Hallo Christian,
wenn du schon dabei bist, dann bau doch gleich noch einen Lüfter (Ventilator) mit ein. Gibt es mit Thermoschalter (Automatisch) oder auch mit kleiner Solarzelle, dann läuft der Lüfter nur bei Sonneneinstrahlung und Nachts ist Ruhe. Kostet nicht die Welt (20 - 40,- Euro) und bringt einiges an Leistung, bzw. spart Energie.
Gruss, Martin
So, nachdem jetzt der Alkoven wieder dicht ist und das erste heftige Gewitter trocken überstanden hat, habe ich mich heute mal an den Boden im Heck gewagt. Wie schon geschrieben hat sich das Heck ab Radkasten hinten rechts um 3cm links und rechts um ca 2,5 cm abgesenkt?! Ich bin davon ausgegangen, daß sich die Lattung im Boden aufgrund des Wasserschadens verabschiedet hat und der Boden somit nicht mehr das Gewicht des Aufbaus tragen konnte. Ich habe also mit der Kreissäge den Boden innen aufgeschnitten in der Vermutung dort verfaulte Latten zu finden. Fehlanzeige! Keine Latten, vom Radkasten bis zum Heck (125cm!)
KEINE einzige Querlatte! Nachdem ich das Styropor entfernt hatte ragte der Querträger vom Fahrgestell 3,5 cm in den 4,5 cm dicken Boden! Da muß man kein Diplom in Statik haben um festzustellen, daß 3cm Styropor und eine dünne Sperrholzschicht unten und oben, nicht das ganze Heck tragen können. Mich würde echt interessieren, was sich der Hersteller damals dabei gedacht hat? Kann mir nicht vorstellen, daß sie das aus Kostengründen gemacht haben, Holzlatten sind ja nicht so teuer, oder haben sie die Lattung schlicht "vergessen"?
So, jetzt muß ich sehen, wie ich den Aufbau anhebe, damit ich da wieder einen geraden und stabilen Boden rein bekomme.
Verschwitzte Grüsse, Martin
Hallo Armin,
zum Alkovenboden kann ich dir nur sagen wie ich es geamcht habe. So wie ich es sehe ist bei dir das Kabinendach in den Alkoven integriert (wie bei mir auch) und der Alkoven nicht "freischwebend". Du könntest schon mit einer Verbundplatte arbeiten, mußt halt sauber ausschneiden und hast vermutlich viel Verschnitt wenn du das Kabinendach aussparen musst. Ich habe es wieder so gemacht wie es original war, Blech-Sperrholz-Lattung-Isolierung-Sperrholz (hat ja vorher auch über 20 Jahre gehalten 
). Nur daß ich zur Isolierung anstatt Styropor das viel stabilere Styrodur genommen habe. Kleben kannst du mit Sika, besser großflächig mit Caravan-kleber (hat jeder WoMO-Händler) oder alternativ das Sperrholz auf Lattung mit wasserfestem Holzleim (Ponal-wasserfest). Zu deiner Dachhaut kann ich nichts sagen, hab ich zwar schon mal gesehen, aber weiß nichts darüber.
Gruss, Martin
Hallo Armin,
wenn du schon dabei solltest du alles rausnehmen was irgendwie feucht, morsch oder schimmelig ist, dann hast du Ruhe. Holz das nach dem trocknen noch fest ist (mit Schraubenzieher einstechen und testen) kannst du drin lassen, alles was weich ist muss raus, da hält ja sonst nichts mehr (Schrauben, Leim etc...). Die Kunststoffleiste in der Isolierung hat keine tragende Funktion denke ich, ist wahrscheinlich nur geklebt oder getackert um die Isolierung zu fixieren.
Gruss, Martin
Ich hatte mal einen MB 609, da wurden von dem Vorbesitzer Echtglasfenster mit Alurahmen verbaut. Die Fenster (Thermopen mit Prüfzeichen) und Rahmen waren bestimmt mehr Wert als das Fahrzeug . Das Ganze sah auch sehr edel aus, ABER die Fenster waren wie bei dir in Punkt 2 beschrieben mit Alu Außen- und Innenwinkel verbaut. Im Winter eine Katastrophe! Die Alurahmen-Kältebrücken waren im Winter immer tropfnass vom Kondenswasser, wenn es richtig kalt war bildete sich innen an den Rahmen sogar Eis!
Also wie auch immer du dich entscheidest, achte darauf, dass du keine Alu-Kältebrücken einbaust.
