Beiträge von Holledauer

Hallo,

ich bin gerade dabei, meinem Hilux wieder Heckleuchten anzubauen, nachdem ich die Pritsche entfernt und durch einen Zwischenrahmen ersetzt habe. Hier Bilder von der Buchse am fahrzeugseitigen Kabelbaum, links und rechts je 6-polig. Ist das irgendetwas genormtes, so dass ich zu den Heckleuchten aus dem Zubehör nur den passenden Stecker bestellen muss und so das ganz anschließen kann? Oder ist das ein Toyota-spezifischer Stecker und ich muss den entfernen und gegen ein 6-poliges Stecksystem austauschen?

Danke für eure Hilfe!

Lars

Hallo,

unsere Alkoven Leerkabine wird ca. Mitte Mai abholbereit sein. Wir lassen sie bei der Kabinenschmiede bauen, das ist der Kabinenbau-"Ableger" von Paneeltec. Die Platten haben eine Gelcoat-Beschichtung und wir beschäftigen uns gerade mit der Frage Lackierung ja oder nein. Die GFK-Eckwinkel müssen wir ja sowieso lackieren, da die keinen Gelcoat haben.

Bei der Kabine würde uns optisch das Weiß mit farblich abgesetzten Eckprofilen und vielleicht einem farbigen Streifen ganz gut gefallen, also von daher keine zwingende Notwendigkeit, komplett zu lackieren. ich habe nur Sorge, wie haltbar der Gelcoat ist. Sehe ich Beschädigungen, bevor der Folgeschaden durch das UV-Licht eintritt? Wie könnte ich eine defekte Stelle im Gelcoat im Falle eine Falles reparieren? Habt Ihr Erfahrung mit der Haltbarkeit/Belastbarkeit von Gelcoat?

Steht der Aufwand, die komplette Kabine abzukleben, um nur die Profile mit einer sauberen Kante zu lackieren, im Verhältnis zum optischen Ergebnis? Oder kann ich dann auch gleich komplett lackieren und es dauert auch nicht (viel) länger?

Danke für Eure Einschätzungen!

Grüße
Lars

ich denke (hoffe?), das Mehrgewicht hält sich in Grenzen. Ausgerechnet habe ich das ehrlicherweise aber noch nicht. Ich brauche dann z.B. keinen zus. Warmwasserboiler. Die Dieselheizung will ich ggf. auch in den Motorraum bauen, muss nur das Thema Verschlauchung nach hinten noch durchdenken. Spart Platz in der Kabine. Und ein gewisses Mehrgewicht ist mir der erhöhte Komfort schon wert, zumal wir eine ganzjährig nutzbare Kabine, die auch mal für längere Fahrten funktioniert, bauen wollen.

Insgesamt sollte hoffentlich Gewicht nicht mein Problem werden. Das nackte Fahrgestell wiegt 1680 kg, die leere Kabine wird ca. 300 kg wiegen, der Zwischenrahmen um die 60 kg und ca. 70 kg Fenster/Rollos und Dachluken. Da habe ich theoretisch noch knapp 1400 kg Luft bis 3,5t. Wobei es trotzdem so leicht wie möglich werden soll!

Danke für eure Rückmeldungen!

Krabbe: Das soll keine Alde werden, da ich mit Diesel heizen will. Mein Plan ist es, eine Eberspächer Hydronic S3 als Wärmequelle zu nehmen. Die kann nämlich bis 1,3 kW runterregeln. Damit möchte ich dann das Prinzip aus dem angefügten Bild nachbauen. Das ist quasi das gleiche, wie z.B. die Airxcel Aqua-Hot 100D oder die Ellwood Timberline machen. Habe ich mir beides auf der CMT angesehen, prinzipiell aus meiner Sicht gut. Nur will ich das ganze aus einzelnen Komponenten ohne viel Elektronik (=Black box) aufbauen. Hat für mich den entscheidenden Vorteil ggü. Luftheizungen, dass ich die Kabine bereits während der Fahrt mit dem Kühlwasser von Motor heizen kann.

Picco: Der Gedanke Fußbodenheizung ist gut. Evtl. reichen ja schon ein paar Heizschleifen zwischen den Froli-Elementen. Aber wie dimensioniere ich das? Wieviel Leistung kann ich pro lfdm Rohr annehmen? Zu viel will ich wg. Gewicht auf keinen Fall nehmen. Und das Ausgleichsgefäß muss SEHR hoch angeordnet werden. Und ich habe (noch) keine Ahnung, ob ich beim geplanten Prinzip, das ansonsten nur Konvektoren vorsieht, noch ein zusätzl. Pumpe für die Fussboden- bzw. Matratzenheizung brauchen. Die würde ich vermeiden wollen!

