Beiträge von Krabbe

Ich hab mir für diverse Zwecke noch ein Garmin Montana zugelegt. Das kann auch navigieren und wird vor jeder Reise aus mit den kostenlosen (und meist recht aktuellen) Open Streetmaps Karten aus dem Internet bestückt.

Innenhöhe war zulassungstechnisch noch nie gefordert. Die 1,70 wollte nur das Finanzamt sehen, für die Wohnmobilbesteuerung.

Aber ich würde mal behaupten, eine SZM mit Wohnmobilzulassung geht nur mit sehr viel Goodwill des Prüfers.

Beim Vario würd ich den Fahrradträger auch stumpf an die Heckklappe schrauben.

Google versteht eigentlich recht viel. So ein Grad-Zeichen kann man auch mal weglassen.

Nutzt Du das Smartphone nur in D zum navigieren, oder wie sind Deine Erfahrungen auch im Ausland?

Ich habe eine zeitlang mal auf dem Mopped mit Smartphone und Google Maps navigiert, aber wenn man dann auf einmal kein ausreichendes Netz mehr hat, dann ist das schon recht bescheiden.
Und vor drei oder vier Jahren hatte ich selbst in Hessen in der Nähe vom Feldberg Probleme damit.

Ich denke mal, eine H-Zulassung für die Zugmaschine und dann den Auflieger als Wohnwagen?

Zitat von hockd

Aber das ist eine Rausforderung an uns , wenn man will die in den Griff zu kriegen
Die konstalation hatte ich auch noch nie

Noch einer der Gründe, warum ich zum Kühlen Kompressorkühlboxen bevorzuge.

Jan, so in etwa. Nur mit rundem Dach.

Und PKW haben heutzutage auch zwei Türen auf der Fahrerseite.
Sollte kein Problem darstellen.

Darf man den Grund für den Wunsch nach einer zweiten Tür erfahren?

Und nun schon am Holz sägen, für das Blockhaus, was draufkommt?

Ich würde einfach den Gaskasten wasserdicht zum Innenraum auslegen ...

Zitat

Wenn es interessiert, berichte ich gerne, was die hiesige Innung dazu meint, so bald ich entsprechendes Feedback habe.

Da die Innung mit den Regelungen für Gasanlagen nichts zu tun hat, sollte sie dazu keine Meinung haben und ggf. an den DVFG verweisen.

Zitat

Nur in Ausnahmefällen ... gibt es Abweichungen von dieser Vorschrift.

Und noch mal: Vorschrift gemäß DIN EN 1949 ist (in diesem Zusammenhang) lediglich die Öffnung im Gaskasten.

Ich hab das woanders auch noch nicht erlebt. Weder auf den Kanalfähren, noch über die Irische See und auch letztes Jahr auf dem Hinweg nach Norwegen, von Hirtshals aus, hat sich niemand für den Gaskasten interessiert.

Letztes Jahr, von Oslo nach Kiel mit Colorline, wurde bei allen Wohnmobilen nachgesehen, ob die Gasflaschen zu sind und der Gaskasten danach mit einem Aufkleber versiegelt.

Ich hab auch 40er HT-Rohr genommen. Am Tank auf einen Tankstutzen für 38er Schlauch geklebt.
Im Campingbedarf hab ich dann noch einen Absperrschieber gefunden, auf dessen Stutzen ich das Rohr kleben konnte.
Der Absperrschieber sitzt frostfrei im Zwischenboden und wird von innen bzw. durch die Eingangstür betätigt.
Außen endet dann ein Stück vom HT-Rohr, darauf steckt ein 75 Grad Winkelstück. Für unterwegs hab ich dann ein noch (zum gezielten Ablass) ein kurzes Stück zum Anstecken dabei. Zuhause stehen 3 m Rohr in der Garage, um vom Stellplatz bis zum Kanalschacht zu kommen.
Bei mir ist der Ablass auf der Beifahrerseite.

Bei uns in der Nähe gibt es einen Waschplatz mit einem Podest daneben. Damit komm ich mit der Waschbürste auch auf das Dach.
Aber meist fahr ich nur zum Waschplatz nebenan und das Dach bleibt dreckig.
Mein Wohnmobil steht aber auch meist in der Halle.

Ansonsten mit Leiter, Lappen und Leiter.

