Viel besser wäre es, auf die 230V im Womo verzichten zu können
Wie koche ich wenn ich kein Gas will? Ansonsten ist der Vorschlag nicht so schlecht 
, der Kühlschrank läuft eh schon auf 12V (Hab ich vergessen Holger)
Beiträge von derMartin
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Das saugt zuviel Ruhestrom.
Ich denk drüber nach
12V brauche ich für Licht, die Standheizung , den Lüfter und die Wasserpumpe (hab ich was vergessen?). Das kriege ich über die Batterie, die ich sowieso brauche für die Ladebordwand
wenn ich die vorhandene durch eine größere ersetze sollte das reichen oder? Geladen wird die im Fahrbetrieb über die Lima (jetzt schon) im Stand allerdings über den Wandler. Beleuchtung würde ich kombiniert machen 12V und 230V Die 48V- Speicher sind halt kleiner.
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Auf den Auflieger sollten doch 6 Hausmodule draufpassen
So ist der Plan, am liebsten mit Speicher ebenfalls aus der Haustechnik, da meinte der Händler aber, die würden eventuell die Stöße im WoMo nicht aushalten. Sicher war er sich aber nicht.
Hat das hier schon mal jemand gemacht?Ich will so viel Technik wie möglich an die Vorderwand hängen, da ist ja jetzt das Kühlaggregat. Wenn das ab ist könnte ich den Platz dafür nutzen. die Haube kann ich als Schutz weiter verwenden oder ich baue eine neue
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3,5 KW Dachklima (mit Ventilatoren)
den Wind möchte ich nach Möglichkeit vermeiden und die Rphre unter der Decke wird es sowieso geben. Jedes Loch im Dach fehlt an Heizfläche und an Solarfläche.
Könnte mir vorstellen, dass bei Sonne dein Dach mit Solar belegt genug Leistung bringt.
Daran arbeite ich gerade (gedanklich), die Mischung aus genialer Lösung und bezahlbar habe ich noch nicht gefunden, es lichtet sich aber langsam.
Eine klimaanlage habe ich noch nie vermisst, auch nicht im fahrerhaus. Ich liebe es mit offenem Fenster zu fahren.
Im Fahrerhaus habe ich auch keine, ob ich im Wohnbereich eine brauche weiß ich nach diesem Sommer, da werde ich nämlich (noch) keine haben aber vorbereiten möchte und muss ich es jetzt, sonst geht es nachher nicht mehr in Kombination mit der Heiz- Kühldecke
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Habe ich das richtig gelesen, du willst den Fußboden nutzen, um den Aufbau zu kühlen?
Nein, wegen der geplanten Kühlung will ich nicht nur Rohre auf dem Boden sondern auch an der Decke haben. Da ich nicht weiß, wie sich das genau verhält mache ich beide Kreise abriegelbar. Kalte Füße will auch im Sommer niemand haben und runter fällt die Kühle von alleine. Ob das allerdings was wird mit der Kühlung hängt davon ab, ob ich was geeignetes und bezahlbares finde. Der bisher angedachte Kühlkompressor ist vermutlich zu schwach für ein nennenswertes Ergebnis.
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Ich würde es baulich einfacher realisieren:
Luft wäre günstiger und schneller installiert, stört mich aber in mehrerlei Hinsicht, deshalb soll es ja Wasser werden, allerdings muss das mit der Kühlung noch mal überdacht werden, keine Ahnung wie viel Kühlleistung ich brauche. Es gibt auf jeden Fall einen MaxFan oder was vergleichbares um schon mal übermäßige Wärme nach draußen leiten zu können. kühler als die Außenluft kriege ich es damit aber vermutlich nicht.
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Ich habe eine 300W Klima in der Eriba getestet und für "angenehm" Empfunden
was war das denn für eine? so etwas kleines habe ich noch nicht gesehen.
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Im Winter würde ich dann einfach die Dieselheizung auf klein an lassen.
Mal sehen, was die in der Praxis so verbraucht, die Angaben sind da ja sehr unterschiedlich
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Das Nutzen der Motorwärme steht in keinem guten Verhältnis, was Aufwand und Nutzen angeht
Bei der Zugmaschine ist der Aufwand überschaubar, Führerhaus kippen und du kommst überall prima dran, naja und Material braucht es auch nicht viel. Aber du hast schon recht, wenn ich fahre brauche ich es hinten nicht warm und wenn ich stehe produziere ich keine Wärme. Hiermit vom Tisch, danke
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die immer angestöpselt werden müssen..