Grüße

Lars

Hallo,

wir planen für unsere Kabine auf Hilux SC eine Wasserheizung. Der Alkoven ist 140 cm lang und im Mittel 80 cm hoch. Die restl. Kabine hat eine Bodenlänge von 280 cm, Höhe innen 192 cm. Über Piccos Wärmebedarfsrechner habe ich jetzt mal die notwendig Leistung berechnet (ca. 2,1 kW bei -20° Außentemperatur) und überlege gerade, wo ich die notwendigen Konvektoren platzieren. Dafür sollte ich Einbauräume finden, auch wenn ich mit weniger notwendiger Leistung gerechnet hatte. Zum schnelleren Aufheizen werde ich neben den Konvektoren auch ein kleines Heizregister mit Gebläse verbauen.

Aber: Wie bekommt man den Alkoven warm? "Verirrt" sich da genug warme Luft aus dem Rest der Kabine? Einen Konvektor im Alkoven anzubringen wird nicht ganz leicht... Wie heizt ihr euren Alkoven?

Grüße
Lars

Der Hinweis mit dem TÜV ist gut. An den hatte ich gar nicht gedacht! Prüfen die wirklich die Verschränkung??

Stefan: Danke für die weiteren Infos, die Verschraubung werde ich auch so machen. Mich überrascht die Höhe der Radhäuser bei deiner Lösung. Nutzt das Rad die vollständig aus? Du hast ja in etwa 2x Profilhöhe zzgl. der Drehteile.

Bei meinem Verschränkungstest hatte ich auch dort gemessen. Danach würde die Oberkante vom Reifen (235/80R17 angenommen, aber 225/70R17 gemessen) maximal etwa 50 mm über den Anschraubflächen der Originalpritsche sein. Das entspricht auch Kontakt Blattfeder zu Anschlaggummi. Deshalb habe ich weitere ca. 50 mm Toleranz/Luft angenommen. Bei mir meiner Konstruktion liegt das 55er Profil direkt auf der Konsole vom Fahrzeug und das Radhaus ist eine Profilhöhe = 55 mm nach oben gezogen. Bin ich zu knapp unterwegs? Ich bin da "geizig", um möglichst wenig Einschränkung im Innenraum der Kabine zu haben.

Warum hast du überhaupt so hohe Drehteile verwendet? Die Höhe der Stoßdämpferaufnahmen hättest du doch auch schon mit 55er Profilen für die Querträger oder 15 mm Drehteilen bei deinen 40er Profilen erreicht. Dann wäre der Boden der Pritsche und somit die ganze Kabine niedriger. Ich will deine Lösung nicht anzweifeln, sondern überlege nur, ob ich nen Denkfehler bei meiner Konstruktion habe.

Stefan: Ich habe ein paar Detailfragen zur Verschraubung: Hast die M12 auch für die Verschraubung Hilfsrahmen zum Fahrzeug verwendet? Die Originalpritsche ist ja nur mit M10 verschraubt. Hast du im Hilfsrahmen Einziehmuttern gesetzt, oder sind die Profile durchgebohrt und der Rahmen "klassisch" mit Schrauben und 6-Kantmuttern befestigt? Ist die Kabine nur in den 4 Ecken mit dem Rahmen verbunden?

Stefan: ich habe auch die Querrohre in 55x34 konstruiert, da ich dort ja den notwendigen Höhenversatz zwischen Anschraubebene Pritsche/Rahmen und Unterkante Boden mache. Und der Boden muss mind. 50 mm höher wegen der Aufnahme der Stoßdämpfer. Hast du das 40er Rechteckrohr unten bündig mit dem 55er Rahmen verschweißt? Ich kann mir die Antwort fast selbst geben, aber hältst du die 40er Vierkantrohre für steif genug? Falls ich dort auch "abspecke" müsste ich allerdings auch die Rundrohre in der Längsachse dünner machen. Und von denen hatte ich neben dem Kreuz/X einen erheblichen Sprung in der Steifigkeit des gesamtem Rahmens erwartet.