Gruss, Martin
Hallo Armin,
der "kunststoffkern" ist der sog. Profilfüller den kannst du rausziehen, darunter sind die Schrauben der Eckleiste. Die Pappe war bei mir auch drin, ist immer im Dach und Alkoven damit das Holz und Isolierung nicht an der Außenhaut scheuern (quietschen). Ich habe da jetzt diese dünnen Schaummatten rein, die man normal unter Laminatboden verlegt. Mein Alkoven ist seit heute wieder Isoliert und verkleidet 
, jetzt habe ich "nur" noch die komplette Decke und die rechte Seitenwand...sind ja zum Glück nur 6 Meter .
Die Eckleiste würde ich nicht mit dem Multimaster abkratzen, sondern mit einem normalen Spachtel von Hand...so schlimm ist das auch nicht. Danach gut reinigen und neues Butylband drunter (gibts beim Womo-Händler oder im gut sortierten KFZ-Handel). Kontrolliere ob das Dichtprofil (unter der Leiste) noch gut und elastisch ist, sonst auch auswechseln (kostet 2-3,- Euro/Meter).
Gruss, Martin
Hallo Armin,
das sieht ja fast so schlimm aus wie bei meinem Karmann .
Also mal vorweg, das ist alles machbar aber wenn du es dauerhaft reparieren willst, hast du auch viel Arbeit vor dir (ich weiß wovon ich rede, bin nämlich auch gerade dabei).
Zu den Materialien: ich würde wieder das einbauen was drin war also Holz, Isolierung usw. mit Glasfaser (und Polyester oder Epoxidharz) auf Alu wäre ich vorsichtig, bringt nicht unbedingt was, oder ist da kein Alu sondern GFK drunter? Erst mal die unichten Stellen finden und die Ursache des Wassereintritts ergründen. Das kann eine alte Kantendichtung, Alufraß, verrostete Schrauben usw... sein. Wahrscheinlich ist an den Stellen wo das Wasser eingetreten ist, die Lattung verfault, da muß erst mal neues Holz rein sonst bekommst du das nicht dicht. Du wirst nicht vermeiden können die Randprofile an den betreffenden Stellen zu entfernen nur dann kannst du mit neuem Butylband und möglichst auch wieder neuer Dichtung abdichten. Das Zeug ist alles Meterware und du bekommst es beim Womohändler. Die Leuchten mit Sika 221 abdichten oder neue mit neuer Dichtung kaufen, kosten nicht die Welt (ca. 9,- Euro/Stück)
Holz gibt es im Baumarkt (achtung, ist oft sehr verzogen!) beim Schreiner oder auch beim WoMo Meister ist besser. Als Isolierung verwende ich Styrodur statt Styropor und Mineralwolle mache ich auch keine mehr rein, die saugt mir zuviel Wasser. Das Styrodur lässt sich auch ganz gut biegen wenn man es etwas einschneidet. Wenn alles trocken und wieder isoliert ist, kannst du von innen mit Pappelsperrholz in 3 oder 4 mm verkleiden. Aber bis dahin hast du noch ein wenig Arbeit...
Wenn dein Aufbau aus Alu/Holz Sandwich ist, dann kannst du von innen NICHTS abdichten, da mußt du von aussen ran!
Ich bin wie gesagt auch gerade dabei (bin dir nur ein paar Tage voraus ) also wenn du mehr Fragen hast, helfe ich gerne soweit ich kann. Wichtig ist, dass du erst mal alles was verschimmelt oder morsch ist, rigoros entfernst.
Gut Holz, Martin
...der aus einem Feuchtbiotop gerade wieder ein WoMo macht 
Uuups, jetzt wurde es entfernt...
Ich hoffe nicht wegen dem Holzofen
Ja, es geht voran. Die Latten der Seitenwand sind wieder drin, sogar die Rundung im Heck habe ich wieder hinbekommen . Ausserdem habe ich ein paar zusätzliche Latten eingefügt, da der Heckstauraum vergrößert wird und anstatt der Hecksitzgruppe ein festes Bett mit 200x180cm rein kommt.