Das stimmt schon, im Winter, aber wenn du bedenkst, was du beim An- und Abkuppeln sowieso machen musst kommt es mir darauf auch nicht mehr an.
Wie ich schon schrieb, Ausbaustufe 2, vielleicht auch 3, vielleicht auch garnicht. Ich gehe davon aus, dass ich im Winter nicht ständig meinen Standort wechseln werde, dann ist das Nutzen der Motorwärme ohnehin hinfällig aber das sehe ich erst im nächsten Winter. Es ist das erste Mal, dass ich mobil wohne, Erfahrungen wollen noch gesammelt werden. -
beim Sattelauflieger den Kühlerkreislauf über Schläuche/Kupplungen von der Zugmaschine verbinden
mit selbstschließenden Kupplungen wie bei der Hydraulik sollte sich das in Grenzen halten was da beim Abkuppeln verloren geht.
270W Kühlleistung mit dem Kompressor in die Fußbodenheizung?
Das hatte ich auch schon befürchtet, Klima Split hatte ich in meinem Häuschen, wirkt, ist aber laut und macht viel Wind. Bei der derzeitigen Planung mit zwei separaten Räumen auch nicht so einfach zu konfigurieren um alles kühl zu kriegen.
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wie ich bereits geschrieben habe, habe ich einen Mini Sattelauflieger gekauft. Nächste Woche soll der Ausbau beginnen.
Da ich mich innerlich bereits für eine wasserführende Heizung entschieden habe und die mindestens in den Boden soll, eventuell aber auch zusätzlich an die Decke muss das Heizen (und Kühlen) ziemlich zu Anfang konzeptioniert sein.
Ich plane 3 Ausbaustufen:
1 Heizen mit einer Diesel- Wasserheizung (Modell und Größe noch offen) die auch den Boiler aufheizen soll. Das soll ein Nautic Compact ME von Elgena werden.
2 Nutzen der Motorwärme mit Vorrang Fahrerhaus
3 Kühlen
1 Heizen: das Heizwasser fließt zunächst in den Boiler, dann weiter zur Fußbodenheizung.
die Vorlauftemperatur der Fußboden/Deckenheizung muss begrenzt werden (Mischventil) vor dem Heizverteiler (2 Zonen da zwei Räume)
auf diese Weise kann der Boiler seine max- Temperatur erreichen.
Für Stufe 2 werden in Vorlauf und Rücklauf T- Stücke eingebaut, die (absperrbar) nach außen führen für die spätere Nutzung der Motorwärme
Ein Bypass mit Rückschlagventil zwischen VL und RL2 Motorwärme : um eine schnelle Erwärmung des Fahrzeug Innenraums zu gewährleisten darf die Motorwärme erst in einen Wärmetauscher abgeführt werden wenn der Innenraum warm genug ist.
deshalb würde ich im Vorlauf des Heizungskühlers ein Mischventil einbauen was dann ab einer einstellbaren Temperatur (knapp unterhalb des Motorthermostat) den Wärmetauscher mit heißem Wasser versorgt.
der Rücklauf des Wärmetauschers muss dann wieder zum Motor geführt werden.3 Kühlen: Die Idee ist, einen Kühlkompressor (Belluna 12V) für die Kühlung zu nutzen, ebenfalls mit einem Wärmetauscher (das würden die mir bauen wie ich das in einem ersten Gespräch verstanden habe)
Das Wasser der Heizung wird dann durch diesen Wärmetauscher geschickt, dafür sorgt eine zweite Pumpe.
Der größte Kompressor (von Belluna) hat eine maximale Kühlleistung von 270W, fraglich ob das die Innenraumtemperatur merklich senken kann.Ein Außenthermometer aktiviert entweder die Dieselheizung oder den Kühlkompressor (mit Pumpe), sodass nie beide Systeme gleichzeitig laufen.
