Beiträge von holger4x4

Nein, nicht dass ich wüsste.

... selbstgebaut, wird vom BMS gesteuert.

Über /Unterspannungsschutz habe ich für die LiFeYPo Batterie, auf der AC Seite habe ich nichts.

Hi und willkommen im Forum!

Die Videos vom Michael kennst du?

Der Victron ist größer und schwerer, weil da ein Ringkerntrafo drin ist. Dafür läuft der mit niedriger Frequenz als andere Geräte. Ob einen jetzt die höheren Frequenzen wegen dem ja so gefährlichen Elektrosmog stören, muss jeder selbst entscheiden.

Rudi, na sowas, Glückwunsch! Meine erste Kabine hab ich noch ohne Forum gebaut, ging auch Mit mehr Austausch vermeidet man aber auch Fehler

Opps, hab gerade festgestellt dass ich auch schon 17 Jahre hier bin! Picco, wir werden alt!!!

Das ist doch ein Zeichen, dass wir uns hier wohlfühlen

_{P.S.: Ich hab in der Zeit 2 Kabinen fertig bekommen}

Aufbau als Insel kann man auch machen. Du hast aber auch einen Ladebooster, da gibt es welche mit galvanischer Trennung, aber auch welche ohne. Dann brauchst du die Masseverbindung sowieso.

Dann willst du vielleicht mit einem der Solarregler eine Erhaltungsladung für die Starterbatterie machen? Dann brauchst du auch die Masseverbindung. Oder irgendwelche anderen Interaktionen mit der Fahrzeugelektrik. Kann man alles irgendwie auch galvanisch getrennt regeln, aber mit direkter Masseverbindung gibts weniger Probleme.

Zitat von clubby

Holger:

* Warum gehört die Kfz-Masse hinter den Shunt?

Der Shunt muss ja alle Lade und Entladeströme erfassen, sonst stimmt die Anzeige nicht. Vom Minuspol der Batterie darf also nur eine Leitung abgehen und die führt zum Shunt.

Zitat von clubby

* "ohne Aufbaubatterie.. Spannung hoch". Fehlt dem MPPT die Zielspannung?

Ja genau, der Regler macht irgendwas, versucht vielleicht mit höherer Spannung einen Ladestrom zu generieren, im besten Fall macht er garnichts. Das hängt vom verwendeten Regler ab. Im schlimmsten Fall werden Spannungen über 24V generiert, die deine Geräte zerstören können.

Oft steht das auch in den Bedienungsanleitungen, dass unbedingt erst die Batterie und dann erst das Solarmodul angeschlossen werden kann. Umgekehrt kann das sogar den Solarregler zerstören.

Du hast doch den 121250 Booster, oder? Der macht 50A am Ausgang, deshalb 60A abgesichert. Auf der Eingansseite zieht der mehr, laut der Tabelle soll der mit 80A abgesichert werden, das macht auch Sinn. Besser wäre da eh 16 oder 25qmm zu verwenden. Die 10qmm** sind eigentlich nur für einen Sonderfall und die 6qmm gehen garnicht, deshalb - - -

Nee, da muss eine Sicherung an der Starterbatterie sein. Wenn du einen Kurzschluss am/im Booster hast, dann qualmt dir die Zuleitung ab.

An den PV Modulen brauchst du keine Sicherung, die haben ja einen Kurzschlusstrom von z.B. 10A limitiert, oder weniger, da passiert dem 4qmm Kabel nichts.

Anton: Geh mal unter Einstellungen - Standard Apps - unten Standardapps nach Dateityp auswählen, dann bis .pdf runterscrollen und dort die richtige App auswählen. So ist das bei WIN10

Zitat von Anton

Hallo

ob bei den Planungen was falsch ist kann ich nicht sagen, was aber nicht so schön ist, ist der Umstand wenn man die verlinkten Graphiken verlassen will der Browser zu geht.

Kann man das ändern oder ist das nur bei mir so?

Viele Grüße

Anton

Nö, das ist bei mir nicht so. PDF wird runter geladen und der Acrobat Reader geht dafür auf. Den musst du als Standard-Viewer für PDF im Windoof einstellen, und nicht den Browser.

Ein Paar hinweise zum DC-Plan:

- KFZ Masse gehört auch hinter den Shunt

- Die Starterbatterie braucht auch eine Sicherung (im Motorraum) zum Booster, vermutlich 80A

- Den Haupt Ein/aus lass besser weg. Ohne Batterie zieht dir die Solaranlage die Spannung im Aufbau unkontrolliert hoch. Wenn Hauptschalter, dann muss Solar mit der Batterie verbunden bleiben, macht ja auch Sinn wegen Pufferung der Batterie.

- Wenn du den ersten Megafusehalter direkt an die Batterie baust (macht ja schon Sinn wegen dem WR), dann kannst du die 300A Sicherung weglassen.

b) hinter dem Shunt solltest du schon bleiben, sonst ist die Anzeige ja für die Katz. Das dunklere Licht kommt ja von einem Spannungsabfall auf einer gemeinsam genutzten Leitung mit dem Zerhacker, egal ob Plus oder Masse. Mit dem passenden Voltmeter kann man das auch messen. Shunt und Batterieinnenwiderstand kannst du nicht ändern. Sonst vielleicht noch auf lose Verschraubungen kontrollieren.

Wenn dich das zu sehr stört, dann hilft nur eine extra Spannungsstabilisierung für den Lichtstromkreis.

Hi,

a) Musst du die Durchführung unbedingt kontern? Sonst kleb die doch einfach in das Loch und nimm so ein Standardteil.

b) Geht deine Stromverteilung über einen zentralen Sicherungsblock? Ist da vielleicht die Zuleitung zu dünn? Du kannst die Pumpe ja mal mit einer eigenen Sicherung direkt an die Batterie klemmen, die Masseleitung auch möglichst direkt anschließen. Dann sollte das besser sein.

Gebraucht und älter kann schon eine ziemliche Wundertüte sein, da heißt es vor dem Kauf genau prüfen und in alle Ecken schauen (und Feuchte messen).

Vielleicht mal beim ADAC schauen, was die Camperbestimmungen im Ausland sind.

... man sollte natürlich noch gucken, was denn im Reiseland erlaubt ist. Bei Reservekanistern gibt es ja auch sehr unterschiedliche Regelungen.

Kann es sein, dass du es (nur ein ganz kleines bisschen) übertreibst mit der Garage?