Ralf: Letztlich ist das Gesamtgewicht das Maß der Dinge. Das der Rahmen wiegt ist klar, aber ohne geht es auch nicht :-(. Wie Stefan schon sagt, das wird irgendwo um die 60-80 kg liegen. Und die muss ich in Kauf nehmen. Das X soll versteifen, nicht verdrehen!

Ich habe mein Auto übrigens mal ohne Pritsche und leerem Tank gewogen. 1860 kg, davon 1260 kg vorne und 620 kg hinten. Ich muss also beim Platzieren der Komponenten im Auto eher auf die Hinterachse und bei den schweren nicht zu weit nach vorne, sonst komme ich lt. meiner Excel-Tabelle für die Achslasten nämlich vorne beinah über die zul. Last und habe hinten noch "Luft".

klar ist die Statistik da schwer. Ich habe nur, nachdem ich es gelesen hatte überlegt, woran es liegen könnte, das single cabs angeblich unauffälliger sind. Und das der Bruch beim extra und double cab offenbar im Auslauf vom S-Bogen passiert, scheint mir schon eine belastbarere Aussage zu sein. Daher kam mein Ansatz mit der Lage des vordersten Anschraubpunkts, den ich hier in die Runde werfen wollte.

ja, letztlich versteift der starr verschraubte Zwischenrahmen den Hauptrahmen des Fahrzeugs. Ich plane auch keine Gummilager o.ä.

Zum einen halte ich die richtige Auslegung davon für schwierig bis unmöglich. Wie weich müssen die sein, um zu entkoppeln? Wenn sie zu weich werden, führt das zu einem Eigenleben der Kabine, was den Rahmen im Fahrbetrieb mehr belasten dürfte, als wenn die Kabine fix ist, inkl. unangenehmen Fahreigenschaften. Wenn sie zu hart sind, helfen sie nichts.

Zum anderen gibt es ja hier im Forum und sicher auch außerhalb fest verschraubte Lösungen (z.B. Stefan/Quadman), die schon eine halbe Ewigkeit halten. Und ich meine, ich hätte mal einen Bericht hier gelesen, bei dem der torsionssteife Rahmen in den Boden einlaminiert wurde. Käme funktional auf das gleiche raus.

Es gibt übrigens einen ganz interessanten Bericht in diesem Buch vom Explorer Magazin https://explorer-magazin.com/produkt/abente…expertenwissen/. Danach brechen Pickup-Rahmen entweder an der Aufnahme der Luftfeder (habe ich nicht) oder im/vor dem S-Bogen, wo der Höhenversatz Pritsche zu Fahrerhaus gemacht wird. Macht für mich Sinn, da das Material hier durch das Tiefziehen schwächer ist. Lt. Bericht sind Rahmenbrüche bei single cabs quasi nicht bekannt. Ich habe mir daraufhin nochmal die Rahmenzeichnungen der 3 Varianten vom Hilux angesehen. Hier ist der vorderste Schraubpunkt der Pritsche/des geplanten Zwischenrahmens schon vor dem S-Bogen. Bei extra cab ist dieser Punkt im Bogen, beim double cab dahinter. Siehe Bilder. Ist das evtl. der Grund, warum Rahmenbrüche beim SC angeblich so selten sind? Versteife ich mit dem Zwischenrahmen nicht sogar den Bereich zwischen 1. und 2./3. Anschraubpunkt und entschärfe damit das Problem?

Hallo,

nachdem ich doch eine nennenswerte Torsion im Fahrzeugrahmen meines Hilux single cab messen konnte (siehe RE: Hilux: Unterschiedliche Höhe der Anschraubpunkte der Pritsche. Warum?), werde ich unter die noch zu bauende Kabine nun doch einen torsionssteifen Hilfsrahmen setzen müssen. Ich hatte gehofft, dieses Gewicht einsparen zu können.

Ich habe jetzt mal einen Rahmen konstruiert, der für die doch recht große Alkovenkabine hoffentlich ok ist. Meine Gedanken dabei waren: Hilfsrahmen nicht breiter als für den Freigang der Reifen notwendig, aber so lang, dass die Kabine über den größten Teil ihrer Länge aufliegen kann. Unterkonstruktion für die Radhäuser am Hilfsrahmen, da kommt später ein gekantetes Blech als Radhaus drauf. Trennung der Verschraubungen Hilfsrahmen mit Fahrzeug und Rahmen mit Kabine, um den Hilfsrahmen mit einer Platte ggf. auch als Flatbed nutzen zu können. Versteigung des Rahmens mit einem Kreuz im großen Segment in der Mitte und Torsionsrohren davor und dahinter. Befestigung der Treppe (hinten rechts) an Konsolen am Hilfsrahmen und nicht wie bisher geplant am Kabinenboden.

