Gleichzeitiges Laden und Entladen bedeutet ja nur dass Strom vom Ladegerät direkt zum Verbraucher fließt. Damit fließt weniger Ladestrom in die Batterie, also wird die ehr geschont und nicht gestresst.
Lass dich nicht von dem Blödsinn bei Youtube und Co verunsichern, da postet jeder Depp ,der meint er hätte Ahnung, nur um Clicks zu generieren. Die wenigen guten muss man erst finden, z.B. Michaswerkstatt.
Batterie würde ich gerne selbst machen aus EVE Grade A Zellen. Das scheint ja, wenn man den Youtube Videos glauben kann, nicht so schwer zu sein. Die frage ist nur welches BMS ich verwenden soll
Da kann ich nicht helfen bei den aktuell auf dem Markt befindlichen BMS'en.
Ich hab meins (passives BMS) mit einem Arduino, 16bit A/D Erweiterung selbst gebaut. Verbraucher wie Kühschrank und Kleinkram werden über einen dicken Highside-FET abgeschaltet. Der Wechselrichter wird über ein kleines Relais am Ein-Schalter geschaltet. D.h ich muss keine 200A über ein Solid-State Relais schalten.
Ähnlich passiert es bei beim 50A Ladebooster, da wird dann das D+ Signal weggeschaltet. Ladegerät und Solarregler gehen wieder über einen FET.
Bluetooth gibts nicht, dafür ein kleines Farbdisplay mit allen wichtigen Infos.
Fahrzeug hat 12V und Stand jetzt werde ich auch 12V im Aufbau einbauen
Bei 3kW ist das auch noch ok. Achte nur drauf, dass dein BMS in den Batterien den Strom kann! Du brauchst ja gut 300A. Also bei gekauften Batterien würde ich 2x150...200AH mit je 200A BMS parallel schalten.
Normal misst ein Balancer die Spannung je Zelle. Da im mittleren Ladezustand von 20-80% sich die Zellenspannungen kaum unterscheiden, macht der Balancer da nichts.
Er startet bei überschreiten einer Schwelle, z.B. 3,45V an der Zelle. Einfache Balancer schalten einen Widerstand/Stromsenke parallel um die Spannung der höchsten Zelle auf den Wert der anderen runter zu ziehen. Deshalb müssen die verbunden sein, um die Spannungen der anderen Zellen zu wissen. Meist gibt es ein zentrales Kontrollmodul was das alles steuert, es gibt auch Konzepte ohne das. Auf jedem Balancer-Zellmodul sitzt eh ein kleiner Microkontroller.
Unterschied zwischen den Zellen ab so 20...50mV werden ausgeglichen.
Wenn man einen aktiven Balancer hat, dann verheizt der nicht die überschüssige Ladung der einen Zelle, sondern pumpt die über einen DCDC-Wandler in die anderen Zellen. Das spart Energie (und etwas Wärme), ist aber bei einer fast vollen Batterie und weiterer Energiezufuhr auch nicht mehr so relevant.
Zusätzlich geben die Balancermodule noch Alarmsignale ab für Unterspannung/Überspannung einer Zelle um dann die gesamte Stromversorgung oder Ladetechnik abzuschalten.
12V ist sicher einfacher für die meisten verbraucher, das haben wir hier schon öfters diskutiert.
Die Frage ist, wie groß soll der WR werden. Ich würde sagen bis 3kW kannst du mit 12V gehen, darüber würde ich 24V verwenden.
Das Leergewicht hört sich doch gut an, da war ich auch ungefähr mit Leerkabine. 3,5to sollte also klappen.
Ich hab ja auch die Winston und bin sehr zufrieden damit. Die haben auch ein Tiefentladungsevent bis 2V Zellspannung schadlos überstanden. Bei einem Faktor 5 bei den Preisen heute würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr nehmen und auf den "Y"-Vorteil verzichten.
Wenn du 2 getrennte 230V Kreise machst, dann kann ja einer mit Netzvorrang laufen. Induktion nur über den WR, so habe ich das auch. Da verlasse ich mich lieber nicht auf den Campingplatz. Am Backofen habe ich einen manuellen Umschalter, dann kann ich ggf Induktion kochen und parallel den Ofen auf Landstrom nutzen. Beides zusammen schafft mein WR nicht.
Ich denke der Koffer ist ja auch kein Leichtgewicht, das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber ohne Wiegeprotokoll der Achsen wissen wir das nicht.
Das einzige Problem was da sein könnt, ist dass er jetzt hinten zu leicht ist und z.B. die Bremse hinten zu schnell blockiert. Mein Daily Fahrgestell z.B. war so nicht zulassungsfähig, da fehlten 400kg Aufbau auf der HA.
Bei dir sind jetzt die Regale raus, 100-150kg weniger, dafür Dämmung und Wandverkleidung drin. Wenn du hinten etwas befestigte Ladung drin hast, sollte das keinen interessieren. Also würde ich einfach mal zu einem anderen TÜV fahren, oder noch besser einen TÜV in einer Werkstatt machen lassen zusammen mit einem Service. Das geht meistens einfacher durch.
Auch von mir willkommen im Forum!
Was habt ihr denn vor? Den Feuerwehr Aufbau erhalten, oder eine neue Kabine drauf setzen? H-Kennzeichen?
Kellertüre 
Dahinter war dann eine Tüte zur Sammlung der deutschen Plastikpfandflaschen 
Ja das haben viele Kabinen. Das funktioniert aber nur, wenn man vorne die Sitzbänke hat und so einfach 2 Klappen öffnen kann. Ich hatte aber die Küche vorne quer und den Kleiderschrank, da wäre ich nie an die Befestigungen gekommen. Auf einer Seite hab ich dann später noch eine Kellertüte nachgerüstet.
Ich hatte beide Verspannungen von außen:
Vorne dann später mit Spanngurt.
Und so eine PV-Anlage sollte solch einen Sturm aushalten.
Das tut sie ja auch auf dem Hausdach, mit 4 Klemmen am Modul und ohne sonstige Mofifikationen
Am Rand sollte das eigentlich ausreichen. Was ich gemacht habe, ist ja eine zusätzliche Strebe unter das Glas geklebt, um die Schwingungen zu verringern. Das hält auf jeden Fall seit 44Tkm.
Nee, das ASR bremst dich im Zweifel bis zum Stillstand! Das hab ich mal bei einem Benz Firmenwagen erlebt auf Schnee bergauf.
Die Spannung überschreiten sollte man nicht, das hält die Elektronik nicht aus. Bei zu viel Leistung begrenzt der Regler einfach, einen Übertemperaturschutz hat der ja auch noch. Gegen Überspannung kann der Regler aber nichts machen. Dann bau besser einen 2. Regler ein.
... oder einfach einen zweiten 100/30 kaufen. Der Erste ist ja schon da, und etwas Redundanz schadet auch nicht
Die Module können ja nicht mehr als den spezifizierten Kurzschlusstrom liefern, 10A oder so, da passiert nix weil die Kabel den Strom ja können.
Ich würde eine Sicherung in der Nähe der Batterie einbauen. Theoretisch könnte es zu einem Leitungskurzschluss kommen, und dann fließt das was über deine 200A Hauptsicherung geht.
Was ich aber nicht verstehe ist wie du mit den 4 Panels über einen 100/30 MPPT gehst? Der kann bei 24V max 880W handeln. Du hast aber doppelt so viel Solarleistung.
