Beiträge von holger4x4

Die Gramm Kupfer sind die gleichen, wenn man es richtig macht. Man spart vielleicht etwas Isolation und damit Platz.
Am Ende ist es egal, je nach dem was besser paßt.

Man wird ja auch nicht jünger... ich möchte eine Klima nicht missen. Vor allem wenn man mal längere Strecken gen Süden fäjrt und die Sonne beharrlich von vorne ins Fahrerhaus scheint!
Der erste Pickup war noch ohne, aber seit 15Jahren hatten wir mindestens eine einfache Klima.

Meist hat man ja viel Kram in den Stauräumen, also mehr hinten. Dazu kommt, bergauf, vor allem wenns mal steiler wird, verlagert sich die Last auf die Hinterachse! Da ist mit Frontantrieb schnell Ende, wenn die Straße noch regennass ist, oder sogar nur Wiese.
Bei einem großen Alkoven mag Frontantrieb noch gehen, sonst bin ich ehr für Heckantrieb. Da ist dann auch der Randstand meist kürzer, und das Fahrzeug bei gleicher Aufbaulänge damit wendiger.

Ich würd ja lieber nach Heckantrieb schauen, du bekommst das meiste Gewicht ja auf die HA. Auch ohne Sperre ist das besser so.

Tze, was ist das denn?
Normal kosten die Heizungen ca x10 so viel. Hat sich da einer vertan?
Bestell mal eine!

Die Frage ist, wie gut ist der Shelter isoliert?
Ich denke schon, dass die 2kW im Pronzip reichen. Bei 4kW hast du das Problem, dass es zu schnell warm wird und die Heizung immer wieder ausgeht. Besser ist ja wenn die kontinuierlich durchlaufen kann.
Eine 2. Backupheizung ist bei längeren Reisen nicht verkehrt, ggf auch mit einem anderen Brennstoff. So ein kleines Holzöfchen hat doch auch was

Hmm, warum nicht einfache Winkel nehmen, 80x50mm ? Wozu der ganze Aufwand mit der Rundung? Nur wegen der Optik?
Bei Ormocar kosten Rundkanten gut einen Tausender extra.

Danke Tobi. Wie hast du die Versorgung des Sensors angeschlossen? Einfach an den 12V Batterie Stromkreis?

Ich würd da ehr versuchen kleine PC Lüfter an den kritischen Stellen vor Ort zu montieren und Raumluft in die Ecke blasen, statt dort zu saugen.

Ja, das stimmt schon, aber die Leitungen hinter der Lötverbindung sind halt bruchanfällig durch das einziehenden Lot.
Also muss man die Leitungen entsprechend mechanisch entlasten und fixieren, dann geht löten schon.

Nicht der Norm entsprechend für Campingfahrzeuge, da sind eben die blauen CEE vorgeschrieben.
Die Defa Stecker sind technisch genauso sicher.
Eine andere Alternative wäre die Steckverbindung in einem Staukasten zu platzieren, mit einer entsprechenden Kabeldurchführung.

Zitat von Mythos

Für mich kein Problem bei einer solchen Bauweise ist, dass man nur in den Wohnbereich rein kann, wenn man dann das Dach hochgefahren hat.

Viele Grüße,
Jens

Ja, Vorsicht, was ist wenn bei der Hubmimik was klemmt oder defekt ist? Dann musst du mindestens einen Notweg in die Kabine haben!

Hmm, tja,..
Das System ist auf jeden Fall ohne CAN-Bus. Die Sensoren werden direkt am Modul angeschlossen, da brauch man nix mehr extra: https://www.philippi-online.de/fileadmin/phil…al/BTM-D-1G.pdf
Nur noch den Smart-Shunt für den Batteriemonitor. Der hat einen LIN-Bus, was ich ganz gut finde.

Zum Thema Sensoren: Hab noch sowas gefunden: oprischer IR Wasserstandssensor. Hat den schonmal jemand verwendet?
Vielleicht bestelle ich mal einen, ich brauche eh noch was für meine Regenwasser-Zisterne.
Aktuell hab ich was mit den einfachen Ultraschallsensoren gebaut, aber das ist wenig zuverlässig. (gut, die sind auch nicht für feuchte Umgebungen gedacht!) Und im Womo geht das schon garnicht, wenn das Wasser rumschwappt.

