dann auch noch im unterschiedlich ausgebleichten Lack sichtbar

Hab den Vario grad bei Mobile gefunden, der hat auch schon 330.000km runter. Für den großen Motor sehe ich da kein Problem, der schafft auch das doppelte.

Die Sprinter RTWs haben auch alle so viele km runter, da hätte ich ehr Sorge dass die Technik runtergeritten ist. Bei solcher Basis würde ich ehr was anderes nehmen als ausgerechnet ein RTW.

Hi und willkommen im Forum!

Mit dem Vario hast du sicher eine gute Basis und genug Zuladung. Die RTW Koffer sind ja recht schwer, da ist bei den Sprintern meist eh nichts mehr mit 3,5to. (Der da oben mit Zwillingsbereifung ist vermutlich auch 4,6to) Da bist do also eh mit der Maut über 3,5to dran. Der Vario ist schon mehr LKW, auch was Lautstärke angeht, Verbrauch wird wohl auch etwas höher sein. Und breit sind die Koffer doch eh alle, zumindest was in D rumfährt. In südlichen Ländern sind die RTWs oft schmaler. Der Vario von der Werksrettung sieht auf jeden Fall gut aus! Vermutlich wenig km und gut gewartet.

Wenn du was handliches für kleine Straßen sichst, dann ist ein Kastenwagenausbau, oder ein 2m breiter Koffer die bessere Wahl.

Das sollten wohl ehr 3,55V...3,6V sein Ich hab bei mir auch die Ladespannung auf 14,4V gestellt, Erhaltungsspannung 14,0V. Im Expert mode geht das bei Victron. Die Votronic Teile kann man ja leider nur per DIP-Schalter beschränkt einstellen.

Ist bei mir auch so

Interssant ist, dass die Votronic Ladebooster für 24V kein Lithium unterstützen, keine Ahnung warum

Denk dran, bei 24V brauchst du ja nur den halben Ladestrom für einen vergleichbaren Ladebooster zu 12V.

Der Preis ist schon super. Was ich aber nicht verstehe, warum man an so einer Zelle die 300A Entladestrom kann, nur einen M6 Anschluss dran macht? Für die dicken Kabel wäre mindestens M8 angebracht.

Wichtig wäre nur, dass keine Ladung unter 0°C stattfindet. Das kann man aber auch lösen mit Victron Smartblue Solarreglern und dem passenden Smartblue Temperatursensor. Der bildet ein Netzwerk mit dem Solarregler und man kann den so einstellen, dass er unter 0°C nicht mehr lädt. Hab ich bei einem Freund so eingebaut. Das passiert ja eh nur, wenn die unbewohnte Kiste im Winter draußen steht, sonst macht man gewöhnlich die Heizung an

Ich hab mich damals gegen den Muliplus entschieden, weil zu groß und zu schwer. Eigentlich ein gutes Gerät, aber es wäre mal ein zeitgemäßes Redesign notwendig.

Bei uns hat sich mal ein älterer Herr mit seinem Jaguar auf einem Feldweg bei Waldbröhl festgefahren, weil er nach Rom wollte. Rom ist ein kleines Dorf hier mit +-100 Einwohnern oder so und nicht die etwas größere Stadt in Italien Also besser nicht immer blind auf das Navi verlassen!

Dein Batteriemonitor kann aber nur die Summenspannung überwachen, nicht die Zellspannungen. Es kann sein das eine Zelle schlapp macht, die Summenspannung aber noch über 10,5V ist und alles gut scheint. Ist es dann aber nicht.

Jetzt kann man sagen, ist mir egal, passiert eh selten und dann hat die Batterie eh einen Schaden und ich kaufe alle 4 Zellen neu damit sie wieder gleich sind. Nur eine defekte zelle ersetzen ist eh so eine Sache, weil die dann neu ist und die anderen 3 schon älter.

Naja, du kannst eine Starterbatterie nicht mit einem Wohnraumakku vergleichen. Die Starterbatterie erlebt nie tiefe Zyklen, sondern immer nur eine kurze Entladung mit einem hohen Strom, dann ist sie schnell wieder voll.

Ja, das mag auch lange Zeit gut gehen bei einer Wohnraumbatterie, solange die Zellen sich sehr gleiches Verhalten zeigen, Spannungswerte, Innenwiderstände usw.

Zu den Preisen von BMS: Das sind schon ziemlich komplexe Dinger, d.h. da steckt einiges an Entwicklungskosten drin und die Stückzahlen sind nicht so riesig groß, das macht sowas halt teurer als eine SSD die in zig Millionen PCs verbaut wird.

Gleichzeitiges Laden und Entladen bedeutet ja nur dass Strom vom Ladegerät direkt zum Verbraucher fließt. Damit fließt weniger Ladestrom in die Batterie, also wird die ehr geschont und nicht gestresst.

Lass dich nicht von dem Blödsinn bei Youtube und Co verunsichern, da postet jeder Depp ,der meint er hätte Ahnung, nur um Clicks zu generieren. Die wenigen guten muss man erst finden, z.B. Michaswerkstatt.

Zitat von Kreiseltaucher

Batterie würde ich gerne selbst machen aus EVE Grade A Zellen. Das scheint ja, wenn man den Youtube Videos glauben kann, nicht so schwer zu sein. Die frage ist nur welches BMS ich verwenden soll

Da kann ich nicht helfen bei den aktuell auf dem Markt befindlichen BMS'en.

Ich hab meins (passives BMS) mit einem Arduino, 16bit A/D Erweiterung selbst gebaut. Verbraucher wie Kühschrank und Kleinkram werden über einen dicken Highside-FET abgeschaltet. Der Wechselrichter wird über ein kleines Relais am Ein-Schalter geschaltet. D.h ich muss keine 200A über ein Solid-State Relais schalten.

Ähnlich passiert es bei beim 50A Ladebooster, da wird dann das D+ Signal weggeschaltet. Ladegerät und Solarregler gehen wieder über einen FET.

Bluetooth gibts nicht, dafür ein kleines Farbdisplay mit allen wichtigen Infos.

Zitat von Kreiseltaucher

Fahrzeug hat 12V und Stand jetzt werde ich auch 12V im Aufbau einbauen

Bei 3kW ist das auch noch ok. Achte nur drauf, dass dein BMS in den Batterien den Strom kann! Du brauchst ja gut 300A. Also bei gekauften Batterien würde ich 2x150...200AH mit je 200A BMS parallel schalten.