Ich hab jetzt eine SB Waschhalle mit XXL Boxen speziell für große und hohe Fahrzeuge gefunden. Die haben sogar eine Box mit einer Bühne von der aus man ganz bequem auch das Dach reinigen kann. Ist zwar 30km weg von mir. Aber um 2-3mal im Jahr eine große Reinigung zu machen ganz ok.
Beiträge von Kreiseltaucher
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Hallo
Ich bin nicht sicher ob das Thema im richtigen Bereich ist. Falls nicht bitte verschieben.
Ich hab das Problem das durch die letzte Fahrt nach Kulmbach zur Firma Taubenreuther mein Womo wegen der widrigen Wetterverhältnisse nicht nur äußerst dreckig geworden ist, sondern auch reichlich Salz "eingesammelt" hat. In der Halle in der es steht hat es immer relativ hohe Luftfeuchtigkeit und durch das Salz auf der Oberfläche ist das ganze Auto mehr oder weniger feucht. Reinigen mit Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger ist aktuell schwierig möglich. Also hab ich mich auf die Suche nach einer Waschhalle oder Waschanlage gemacht. Im Umkreis gibt es leider nichts mit ausreichend Höhe. Alle Waschhallen hören spätestens bei 3,10m Höhe auf, einzig eine LKW Waschanlage gäbe es in der Nähe. Da bin ich aber skeptisch ob das eine gute Idee ist mit dem Womo in eine LKW Waschanlage zufahren.
Wie und wo reinigt ihr eure Womos speziell im Winter wenn die Straßen salzig sind ?
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Im Kfz Schein steht bei "F1" das technisch zulässige Gesamtgewicht. Das bleibt zunächst unverändert. Bei "F2" steht die im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse. Normalerweise das gleiche Gewicht/Masse wie in "F1". Bei Ablastung kommt hier das neue niedrigere Gewicht/Masse rein. Bei Auflastung z.B. Bei Jumper von 3,5 auf 4,2to steht das neue Gewicht, so glaube ich zumindest in "F1" und "F2".
Unter "G" steht das aktuell gewogene Gewicht. Bei mir aktuell 2.8ookg als das Fahrzeug noch nicht ausgebaut zum Womo umgeschrieben wurde. Wenn der Ausbau fertig ist werde ich diese Gewicht anpassen lassen.
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Aber Achtung beim Gewicht. Bei auf 3,5to abgelasteter Wohnmobile zählt nicht das abgelastete Gewicht, sondern das technisch zulässige Gesamtgewicht.
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Ich suche seit Tagen im Netz umeinander um passende /Halbwegs passender Schalter für mein Armaturenbrett links und rechts vom Lenkrad zu finden.
Original MB Schalter mit unbedruckter Kappe 906 / 907 scheint aussichtslos. Bei Kleinanzeigen hab ich einen gefunden der hat 907er Schalter bedruckt, kann aber wohl auch unbedruckt liefern.
Jetzt möchte ich ungern 906 und 907 mischen. Keiner kann mir sagen ob die Schalter bei 906/907 identisch sind und nur die Wippen anders aussehen oder auch die Schalter anders sind. Dann hätte ich ein Problem mit dem Standheizungsschalter, auch da kann mir MB nicht sagen ob ich die einfach gegeneinander tauschen kann. Selbst im Sprinter Forum kann mir da keiner was zu sagen.
Auf den 906 Schaltern steht überall der Typ Marquardt 3208.8003 drauf. Vieleicht kann ja jemand mit einem 907er Sprinter mal nachsehen welcher Typ dort verbaut ist.
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Der Sprinter hat einige definierte Massepunkte an der Karosserie
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Masseleitung alle zu einem spezifischen Punkt deines Aufbaues legen
Das hab ich sowieso geplant. Wie Holger schon schreibt, geht das nicht anders wenn ich einen Shunt einbaue.
Nachdem mich nun eure Argumente überzeugt haben, werde ich folgendes machen:
Minus und Plus der Aufbaubatterie gehen mit kurzen 50qmm Kabeln über einen Shunt bzw. über eine 300A Class T Sicherung jeweils auf Sammelschienen. Jeder Sammelschiene hat einen Querschnitt von 150qmm. Auf die "-" Sammelschiene kommen alle Verbraucher in der Kabine und alle Erzeuger, wie Wechselrichter, Booster. Landladegerät und MPPT Lader. Von der "+" Sammelschiene wird dann über Mega Fuse Sicherungshalter und Kfz-Sicherungshalter weiter zu den Verbrauchern / Erzeugen verteilt.
