Der Wiki-Artikel ist ja schon etwas älter, die Geräte heißen inzwischen teilweise anders bzw. es gibt andere Regler.
Wenn Du die Gasanlage nur im Stand nutzen willst und während der Fahrt die Gasflaschen zudrehst, dann kannst Du jeden Fahrzeugregler verwenden.
Wenn Du z. B. die Gasheizung auch während der Fahrt betreiben willst, dann musst Du einen Regler mit Crashsensor verwenden.
mrmomba:
Zum ordnungsgemäßen Prüfumfang einer Gasprüfung gemäß Arbeitsblatt G607 zählt selbstverständlich die Prüfung der Abgasführung mit dazu.
Die Politik hat mit dem Thema Gasprüfung sehr wenig zu tun.
Ein zünd- bzw. brandfähiges Gemisch musst man nicht zwangsläufig riechen.
Und die Installationsvorschriften kommen aus einer europäischen Norm - Die wenigsten Länder haben für private Flüssiggasanlagen Prüfvorschriften.
Möglichst wenig Verbindungsstellen zu haben ist sicherlich gut und sollte immer angestrebt werden.
Trotzdem bin ich persönlich aber kein Freund von der Kupferrohrinstallation.
Mich stört u. a. die Querschnittsverjüngung durch die erforderlichen Einsteckhülsen.
Außerdem ist Stahlrohr stabiler, wenn es z. B. ungeschützt durch einen Schrank oder Stauraum geführt wird.
Eine vernünftig montierte Schneidringverschraubung bleibt für gewöhnlich auch dicht.
Undichte Schneidringverbindungen kenne ich für gewöhnlich nur bei falsch montierten Verbindungen und Weltreise- und Expeditionsfahrzeugen mit vielen km Piste, wo sich dann die außergewöhnlichen Erschütterungen und Vibrationen bemerkbar machen. Aber auch da meist nur in Verbindung mit Montagefehlern.
Wie meinte letztens noch jemand zu mir: „So fest anziehen hätte / hab ich mich nicht getraut...“, als ich die Schneidringverschreubung mal ordentlich fest verschraubt habe...
Du kannst rechts mit einem Rohr weitergehen und dort dann einen einzelnen Absperrhahn für den Backofen einbauen.
Wenn das wirklich Alurohr sein sollte, dann solltest Du es schnellstens tauschen.
Ich Danke Euch schon mal für Eure Meinungen / Erfarungen.
So wie ich es sehe und verstehe macht es zur besseren Lüftung Sinn eine Dachluke mit einer Zuluftöffnung zu kombinieren. Wenn kein Fenster dann auf jeden Fall einen Lufteinlass aus dem Innenraum oder Doppelboden.
Ein paar von euch haben es ja schon mitbekommen: Der Krabbavan kommt so langsam in die Jahre und wir denken über Ersatz nach.
Eine Frage, die ich mir aktuell stelle, wollte ich hier mal zur Diskussion freigeben:
Was ist für Euch in der Nasszelle besser / angenehmer? Fenster / Dachhaube oder Fenster + Dachhaube.
Bisher haben wir in der Nasszelle nur ein Fenster, da ich im Krabbavan komplett auf Dachhauben verzichtet habe. Aber eigentlich schau ich da eher selten raus.
Das neue Mobil wird vorraussichtlich eh ein oder zwei Dachhauben bekommen. dann kann ich auch eine in die Nasszelle setzen.
Die Nasszellensituation wird so sein, wie es Bimobil in den Grundrissen mit Längstbetten baut: Toilette und Waschbecken, davon durch Duschtrennwand abgetrennt die Duschtasse.
Ein Fenster wäre im Bereich von Toilette und Waschbecken zwar machbar, aber schränkt mich beim Platz für Schrank / Spiegel etwas ein.
Wer hat nur eine Dachhaube in der Nasszelle und wünscht sich ein Fenster? Oder ist damit zufrieden?
Und wer hat Dachhaube und Fenster und könnte gut auf das Fenster verzichten (und hat ggf. eh immer das Rollo zu)?
Und wer hat beides und möchte es nicht missen?
Und dann noch die Frage. Wenn man auf ein Fenster verzichtet: Dachhaube über der Duschtasse oder über der Toilette?
Bei welchem Hersteller bekommst Du derzeit eine Alkoven-Leerkabine in ca. 6 Monaten?
Zitat von crono... gibts die T6 DoKa als Zugskopf?
5 Personenund 3.5t wird schon hin kommen: Mit unserem Sprinter-Kasten (leer ~2.9t) haben wir vollbeladen (beladen ohne Rücksicht aufs Gewicht) noch über 100kg Luft nach oben.
Deshalb: Fahrzeug, 2100 kg + kleine Kabine mit spartanischem/opimiertem Ausbau, 600-700kg -> müsste passen
Stimmt, Doka war das Thema.
Nein, die Doka gibt es m. W. Nicht als Zugkopf. Sorry.
Aber mit dem Gewicht...
Ich habe hier vor 12 oder 13 Jahren, nachdem ich meine Kabine abgeholt hatte, auch mal gemeint, dass ich mit 2,89 t bei meinem T4 hinkomme... 
Inzwischen rollen wir mit 3,3 t durch die Gegend.
Und von wegen Deiner Einschätzung kleine Kabine mit Ausbau 6-700 kg. Wenn Du nicht wir Wolfgang zu extremen Leichtbau mit "exotischen" Materialien greifst, haut das nicht hin.
