Bei meiner 2kW Heizung sind das 800W soweit ich weiss.
Die Funktion der Steuerung ist bei den Bedienteilen beschrieben. Ich hab das Comfort Bedienteil, inzwischen gibts noch ein neues mit Touchdisplay:
Hi und willkommen im Forum!
Wie hat man es denn geschafft die Kiste in dem Zustand mit dem ganzen Feuerwehrkram als Womo zuzulassen? Ich sehe kein Bett, Tisch, Küche....
Die Autotherm hat ja verschiedene Betriebsmodi: Den Leistungsmodus, da stellst du die gewünschte Leistung ein in %, oder den Temperaturmodus, da reduziert die Heizung automatisch die Leistung wenn die Zieltemperatur langsam erreicht wird. Die Heizung geht dann aber nicht aus und heizt bei kleinster Leistung weiter. Im Thermostatmodus heizt die bis zur Zieltemperatur+Hysterese und geht dann wieder aus. Die Hysterese ist einstellbar im Menü.
Ui, da hast du echt was kompliziertes vor! Die Hubschachtel verliert natürlich deutlich an Stabilität durch den Ausschnitt. Passt der Hubmechnaismus vorne noch neben die Klappe? sonst müsste der 40cm nach hinten versetzt werden.
Bedenke aber, dass die Klappe auch bei Winddruck von vorne dicht sein muss bei Schlagregen. Am besten machst du das konstruktiv so, dass eindringendes Wasser unten abgeleitet werden kann und die Klappe möglichst mit einer Art Kompressionsverschuss verriegelt wird.
Du könntest auch nur eine einteilige Klappe machen, die innen nach unten klappt
Eine Diodenverschaltung geht auch, wenn man die Verschaltung genau kennt. 30W, mit einer 5A Didoe geht das, erzeugt halt etwas Verlustleistung. Trotzdem musst du den Dimmer verstehen, ob dort die Last gegen Fahrzeugmasse oder ausdrücklich nur and dem Minuspol des Dimmers verschaltet werden kann?
Picco, ich glaubs ja nicht, es geht weiter bei dir!!!! 
Ich hoffe du schaffst es nun mal bis zur fertigen Kabine 
Du kannst mal mit einem Ohmmeter am ausgebauten Dimmer prüfen: Ist der Minus Input mit dem Minus Outpot verbunden, oder sind die + verbunden?
So schwierig ist das aber nicht, machen manche ja heutzutage schon in der Schule 🤔
Man kann die ganze Logik auch mit Flip-Flops usw selbst bauen, das ist aber aufwändig und sehr unflexibel.
Da du ja das Dimmgedöns schon hast, könntest du auch die 3 Lampen per Relais (3x Umschaltkontakt) im Panikmodus direkt auf die 12V (oder Masse) schalten. Panik wird ja nicht so lange andauern, da schadet der zusätzliche Relaisstrom auch nicht mehr. Der Dimmer ist vermutlich masseschaltend, das machen die preiswerten Teile immer so. Das Ganze ist halt etwas mehr Verkabelungsaufwand. Das wäre dann die Old-Fashioned Lösung
Für teuer Geld gibts ja fertige Lösungen für sowas, z.B. das Revotion System, ab 600€ aufwärts
Wenn du selbst was basteln willst, würde ich einen Arduino Nano nehmen, ein Paar Smartfets für die Ausgänge und diverse Tasten als Eingang. Was dann wie passieren soll, kannst du frei programmieren.
Die Verblendung sollte ja die eigentliche Dichtfläche sein, sonst sammelt sich der Gammel dahinter.
Ich würde die Schläuche etwas nach vorne biegen, ordentlich Sika dahinter spritzen und alles schön zuschmieren. Mit einer vergusmasse wird das wohl nicht funktionieren, da du dann die Gegenfläche erstmal sicher abdichten musst, und da kommst du nicht dran.
Ich würde die Schräge hinten auch weglassen. Lieber gerade am Stück lassen, so wie es ist. Oben haben die LKW ja meist eine Klappe die mit Gasdruckdämpfer hochgeht, so als Sonnen-/Regen Vordach.
Wenn das schräge Teil bewegich wird, dann kannst du dir Dichtigkeitsprobleme einhandeln an den Auflagen und am Scharnier. Ja, das bekommt man alles hin, wenn ordentlich geplant und gebaut wird, aber was bringt der Aufwand?
1. so ein Ding wiegt so um die 500kg die dann beim Ausbau fehlen
Und beim 7,5to hat man auch nicht beliebig viel Zuladung, siehe Varaderorist, schnell ist die Grenze gerissen. 
Ohne Ladebordwand wird es umständlich das Moped da hoch zu bekommen. Wenn der Rest des Mobils spartanisch wird und man den Ausbau nicht mit Kanthölzern macht, dann kann das gelingen.
Dafür baut man ja ein Mobil selbst aus, damit man es möglichst an seine Bedürfnisse anpasst!
Kabine mit Kantenwinkeln auf Pritsche: Ich würde da nur passend dicke Gummistreifen unterlegen/kleben, so dass Restwasser ablaufen kann.
FI brauchst du nur bei Steckdosen im Camper. Wenn es nur um das Ladegerät get, dann einfach direkt anschießen.
Na dann viel Spaß in Bodenheim und viele Grüße aus Südfrankreich 
Hallo Tommy,
na dann auch willkommen hier von einem Ex-Pickup und Wohnkabinen Fahrer. 😀Ich hatte allerding nur Absetzkabinen auf der org. Ladefläche.
Also was ich dir sagen kann: Pickup mit org Pritshce und Kabine darauf "fest" verzurrt: Wenn du dann mal die Hand während der Fahrt bei unwegsamem Gelände oder Speedbumps dran hälst sind so 3cm Bewegung da drin. Bist du zu schnell am Speedbump, knallt der Alkoven auch schonmal auf Fahrerhaus, oops. Das sollte natürlich nich passieren. 3-4cm Abstand sind daher schon sinnvoll. Das sind Erfahrungen mit Ford Ranger und Nissan Navara D40.
Kabine auf dem Rahmen und mit dem Fahrerhaus verkleben halte ich nicht für gut, dann muss der Alkoven die Kräfte aufnehmen! Hinten am Rahmen reichen ein paar Gummilager oder Unterleger, so wie auch bei der org. Pritsche. Eine GFK Kabine ist da relativ stabil, da passiert nix. Kräfte in den Alkoven geben aber einen viel längeren Hebel, da hätte ich Sorge dass Risse entstehen könnten.
Ich kenn den Unterschied schon zwischen digitalen und analogen Sensoren. Bei den ESPs in der Homeautomation benutze ich die Dalls Onewire Sensoren.
Die NTCs sind zwischen 1kOhm und 10kOhm unterwegs, da machen 3m ordentlich angelötet Leitung aber nix, außer es gibt heftige Störer in der unmittelbaren Nähe. Die 2-adrigen leitungen sind ja normal nicht abgeschirmt.
Na gut, meine Erfarung beruht auf Hausthermometern mit eine Mignonzelle drin.