Jetzt fehlt nur noch der Anschluß zum Heck und dann geht es mit Heck und Dach weiter. Den Boden mache ich doch zum Schluß, der Aufbau lässt sich jetzt wo er wieder einigermaßen stabil ist ganz gut abstützen. Die Latten waren bei mir nicht mit der Aussenhaut verklebt, nur an einigen Stellen getackert und das Styropor verklebt. Die Latten die zur Befestigung der Möbel gebraucht werden habe ich mit Sika verklebt ich denke das ist ok. Die Dach-Eckleiste habe ich heute entfernt, da wurde viel gepfuscht und schlecht repariert (Dichtband, Sika, Silikon...), wird mich bestimmt einen halben Tag kosten bis ich das ganze alte Zeugs ab habe. Ich hoffe es ist jetzt bald mal ein paar Tage trocken damit ich das wieder dicht bekomme. Unter der Dachhaut an der Eckleiste, also zwischen Alu und Holz war auch ein altes Dichtband. Gehört das da hin oder nicht? Der Anschluß von Dach/Wand wäre dann (von innen): Eckleiste Holz, Dichtband, Alu-außenhaut, Dichtband, Profildichtung (Gummi), Kantenleiste-Alu. Passt das so?
Der gesamte Schaden ist doch um einiges größer als ich dachte:
Wasserschaden kompl. rechte Seitenwand (undichte Dachleiste)
Dachlattung im Anschluß an rechte Seitenwand
Wasserschaden Heck (undichtes Fenster)
Wasserschaden Boden rechts und Heck, verursacht durch einen defekten Radkasten, Steinschlag, etwa Faustgroß.
Nachdem der Kunststoff Radkasten nicht mehr lieferbar ist, habe ich einen neuen aus verzinktem Stahlblech angefertig, mit Kautschukmatte isoliert und "entdröhnt".
Das Alublech ist von innen wie neu (beschichtet), von aussen lackiert, Alufrass habe ich nur an der Tür an den Lüftungsschlitzen. Sonst habe ich nichts (Alufraß) gefunden, die "Karmänner" haben anscheinend gutes Material verarbeitet, ist ja immerhin 25 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher ob ich das Heckfenster wieder einbauen soll oder ich da zu mache (Alublech), es wird ja das "Schlafzimmer".
Ich hab schon ein paar Bilder, wenn ich fertig bin mache ich mal einen vorher/nachher Bericht.
Hast du einen Preis für 3mm Pappelsperrholz, so als Anhaltspunkt?
Gruss, Martin
Wenn alles klappt will ich nächste Woche Wand und Decke wieder zu machen. Bin immer noch auf der Suche nach günstigem Sperrholz (3mm) Pappel oder Birke da ich ja einiges an Quadratmetern brauche. Hat da jemand einen Tipp?
Gruss, Martin
Thomas und Dieter,
Danke für die Tipps. Ich hab ihn jetzt erst mal mit Hilfe der Heckstützen und 2 Wagenhebern ins "Wasser gestellt". Heute habe ich mal mit den Latten der Seitenwand begonnen und von Eingangstür bis zu den hinteren Radkästen neue Latten rein. Hat erst etwas gedauert, da ich die Möbel anders geplant habe und das eben entsprechend berücksichtigen mußte. Alle Latten die später zur befestigung der Möbel dienen, habe ich mit den Querlatten verschraubt und mit Sika gegen die Außenhaut geklebt (war im Originalzustand auch geklebt, allerdings nicht mit Sika).
Das mit den Hilfsträgern unter dem Boden ist eine gute Idee, werde ich auch so machen sobald ich die Seitenwand fertig habe und das Dach wieder dicht ist...
Die Seitenwand und die Rückwand kann ich jetzt wo das Chassis praktisch nicht mehr federt zusätzlich gegen den Boden abstützen...
Wenn das Wetter mitspielt hoffe ich, daß ich zumindest den Aufbau diesen Monat noch fertig kriege und dann mit der Einrichtung beginnen kann...
Gruss, Martin
Hallo Skysektor,
da haben wir anscheinend das selbe Problem, bei mir nur etwas "Grossflächiger" 
so ca. 12qm und Boden.
Für die Kanten hat mir der WoMo-Händler "Butylband schwarz" verkauft, ich hoffe das ist das richtige. Kostet nicht die Welt.
Du solltest dir auch Latten und Isolierung besorgen, bei mir war die Innenverkleidung vollflächig mit der Isolierung verklebt, also keine Chance die Innenverkleidung zu entfernen ohne einen Teil der Isolierung zu zerstören. Ist aber nicht so schlimm, wahrscheinlich findest du da (nasses) Styropor und das sollte auch raus.
V2A Spax bekommt man mittlerweile im Baumarkt, allerdings unverschämt teuer. Ich hab sie mir hier besorgt: http://www.inox-schrauben.de, die sind günstig, liefern schnell und zuverlässig.
Halte uns mal auf dem Laufenden.
Gruss, Martin
Ich weiß allerdings nicht, wie gut das Dach oberhalb der feuchten Seitenwand ist, hast Du das auch schon auf Schäden überprüft, denn Wasser läuft ja leider auch waagerecht zur Seite, wenn die Undichtigkeit an der Eckleiste oben (sehr beliebt als Ursache!) entstanden ist.?