Das "+" Kabel zum Booster kann ich direkt über einen an der Starter Batterie vorhandenen Sicherungshalter anschließen. Für das "-" Kabel habe ich keine Möglichkeit direkt an die Batterie zu gehen. Dafür will ich den "-" Trennverschluss im Fussraum des Sprinters nutzen. Da der Booster ja keinen "-" Ausgang hat muss ich noch eine "-" Verbindung zwischen Starterbatt und Aufbaubatt machen. Das hab ich mir so vorgestellt:
Einen "-" Sammelpunkt im Beifahrersitzkasten setzen. Dort das Kabel vom Trennverschluss auflegen und zum Booster und zur Aufbaubatterie verteilen
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Booster nah an die Aufbaubatterie hab ich auch schon dran gedacht, bin aber nicht sicher ob er noch passt. Muss ich vor Ort mal prüfen. Bis jetzt ist geplant den in den Beifahrersitzkasten einzubauen.
Zur Masse: Ich bin davon ausgegangen, dass die Starterbatterie bereits Minus an Masse angeschlossen ist. Wenn die Aufbaubatterie auch Minus an Masse angeschlossen ist, dann richtet sich die Dimension der Masse der AB eben nach dem größten Verbraucher, egal, ob im Stand oder während der Fahrt.
Klar ist die Starterbatt Minus an Masse angeschlossen und die Aufbaubatt. wird auch so angeschlossen. ABER: Der Minuspol der Verbraucherbatt geht in erster Linie an den Verteilerblock für sämtliche Verbaucher innerhalb der Kabine und dieses Kabel ist mit 50qmm entsprechend dimensioniert. Ich weiß daher nicht warum sich die Dimensionierung des Minuskabel der Aufbaubatt an Masse des KFZ nach dem größten Verbraucher richten soll. Über dieses Kabel fliest doch kein Strom, ausser wenn der Booster arbeitet, dann fließ da schon ordentlich was.
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Moin, mir fällt auf, dass 25 mm2 bei Längen ab 11 m gefordert wird.
Die Masseverbindung richtet sich danach, was die Aufbaubatterie versorgen soll. Hängt ein Wechselrichter mit 2000 W dran, sollten es schon 35 oder 50 mm2 sein.
Gruß Matthias
Die Kabellänge von der Fahrzeugbatterie zum Booster sind 2m, vom Booster zur Aufbaubatterie 3m. Ich hab mich an den Kabellängen "-Com" an "-Bord" und "+Bord" orientiert. 25qmm sind von daher etwas überdimensioniert, aber zum einen schadet es nicht und zum anderen ist es von der Verlegung her egal ob ich 16qmm oder 25qmm verlege. Der Preis spielt auch eine untergeordnete Rollo da ich alle Kabel zum Verabeiter EK bekomme.
Große Ströme während der Fahrt aus der Aufbaubatterie zu entnehmen macht doch keinen Sinn wenn ein Booster verbaut ist. Dann brauche ich ein Bypass/Trennrelais und dann zieht der große Verbraucher mir auch noch die Starter Batterie leer (ist von Votronic zumindest so beschrieben). Ich weiß allerdings nicht was passiert wenn ich den Booster während der Fahrt ausschalte. Vermutlich aber passiert der Starterbatterie dann gar nichts da ja dann die gleiche Situation vorliegt wie wenn der Motor nicht läuft.
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Ja das ist klar. Unklar ist mir allerdings mit welchem Querschnitt ich beide Batterien (nur -Pol) verbinden müsste wenn kein Booster vorhanden wäre. Strom würde ja ohne Booster zwischen beiden Batterien nicht fließen. Bei so einer Verbindung geht aus doch nur um Potentialausgleich, oder sehe ich das falsch.
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Hallo Zusammen
In meinem Elektroplan ist vorgesehen das ich die Aufbaubatterie mit der Fahrzeugbatterie nur über Masse (-Pol) verbinde. Klar ist mir allerdings noch nicht welchen Querschnitt das Kabel haben muss.
Nun habe ich im Anschlußplan meines Votronic Boosters 1212-50 gesehen das der zwingend eine Verbindung beider Batterien über die Fahrzeugmasse braucht. Für den Booster habe ich einen Querschnitt von 25qmm vorgesehen. Reicht das als grundsätzliche Verbindung beider Batterien aus, oder muss ich das größer dimensionieren ?
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Die schleppen nur im Umkreis von 50 km rund um Wohnort oder Schadenstelle ab. Die würde dich bzw. dein Fahrzeug nicht aus dem Ausland nach D holen. Und genau das ist ja die Leistung, die ich interessant finde und die der Schutzbrief von "Womo-Halle-Malaga.de" offenbar erbringen würde.