Hi Krabbe,

aktuell habe ich einen selbstgebauten kapazitiven Sensor der genau das macht Anzeige frischwasser in Liter!
Die Linearität meines selbstgebauten VA Drahtsensors ist aber nicht so gut. Und dann brauche ich noch eine kleine Elektronikbox dazu in der Nähe des Sensors.
Das wird aber beim Unterflur Abwasser/Urintank alles nix. Vor allem wenn mal was nicht funktioniert, kann man gleich den ganzen Tank demontieren, das will ich vermeiden.

Der Philippi BTM ist schon cool:

Zitat

4.6.3.5 SENSORTYP USER V(UTV)
Mit dieser Einstellung können Tanksensoren mit einem Spannungssignal im Bereich von max. 0–10Volt angezeigt werden. Für die Füllstande 0, 25, 50, 75 und 100% müssen nun die entsprechenden Spannungswerte im Menüpunkt TRIM eingeben werden.

Man kann also beliebige Sensoren kalibrieren, sogar nichtlineare Tankgeometrien!

Als Anzeige könnte ich mir auch sowas vorstellen: https://www.yachtbatterie.de/de/philippi-bt…nk-monitor.html
Das Ferät ist anpassbar für alle möglichen Tanksensoren, auch mit 0-5V Spannungseingang.

Ich mag halt die LED Balken nicht, das ist 80'er Technik und verbraucht zu viel Strom. Außerdem 3 nebeneinander davon brauchen auch viel Platz. Ich hätte das lieber auf einer Anzeige, oder 3 kleine LCDs die die Liter oder % anzeigen. Die Genauigkeit ist schon ok, die kapazitive Messung wird auch nicht mehr als 5% Genauigkeit hergeben, wenn überhaupt.

@Krabbe: ja, das wäre schön wenn du mal messen könntest. Eilt jetzt aber nicht, ich bin ja nur am überlegen wegen meinem nächsten Ausbau...
Es könnte ja sein, dass ein kleiner Spannungsregeler in dem Sensor integriert ist, aber so genau wird man ja aus der Votronic Beschreibung nicht schlau.

Ja genau, da musst du die Aufsteller losschrauben.
Aber versuch das erst mal im eingebauten Zustand, vielleicht bewegt sich das schon relativ leicht.

Hi,

ich hab mal eine Frage zum Votronic Tanksensor:
Tankelektrode 12-24K Tankhöhe 12-24cm, 12V und 24V Art.-Nr. 5543
Tankelektrode 15-50K Tankhöhe 15 -50 cm, 12V und 24V Art.-Nr. 5545

Der Sensor hat 3 Anschlüsse:
Anschlussbelegung:FarbeAnschluss-Nr. TankanzeigeFunktionempfohlener Kabelquerschnittweiß
5 = Tank +(Plus)+ Betriebsspannung, von Anzeigeeinheit Anschluss 5 0,5-1 mm²grün
4 = Tank-Signal Mess-Signal zur Anzeigeeinheit Anschluss 4, 0...2,2V0,5-1 mm²braun
1 = Batterie - -Betriebsspannung(Minus) bzw. Karosserie-Masse, 1 0,5-1 mm²

TechnischeDaten:
Betriebsspannung: 12 V/24 V-DC Batteriespannung(von der Anzeige)
Betriebsspannungsbereich: 7...32 V
Stromaufnahme: 4...7 mA
Signalausgang 0...100 %: 0...2,2 V

Ich möchte den Sensor ggf an einer eigenen Anzeigeeinheit betreiben, und nicht mit den komischen Votronic LED Balkenanzeigen.
Der Sensor bekommt die Versorgung vom Anzeigemodul.
Ist das einfach nur die Batteriespannung, oder liefert das Modul geregelte 12V?

Hat das mal jemand nachgemessen, oder auch selbst eine andere Anzeige angeschlossen?

Wahrscheinlich ist die Scheibe auch einfach beim aufrecht stehend und etwas ruppigen Transport verrutscht.

Ja, hört sich nach einem Plan an
Die absolute Genauigkeit ist ja nicht so wichtig, weil es hier ja mehr auf die Differenz ankommt.
Die Sensoren mit SPI Schnittstelle sind zwar nicht für lange Leitungen gemacht, aber 1-2m sollte schon gehen.
Dann sollten die Pullups dann möglichst niederohmig sein und die Kommunikation halbwegs langsam.
Ggf. nimmt man dann geschirmtes CAT5 Netzwerkkabel oder sowas dafür.