Herausgekommen ist diese Lösung, dargestellt ist der Rahmen und die Bodenplatte der Kabine. Was haltet ihr davon? Ist die Konstruktion steif genug oder evtl. sogar zu massiv? Was würdet ihr ändern?

Vorab vielen Dank für das Schwarmwissen aus dem Forum!

Grüße Lars

Hallo zusammen,

ich muss ein Update bzw. eine Korrektur bzgl. Torsion des Rahmens beim Hilux geben... Nachdem ich mir meine eigenen Fotos nochmal angeschaut habe, habe ich Zweifel bekommen. Ich hatte die Befürchtung, dass der Schwerpunkt des Wassers im Tank bei dem Schiefstand so liegt, dass es den Rahmen eher "zurück dreht", also im Bild gegen den Uhrzeigersinn und nicht nach rechts, dort wo das Rad in der Luft steht.

Daher habe ich das gleich nochmal gemacht, dieses Mal mit ca. 700 kg Leistensteinen auf einer Palette als Ballast direkt über der Hinterachse und Auffahrrampen 1x vorne und 1x hinten, also diagonal verschränkt, Rad hinten rechts in der Luft. Dann neu gemessen. Mein Rahmen verdreht sich dabei ca. 1,2°, was satte 4,5 cm zwischen hinten links und vorne rechts ausmacht!

Ich konstruiere daher gerade einen steifen Zwischenrahmen, den plane ich aber weiterhin starr zu verschrauben. Ich werde den in Kürze mal hier einstellen um das Feedback der Community bzgl. der geplanten Ausführung zu erfragen.

Grüße Lars

Ronny: Auf meine Hilux kommt eine Alkovenkabine, und will die auch so dicht wie möglich über das Kabinendach (=3 cm "Luft") führen. Da darf dann nichts nicken!

Woher soll das denn auch kommen? Unterstellt, dass die Kabine in sich steif ist, müsste dann ja der Fahrzeugrahmen biegen. Und das wird das geschlossene Kastenprofil meiner Meinung nach ganz sicher nicht, wenn es schon keine Torsion gibt.

These: Dort, wo Alkovennicken auftritt, ist die Kabine mit Gummilagern auf dem Rahmen und kann daher ein Eigenleben führen. Liege ich da richtig?

Ich hoffe, ich werde jetzt nicht missverstanden. Ich nehme Tipps und Anregungen von den erfahreneren Kabinenexperten sehr gerne auf, versuche aber immer zu verstehen, warum was wie ist. Und das Thema Kabinenbewegung auf dem Auto verstehe ich nicht, falls die ohne Gummilager oder andere Spiele verschraubt wird.

Grüße

Lars

Hi Ronny,

bist du sicher, dass sich der Rahmen nennenswert verwindet? Ich hatte diese Vermutung auch zuerst, und hatte mir deshalb viele Gedanken zu Zwischenrahmen&Co. gemacht. Dann habe ich aber eine Messung gemacht. Vorgehen:

1. Alle 4 Anschraubreihen der Pritsche (da single cab) mit einzelnen, nicht längs verbundenen Querträgern von links nach rechts verbunden.
2. IBC-Container mit 800 l Wasser als Ballast auf die mittleren beiden Querträger gesetzt. Die Längsbalken unter dem Container sind nur über viel zu große Bohrungen locker mit den Querverbindungen verschraubt, tragen also nicht zur Stabilität bei. Ich hatte die genommen, weil ich zunächst dachte, dass da die Containerpalette drauf stehen würde.
3. Laser (von einem Entfernungsmesser) auf den letzten Querträger außen, ca. 1 m von der Mitte entfernt (=Kabine außen) aufgesetzt, Strahl nach vorne
4. am vorderste Querträger eine kleine Platte senkrecht montiert, um den Laserpunkt zu sehen. Punkt auf ebener Fläche markiert.
5. In Gelände vorne auf eine Hügel gefahren, bis das Hinterrad den Bodenkontakt verliert, Laserpunkt vorne erneut angezeichnet.

Ergebnis: Beide Punkte sind quasi deckungsgleich, also keine Torsion im Fahrzeugrahmen. Also kann man starr verschrauben.