Das stimmt so nicht ganz. Ja zunächst nur im Umkreis von 50km zur nächsten Werkstatt. Wenn die Reparatur dort nicht innerhalb von 3 Tagen erfolgen kann, dann Rücktranport nach Haus aus ganz Europa.
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Hallo,
mich wundert, daß die Sperre trotz Auffälligkeit von Taubenreuther komplett verbaut wurde. Wenn das Tragbild nicht ok ist, wird das sicher Spätfolgen haben, auch wenn man jetzt nichts merken würde.
Was sollen Sie machen, ausser das sie das alte Differential wieder eingebaut hätten. Der Werkstattleiter meinte das sie keinen passenden Radsatz da haben und erst beim Lieferanten anfragen müssen wann einer aus einer anderen Charge verfügbar ist. Einen Radsatz aus der gleichen Charge will er auf keinen Fall nehmen. Sie hatten wohl mal Probleme mit einer ganzen Charge für einen 4x4
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ACV Premium. Die würden das Fahrzeug aber nicht von zuhause zur Werkstatt bringen, da es ja, trotz des singenden Differentials, fahrbereit ist.
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Nein, ist mir zu aufwendig. Die 3,5 - 4 Stunden fahre ich dann lieber selbst.
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Letzten Mittwoch und Donnerstag hab ich bei Taubenreuther ein ARB Hinterachs-Sperrdifferential einbauen lassen. Die Mitarbeiter dort sind alle sehr freundlich und kompetent. Die Werkstatt macht einen sauberen und professionellen Eindruck.
Bereits beim Einstellen des neuen Differentials hat der Werkstattleiter gesehen das das Tragbild auf dem Tellerrad sehr ungewöhnlich aussah. Da kein anderer Satz vorrätig war wurde dann trotzdem komplett eingebaut. Bereits bei der ersten Probefahrt hat sich dann rausgestellt das etwas nicht stimmt. Das Differential macht zwischen 30 und 90 km/h laute, singende Geräusche. Selbst bei Lastwechsel hört das Singen nicht wirklich auf. Nun muss alles wieder ausgebaut werden und dann wird mit neuem Radsatz (Teller- und Kegelrad) wieder eingebaut. Ich hoffe das das Singen dann weg ist. Ein riesen Aufwand für die Werkstatt (Achse muss komplett raus) und auch für mich (320km Anreise, Dieselkosten,mindestens eine Hotelübernachtung).
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OK... Wo ist denn die Feder? Aussen ist keine zu sehen. Und die Stufe klappert total wenn man auf unebenen Straße fährt. Oder liegt das daran das sie noch nicht elektrisch angeschlossen ist und der Motor sie noch nicht komplett eingezogen hat
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Es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom. Aber ih habe mir halt in den Kopf gesetzt das mich ein Buzzer im Fahrerhaus warnt sobald die Zündung an und die Stufe noch draussen ist. Und das ich dann einen Schalter/Taster habe um sie einzufahren.
Wenn ich mir nun das Schaltbild der Thule Relaissteuerung ansehen, dann könnte man doch anstatt 87 / 87a einen Umschalter/Taster nehmen um das zu realisieren. Der Taster muss natürlich den Strom abkönnen den die Stufe zieht, oder ich nehme ein Relais und steuer das mit einem Taster an. Wobei ich mich frage ob die Stufe drin bleibt wenn ich den Taster loslasse und das Relais abfällt. Die gleiche Frage stelle ich mir natürlich auch wenn ich das Relais über Zündung ansteure
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Hallo Zusammen
Ich möchte in den nächsten Tagen meine Thule Double Step anschließen. Sie soll zwei Original Schalter in der Seitenwand meines Highboards neben dem Eingang bekommen. Ein Schalter im unteren Bereich den man bequem erreichen kann wenn man draußen steht und einen zusätzlichen Oben den man von der Kabine aus erreichen kann ohne sich bücken zu müssen. So weit so gut und kein Problem die anzuschließen.
Ein Problem hab ich allerdings mit dem Schalter/Umschalter (keine Relaisschaltung) der zusammen mit einem Buzzer ins Fahrerhaus soll. Wenn die Zündung eingeschaltet wird und die Treppe noch ausgefahren ist geht der Buzzer los und mit dem Schalter will ich die Treppe dann einfahren können.
Ich kann einfach keinen passenden Umschalter finden der auch noch optisch passend zu den Original Schaltern ist. Wie habt Ihr das gelöst ?
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Hallo
so was will er doch nicht! Es muss elektrisch oder noch besser elektromagnetisch sein.
Viele Grüße und alles gute für's nächste Jahr
Anton
Am besten noch KI gesteuert
