Beiträge von Abweg

Zitat von mrmomba

Womo-Halle-Malaga.de bitte Gib uns doch einmal Infos welche du nutzen würdest, ich habe seeeehr lange bei abb die Datenblätter durchschaut. Die meisten Leitungsschutzschalter sind tatsächlich auch gleichstromtauglich - aber eben nur.. bis 16A - und es wurde wirklich helfen wenn du in diesem Bereichen dein Wissen weitergeben könntest.

Der bin ich zwar nicht, hätte aber da was.

Auf der Front ist auch Anschlußweise sichtbar, hier spielt die Stromrichtung wohl keine Rolle.

P.S. Vielleicht fühlt sich jemand sicherer bei der Verwendeung kurzschlußfester Leitungen, welche natürlich auch nicht jeden Kurzschluß abkönnen, aber es besteht keine Brandgefahr und die Isolierung breibt erhalten.

Gruß, Andre

Das bei Verwendung von Leitungsschutzschaltern im Gleichstromkreis auch nur gleichstromtaugliche (mit u.a. ne wesentlich größererer Funkenlöschstrecke!) zur Anwendung kommen sollen, dürfte ja bekannt sein.

Darüberhinaus sollen (bei Hochstrom müssen) diese, gemäß der technischen Stromrichtung angeschloßen werden (Quelle unten, Last oben), da sonst die Funkenlöschung beeinträchtigt wird (betrifft die magnetische Lenkung des Plasmas zur Funkenlöschkammer).

Gruß, Andre

Beide Kontaktfächen für größtmögliche Kontaktfäche bearbeiten, evtl. sogar aufrauhen, penibel reinigen und ggf. Kontaktmittel verwenden? und fest verschrauben.

Zu beachten: Die Schraube gehört nicht zur Kontaktfläche sondern ist nur reine Befestigung und sollte aus VA sein.

Gruß, Andre

Die hier fand ich genial, nur 6mm dick, sehen aus wie eine Blende und sind richtig hell.

Ich würde mal auf Hartfaserplatten tippen, siehe Fassadenplatten.

Im Möbelbau werden oft vormontierte Scharniere eingepresst, wo die Schrauben in zylinderförmig, gerippten Kunststoffdübeln stecken. Diese Dübel oder Stopfen lassen sich nicht zerstörungfrei rauszupfen. Im Zweifel noch einen Klecks Leim o.ä. drann, das hält.

Doch, aber ich habe selber keine Unterlagen.

Schick, Armaturenbrett ausgebaut.

Haste auch gefühlte 100 Schrauben rausgedreht, um bei der letzten die Sinnhaftigkeit der Konstruktion in Frage zu stellen (die ist von hinten und nur mit doppelt gekröpften Unterarm erreichbar)?

So gings mir, ich mußte dann allerdings eingestehen, das ich der Depp war. Das Armaturenbrett läßt sich nämlich mit vieeel weniger Aufwand komplett ausbauen und dann kommt man auch überall drann.

Hallo Brocki,

Wo sitzt die Box? Am Radio köönte es ein Störschutzfilter sein.

Bei der Lampe auch mal Spannung messen.

Gruß, Andre

Naja, mein Wunschgerät war ja der Victron easy solar ll, auch des geringen Installationsaufwands wegen, aber ca. 1500 € und fast 40 kG sind eine Alternative wert.

12 V Akku und der B2B-Lader werden zwar nicht benötigt, kommen aber zuerst rein, damit ich schon mal auf Tour kann.

Hi Tim und Steffi

Steht im Hauptschaltplan (Isch schwör isch hab den ungedreht reingesetzt) 4 x 375 Wp.

Bei genügend Solarertrag wird die große Batterie geladen und damit die 12V Seite und der WR versorgt.

Bei leeren Batterien kann mit Landstrom, die große direkt über den WR und die kleine über den 48/12V Wandler geladen werden, oder im Fahrbetrieb beide über die Lichtmaschine.

Grüße, Andre

Ich habe mal grob die Hauptelektrik gezeichnet, wie ich sie mir vorstelle.

Sie ist quasi in 4 Bereiche aufgeteilt, siehe Blockschaltbild.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.

Mit Ausnahme der zum Fahrzeug gehörenden Elektrik ist alles isoliert bzw. entkoppelt, daher die isolierten Wandler.

Zielsetzung war, das die beiden LiFePo4 Akku´s von jeder Quelle geladen werden können (wenn auch mit höheren Verlusten) und maximal störfreiheit daher die strikte Trennung.