Das Innenthermostat schaltet beide Systeme (so die Idee)
Beispiel , fällt die Außentemperatur unter 20 Grad wird die Heizung aktiviert (bekommt Spannung), sie wird dann vom Innenthermostat eingeschaltet.
steigt die Außentemperatur über 20 Grad wird die Spannungsversorgung der Heizung ab und die des Kompressors angeschaltet.
Das Einschalten es Kompressors übernimmt wieder das Innenthermostat.Das sind bisher nur Gedanken, inspiriert durch andere Beiträge, namentlich den von Holledauer (Lars?) und die wertvollen Ausführungen von Picco.
Denkfehler dürfen gerne aufgedeckt werden. -
Ja, das könnte funktionieren, vielleicht auch mit stabilen und dünnen Gewebefolie.
Falls das Höhenthema noch aktuell ist, denk daran, dem Schlauch genügend Luft zu lassen. Wenn er sich nicht dehnen kann steigt der Druck.
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Das kann ich nachvollziehen, du musst schon gut zentrieren.
eigentlich ist das sch...ß egal, wenn damit lediglich die Rohrschelle an der Karosserie befestigt werden soll kann das so schief sein wie es will es sei denn es gäbe einen Preis für besonders genaues Arbeiten dafür.
Im Übrigen klappt die von mir beschriebene Methode sehr gut und ist weit weg von Pfusch, mehrfach auf Montage erprobt wenn am Wochenende kein Dreher verfügbar war.
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Ein 10mm Gewinde mit einem Gewindeschneider auf 6mm zu schneiden geht sicher nicht ohne das vorher abzudrehen. Such Dir einen mit einer Drehbank der das auf 6mm runterdreht und dann ein Gewinde anschneidet. Dann hast Du was Gescheites!
Wäre auch mein Tip, wenn du dir das sparen willst kannst du auch die Bohrmaschine in den Schraubstock spannen, die Gewindestange ins Bohrfutter und mit der Flex das offene Ende auf 6mm runterschleifen während die Bohrmaschine dreht, Baustellenerfahrung, funktioniert wenn man ein ruhiges Händchen hat.
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M10 = 3/8 Zoll und M6 = 1/4 Zoll - ist das zutreffend?
Nö, ich würde eine M10 Gewindestange nehmen und auf einer Seite M6 drauf schneiden
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Jetzt bitte das etwas schiefe Dach gegen den etwas schiefen Korpus dichten.
Ich habe das mit dem Schlauch und dem Luftdruck mal gerechnet. Ein 20mm Schlauch dehnt sich bei einem Höhenunterschied von 2400m etwa um 6 mm im Durchmesser aus. Wenn der nicht eingeklemmt ist dehnt er sich in die Richtung aus in die er Platz hat ohne dass sich der Druck (nennenswert) erhöht.
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Entlüften braucht dann eine gesonderte größere Öffnung
Das Fahrradventil reicht, Dunlop (das sind die mit der Überwurfmutter) kann ohne Werkzeug einfach herausgeschraubt werden, Sclaverand muss man nur herunterdrücken, da wäre mir aber die Zeit zu lang bis der Schlauch leer ist und für Autoventil kannst du die Verschlusskappe als Ausdrehwerkzeug nehmen, die aus Metall mit Schlitz. Das wäre vermutlich mein Favorit wenn ich auf Schlauch ginge, dann kann das Aufblasen ein einfacher 12V Kompressor machen oder eine gute Fahrradpumpe
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Ich habe hier mal Daten genommen, die für uns realistsich wären, nämlich eine Länge von 2,5 m und eine Höhe von 1 m. Bei mittiger Drehachse schließt die Oberschale sowohl geöffnet als auch geschlossen wunderbar mit der unteren Schale ab. Wenn ich nun aber nur halb öffne, dann passiert dieses:
Diese Daten sind aber weit entfernt von dem abgebildeten Vorbild an dem du dich orientieren willst, das Verhältnis Länge und Höhe der Kiste ist entscheidend für den Abstand den du einkalkulieren musst.
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Im Anhang die Zeichnung dazu, Spalt zwischen innen und außen 15mm, sieht so aus, als wenn der Kollege das mit einem Winkel auf der Innenschale gelöst hat, wo zusammengeklappt dann die Außenschale aufliegt. Geöffnet ist der Spalt dann nahe "0"