Ich stelle das hier bewusst nochmal zu Diskussion, denn ich kann ja auch eine Gedanken- oder Messfehler gemacht haben! Ich habe nämlich erst dann gemerkt (hätte vorher drauf kommen können), dass das Wasser ja die blöde Eigenschaft hat, waagerecht zu bleiben, also die Torsion zumindest ansatzweise reduziert. Aber da beide Messpunkte identisch waren, verdreht sich da meiner Meinung nach gar nichts.

Grüße

Lars

Hallo Anton,

daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Dann würde man für die Pritsche, wie ich sie habe/hatte die Kunststoffplatte mit 3,5 mm brauchen. Aber wofür dann die Gummischeibe? Scheint ja fast so, als wenn da eine Federlagerung in "mega light" umgesetzt wurde. Aber warum in der Mitte? Ganz vorne oder ganz hinten flexibel anbinden hätte ich ja noch verstanden, aber dort...?

Hallo,
am Wochenende habe ich von meinem Hilux single cab die Pritsche abgebaut, da ja in den kommenden Monaten darauf eine Wohnkabine kommen soll. Dabei ist mir aufgefallen, dass der 3. der 4 Befestigungspunkte (von vorne gezählt) niedriger ist als die anderen 3. Die Zeichnung in der Aufbaurichtlinie bestätigt das, 3,5 mm Differenz, siehe Anhang. An diesem Punkt liegt auch zwischen Pritsche und Anschraubpunkt eine Platte aus Kunststoff und die Schraube hat eine Beilagscheibe aus Gummi. Warum ist das so?
Die Kabine, die ich ansonsten starr verschrauben will, werde ich dann ähnlich befestigen, ist ja keine große Aktion. Aber warum ist der eine Punkt niedriger als die anderen?

Grüße

Lars

Du hast schon recht, die Bolzen wären ja nicht an allen 8 Punkten. Eigentlich würden 2 in den diagonalen Ecken reichen, um die Kabine zu positionieren. Bleiben 6 Verschraubungen auf Zug übrig. Wobei ich zuerst überlegt hatte, alle 8 Punkte mit den Bolzen zu sichern und dann die Kabine als Ladung zu deklarieren. Denn die Bolzen kann ich schnell und ohne Werkzeug entfernen, und das ist nach meinem Verständnis bei Ladung wichtig. Und so würde möglichen Diskussionen bzgl. Einzelabnahme der Kabine aus dem Weg gehen. Aber da habe ich wegen der Scherkräfte irgendwie Bauchweh...

Hallo Krabbe,

ok, Vorschlag verstanden. Das könnte man auch so machen und ist vermutlich die einfachste Lösung, gefällt mir. Aber: Der Bolzen, der dann quer durch beide Teile kommt (oder ggf. auch eine Schraube) wird dann dynamisch quer beansprucht und ich habe keine Ahnung, wie groß Scherkräfte werden, wenn man mit der Kabine durch die Welt rumpelt. Wie legt man den Bolzen aus, dass es hält und auch der TÜV-Prüfer seinen Segen gibt? Bei der senkrechten Verschraubung habe ich die "Sorge" nicht. Die dimensioniere ich so wie die ehem. Pritschenverschraubung und fertig.

Grüße

Lars

Danke für die ersten Anregungen. Interessante Idee, den Höhenversatz und die Zentrierung in einem zu lösen - gefällt mir!

Dafür muss ich zum einen eine Lösung finden, den fahrzeugseitigen Teil auf den Konsolen der Pritschenlagerung zu befestigen. Für die Schraube, die Anton rechts in seiner Zeichnung hat, ist bei mir keine Fläche, wenn ich die gesamte Fläche der Pritschenkonsolen für die Auflage der Kabine nutzen will/muss.

Die Schraubenthematik, die Holger anspricht, ist nicht optimal. Aktuell ist aber die "Standard"-Befestigung der Kabine mit von oben durchgesteckten Schrauben vom Kabinenbauer geplant. Ist ja auch ok, solange die nicht noch (mehrmals) abgenommen werden muss. Aber das müsste auch umgekehrt gehen, muss ich mal besprechen. Denn Zentrierhilfe länger als Schraube wird ja nie funktionieren, da letztlich noch Gewinde übrig bleiben muss. Deshalb wollte ich ja in meiner ersten Idee (=bimobil Prismen) im Absetzen erst zentrieren und dann erst würden die Schrauben durch die Bohrungen gehen. Bei all-in-one geht das nicht so leicht.