...das ist genau das problem. Die Latten in der Decke sind am Übergang zur Wand auch auf so ca. 20cm faul und das Wasser ist innen bis zur Dachluke gelaufen. Dachte erst die Luke ist undicht, aber das Wasser kam auch von der Dachkante, das Holz um die Luke herum ist absolut gesund. Dazu kommt noch, dass genau in dieser oberen Ecke alle Kabel (12 u. 220V) verlegt sind. Die werde ich da nicht mehr verlegen, da die Aussparungen in den Dachlatten und der Isolierung ja nicht gerade sinnvoll sind. Werde die Kabel dann in den neuen Hängeschränken in einem Kabelkanal verlegen?!
Wenn ich allerdings die Dachlatten als erstes erneuere, könnte ich die Decke nach deinem Vorschlag abstützen. Die Seitenwand muss ich dann immer noch von unten abstützen, allerdings ohne das Gewicht der Decke...gute Idee!
Eigentlich müsste die Aussenhaut runter aber dafür bräuchte ich eine Halle oder eine Woche schönes Wetter - habe ich aber beides nicht.
Deshalb ist Improvisieren angesagt, macht ja auch Spass.
Vielleicht hat noch jemand weitere Ideen.
Danke, Martin
Hallo,
habe bei meinem alten Karmann jetzt alles raus und kann nun den ganzen Schaden und vor allem die Ursache(n) beheben. Der modrige Boden im Alkoven ist nicht so das Problem wie ich dachte, ist nur eine Multiplex Platte von unten mit Alu (verschraubt). Mehr Sorgen macht mir da die Seitenwand, wo ich die Latten zu ca. 60% ersetzen muss und der Boden im Heck ab Radkasten. Den Boden zwischen den Radkästen habe ich schon großflächig ersetzt (Siebdruckplatte unten, Isolierung, Latten, Sperrholz 8mm oben). Nun habe ich aber das Problem mit dem Boden hinten und der Seitenwand. Ich habe vor, zuerst die Seitenwand neu zu belatten und dann den Boden rauszunehmen. Mir ist schon klar, dass normalerweise erst der Boden, dann die Wände gebaut werden, aber in dem Fall habe ich probleme mit der Stabilität. Wenn ich jetzt den Boden rausnehme, kann ich die Seitenwand mit den faulen Latten kaum abstützen. Ausserdem möchte ich von der Seitenwand zur Decke diagonal (Hilfs-) Lattung einschrauben, damit mir der Aufbau nicht aus dem Winkel gerät (wg. der fehlenden Möbel). Dazu brauche ich aber stabile, neue Latten an der Wand, sonst hilft das nichts. Also erst Seitenwand, dann Boden - macht das in diesem Fall Sinn, oder doch lieber anders herum?
Nochwas: Hat jemand im Süden (Bayern) eine günstige Bezugsquelle für die Innenverkleidung (Pappel oder Birke 3mm)? 9,- Euro im Baumarkt finde ich einfach unverschämt.
Gruss und schöne Ostern, Martin
Interessantes Material, aus sowas ähnlichem ist mein Boot (Royalex). Weißt du schon was da der Quadratmeter kostet?
Gruss, Martin
Ich glaube kaum, dass Flugzeugsperrholz inkl. ausreichender Lackierung leichter ist als Alublech in 0,8 oder 1,0mm. Dann neigt das Sperrholz bei einseitiger Lackierung auch dazu sich zu verziehen, das muss dann wieder bei der Unterkostruktion berücksichtigt werden und da wird es dann wieder schwerer...
Hallo, ich habe mir vor ca. 15 Jahren auch einen Alu Aufbau für den Landy "gezimmert", allerdings nicht aus Winkeln sonder aus 4-Kant Profil 20x20mm und mit Alu beplankt (genietet wie original). Hat 2 Saharatouren (mit mehr als 6.000km Piste und Gelände) problemlos überstanden und fährt wahrscheinlich heute noch durch die Gegend. Ich habe mich damals für die 4-kant Rohre entschieden, da sie einfach steifer sind und auch nicht teurer als ein entsprechend stabiles Winkelprofil. Ausserdem ist 4-kant leichter zu verarbeiten da man sowohl innen als auch außen eine Fläche für die Verkleidung hat. TÜV war (damals) kein Problem.
Viel Spass, Martin
Na, dann haben wir uns da ja schon "gesehen"....
Gruss, Martin