Da ich bis heute keinen isolierten bidirektionalen Batterielader gefunden habe, wollte ich dies mit 2 Orion TR Wandlern realisieren und die beiden Batterien jeweils mit konstanter Spannung laden. Groß genug für den maximalen Ladestrom sind die ja und Temperaturen werden auch überwacht.

Ob das so funktioniert, oder benötige ich doch auch eine Stromregelung/begrenzung?

Im Anhang noch die ausgemalte Zeichnung.

beste Grüße, Andre

Für Politik gibt es bestimmt besser aufgestellte Foren, muß also nicht hier geschehen, trotz alle dem haben wir hier Meinungsfreiheit.

Hallo allerseits,

irgendwo war eine Empfehlung über einseitig alukaschierte XPS-Platten für die Dämmung des Daches wobei die Aluunterseite als Dampfsperre genutzt werden kann.

Hierzu nehme man beidseitig kaschierte Platten und zupfe eine Seite blank.....hab ich noch so im Sinn.

Nu hab ich solche Platten (2. Wahl), aber das abziehen dieser Kaschierung (Alu, Papier, Alu) hat was von Tapeten entfernen (Raufaser mit Latex gestrichen)

Warum sollte die 2. Schicht nochmal runter?

Wegen besser Kleberhaftung, 2-fache Damfsperre ist ungünstig oder war es nur ne Empfehlung.

beste Grüße, Andre

Mal wieder Danke für die interessanten Beiträge, die zu meinem Vorhaben passen und ich wohl so umsetzen werden.

Einen Punkt zur Dämpfung kann ich noch hinzufügen; idealerweise sollte diese möglichst in einen Übergang von der schallharten zur weichen Oberfläche ausgebildet werden, (z.B. Blech, Alubutyl, Schaumstoff mit hohem RG, weiche Verkleidung)

Hinzu kommt noch, das die Bedämpfung zum Spektrum der Störfrequenzen passen muß, was die Sache für uns nicht einfacher macht.

Hoi, Danke für euren Input,

tatsächlich liegt der Schwerpunkt bei der Schalldämmung und das das Ganze Halt hat.

Armaflex einlagig dick oder besser 2-lagig dünn mit Überlappung.

zusätzlich werde ich überall wo ich an Blechflächen rankomme Alubutyl dranpappen.

hallo allerseits,

Da die Haube auf dem Fahrerhaus meines kleinen, dicken, gelben wohl nur aus ein paar Lagen GfK besteht, wollte ich diese dämmen und dämpfen.

Angedacht hatte ich eine Lage Alubutyl o.ä., darauf 20 - 40 mm Armaflex o.ä. und das dann widerum mit Filz o.ä. verkleiden. Nun habe ich Bedenken das die Schose bei brütender Hitze nicht hält.

Daher würde ich alternativ auf dem Alubutyl 20 mm XPS (ggf. Alukaschiert) aufbringen, diese komplett mit getränkten GfK Matten beschichten (wohlwissend um die Riesensauerei) und darauf wieder mit 20 mm Armaflex und die Verkleidung.

Da vom ausschäumen von Profilen ja abgeraten wird, wollte ich bei der Gelegenheit fragen ob Aluprofile und Karosseriehohlräume mit Armaflex überklebt werden können oder muß hier vorher isoliert werden (Löcher, Lücken z.B. mit Aluklebeband abdichten).

beste Grüße, Andre

Alle Abdeckung sind drauf.

Nachtrag:

Da das Stand/Tagfahrlicht gegenüber den LED Lichtern jetzt richtig sch.... und gelb aussieht, sollten die auch gegen LED´s getauscht werden.

Leider haben die (noch) keine Straßenzulassung, egal ausprobieren.

z.B. Osram W21/5W LEDriving SL White (7515DWP-2BL) Sockel W3x16q

Ergebnis:

Die gleichen Lichtfarben sehen nun sehr gut aus und sind schön hell. Tagfahrlicht auch breiter strahlend und blended fast, wenn mann direkt reinschaut, beim Standlicht sind die Lichtpunkte der LED´s sichtbar.

Anders als bei den Hauptlichtern gibts aber ne Fehlermeldung "Standlicht prüfen" und im Tacho leuchtet die gelbe Kontrollleuchte für Lampenausfall.

Nachtfahrt steht immer noch aus.

Falls tatsächlich die Fliessgeschwindigkeit zu hoch, lohnt ja vielleicht ein Versuch die Durchflussmenge zu reduzieren z.B. Pumpendrehzahl, Schlauchklemme......, dann könnte sich die Wärme gleichmäßig verteilen, wenn auch nur langsam odrr?