Zitat von mrmomba

Fies: Gasprüfung checkt nicht die Abgasseite. Der Kamin von meinem Kühlschrank war an der Halterung abgefault und lag aufm Boden -.-

Kurzes OT:

Doch, bei einer ordnungsgemäß Durchgeführten Gasprüfung gehört auch die Abgasführung der Anlage geprüft.
Zugegebenermaßen ist dies beim Kühlschrank (insbesondere bei älteren Fahrzeugen) teilweise fast nicht möglich.
Die höhere Gefährdung geht aber auch von der Heizung aus, da hier der Gasverbrauch deutlich höher ist. Und die Abgasführung der Heizung prüf ich eigentlich auch immer mit.

Insbesondere, wenn Dein Solarregler, oder Dein Ladegerät die (Nass)batterien zum Schutz vor Säureschichtung regelmäßig in den Gasungsbereich läd, dann führt das unweigerlich zum Fluidverlust. Ich kontrolliere daher den Säurestand 2-3 x im Jahr und muss auch jedes mal Wasser auffüllen.

Wolfgang, wie und wo willst du denn die Kraft in die Kabine einleiten?
Mit irgend einem Teil muss die Kabine ja auf dem T5 stehen, und diese Teil muss die dynamischen (Druck)kräfte aufnehmen.

Dafür sind bei mir im Boden die Holzbalken. Dort wird dann die Kraft von der Tragstruktur auf die Ladefläche geleitet. Nur demen. Schaum in der Bodenplatte wollte ich das nicht zumut

Zitat von msp

Die Rechnung geht allerdings davon aus, dass dein Kühlschrank kontinuierlich läuft. Das wird nicht der Fall sein.

Der Absorber läuft durch.

Sind das Starterbatterien oder Versorgungsbatterien?
Starterbatterien würde ich das nicht zumuten.

Hast Du danach die Gelegenheit die Batterien wirklich voll zu laden?
Wenn nein, dann würde ich es auch sein lassen.

Und wenn, dann würde ich auch 12 V Betrieb vorziehen.

Thomas,

dass, was Du da skizzierst, ist IMHO schon zu schwer und zu aufwändig, wenn ich es richtig verstehe.

Ich würde den Boden so aufbauen:
unten 1,5 mm GfK (evtl. würden schon 1 mm reichen?), dann 40 mm Schaum und oben 18 mm Multiplex.
Als Verstärkung reichen m. M. nach zwei Alurohre längst, die so im Boden (statt Schaum) eingebracht sind, dass sie über den Konsolen der Pritsche liegen.
Mehr Verstärkung hat meine Kabine auch nicht im Boden, nur sind hier keine Alurohre, sondern Holzlatten verbaut.
Die seitliche Festigkeit kommt aus den Wänden. Hier ist m. M. nach keine weitere tragende Struktur durch Rohre etc. erforderlich.

Ich glaub, wenn ich nochmal eine Absetzkabine auf T4 oder T5 bauen würde, dann so ähnlich, wie Thomas es schreibt.
Einen Hilfsrahmen habe ich ja derzeit auch nicht. Dafür eine Siebdruckplatte auf dem Rahmen verschraubt.

Wenn ich sehr leicht bauen wollte, dann würde ich es bei einer Absetzkabine heute wohl so machen:
Kabinenboden ähnlich wie jetzt auch, außen GfK, innen eine Multiplexplatte und zur Verstärkung zwei Leisten längst.
Um Gewicht zu sparen würde ich statt der Holzleisten wohl Alu-Vierkantrohr nehmen, und den Abstand so, wie den Abstand der Konsolen vom Fahrzeugrahmen.
Beim T5 die Pritsche weg, und eine 2,5er Riffleblechplatte als Rahmenabdeckung.
Da drauf würde ich sofort die Kabine stellen. Unter die Kabine noch zwei Streifen Antirutschmatte geklebt (da, wo die Vierkantrohre im Boden sind).
Nun noch eine möglichst leichte Befestigung, bzw. Anschläge zum Positionieren der Kabine.
Hinten würde ich es wieder so machen, wie beim Krabbavan: Ein Winkel unter die Kabine, die am Fahrzeugrahmen anliegt.
Evtl. würde ich mir dann noch überlegen, die Kabine durch den Boden und die darin befindlichen Vierkantrohre in 2 oder 4 der Konsolen des Fahrzeugrahmens zu verschrauben. Das wäre wohl die leichteste Art der Befestigung.

Um im Alltag ohne Kabine etwas transportieren zu können würde ich dann z. B. eine 22er Siebdruckplatte statt der Wohnkabine auf die Konsolen Schrauben, oder mir eine passende Ladefläche zusammenbrutzeln.