Von dem Kabinenmaßen dürfte ich ja so ungefähr das haben, was Dir auch vorschwebt. (Auf T4 Doka, ca. 5,95 m Gesamtlänge, 2 m Alkoven...). Die Kabine hat leer nur mit Tür und ohne Fenster, Lackierung und Zwischenrahmen schon knapp über 400 kg gewogen. Also sind m. M. irgendwas von mindestens 500 kg für die fertig montierte Leerkabine zu rechnen.
Beim Ausbau kommen ganz schnell 400 kg zusammen. Gerne auch mehr. Allein Matratzen und Polster wiegen.
Und noch sind Deine Kinder klein. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass Du das Fahrzeug nur für 3-5 Jahre bauen willst (Dann wäre ein Exot mit spartanischem Einfach-Ausbau auch überhaupt nicht sinnvoll, da tendenziell eher unverkäuflich) solltest Du mit einrechnen, dass Deine Kinder auch größer (und schwerere) werden, und auch mehr Kleidung, Verpflegung etc. brauchen.
Und dann fang doch mal ehrlich an zu rechnen, was die "Camping-Grundausstattung" für 5 (mehr oder weniger ausgewachsene Personen) wiegt: 5 Campingstühle + Tisch, Geschirr, Besteck und Töpfe für 5, Bettzeug für 5, ...
Und wenn Du schreibst, dass Euer Sprinter Kastenausbau 2,9 t leer hat, und Ihr noch ca. 100 kg Luft habt... Also derzeit 500 kg Zuladung braucht: Wie alt sind die Kinder, wann wiegen alle drei zusammen schon 100 kg mehr als jetzt?
Und was hat der Sprinter für ein Leergewicht? Der Kabinenausbau wird ja nicht unbedingt leichter werden.
Ich möchte gerne selbst mindestens 500 kg Zuladung haben, sehr gerne in der 3.5 t Klasse und mit Allrad oder Heckantrieb und bin auf der Suche nach einem Fahrgestell. (Keine Doka). Und ich habe leider auch für mich festgestellt, dass es eigentlch unmöglich ist, da die Fahrgestelle alle zu schwer geworden sind. Beim T4 sah das noch anders aus. Der hatte aber auch als Syncro-Doka-Fahrgestell nur irgendwas bei 1600 kg Leergewicht. Fertig konfiguriert habe ich beim T6 4Motion Fahrgestell irgendwas bei 2050 kg.
Wenn Du über 3,5 t nachdenkst und mit Frontantrieb leben kannst:
T6 Triebkopf mit Alko-Rahmen.
Für die Kombi gibt sogar VW selber die 3,5 t frei. Und Du sparst noch ein paar kg gegenüber dem Serienrahmen ein, da der Alko-Rahmen leichter ist.
Beim Alko-Rahmen hast Du auch etwas mehr Radstand, und somit tendenziel eine höhere Vorderachslast.
Wobei ich mit 5 Personen ehrlicherweise aber niemals über einen Leerkabinenausbau im 3,5 t Bereich nachdenken würde.
Da kommen wir zu zweit so gerade hin und ich denke gerade über einen 5 t Crafter oder Sprinter nach. Dann klappt das auch wieder mit Heckantrieb oder Allrad.
Da hätte Dein Händler aber bei der letzten Nachschulung mal besser aufpassen sollen.
Es gilt das angegebene Herstellungsdatum und nicht das Einbaudatum. Denn das Material altert ja schließlich auch im Laden.
Reiserasierer von Braun mit Batteriebetrieb.
Der macht seine Sache ausreichend gut. Davon habe ich zwei Stück: Einer ist immer im Womo und einen im (wegen vieler beruflicher Hotelübernachtungen auch immer fertig gepacktem) Kulturbeutel.
Das Schrauben aus rostfreiem Edelstahl miserable Festigkeitswerte haben, ist bekannt.
Da fallen auch Motorradschrauber gerne draufrein.
Ich bin zwar eigentlich kein Freund von Kaffeekapseln. Aber im Urlaub machen wir, weil es im Wohnmobil so schön einfach ist, mal eine Ausnahme.
Bei uns gibt es den Kaffee auch aus der Tchibo-Kapselmaschine. Da gibt / gab es eine mit ca. 800 W. Die betreiben wir mit dem Wechselrichter. Das erste Aufheizen der Maschine braucht am meisten Strom, für die 2. und 3. Tasse braucht man dann etwas weniger. 1. Tasse ca. 5-7 Ah, 2 Tassen 7-9 Ah.
Alles ohne Landstrom, auch jetzt gerade wieder in Irland reichen unsere Solarmodule völlig aus.
Hallo Restler,
grundsätzlich gehört in die Elektroinstallation beim Wohnmobil immer eine doppelte Sicherung hinein, die L und N gleichzeitig abschaltet. Also eine, wo beide Sicherungen mechanisch gebrückt sind, oder eine entsprechende FI-Sicherungs-Kombination.
So steht es auch immer schon in den einschlägigen Normen.
Auch bei einer CEE-Steckdose am Campingplatz würde ich mich nie darauf verlassen, dass diese richtig herum angeschlossen ist. Und bei der Nutzung von Schuko-CEE-Adaptern weis man i. d. R. eh nicht, wo L und wo N liegen.
Bei einer GFK-Kabine ist die Gefahr sicherlich relativ gering, aber wenn alle Metallteile (Spüle, Kocher, Gasinstallation) ordnungsgemäß mit PE verbunden sind, dann kann es schon gefährlich werden, wenn der FI defekt wäre. Und verlassen würde ich mich auf einen FI nie.
Gefährlich könnte es auch werden, wenn Du (bei einem elektrischen Defekt) von Außen ins Wohnmobil greifst.
So hab ich mal bei nem Wohnwagen mit defekter Elektrik einen "gezockt" bekommen.
Das die Vorrangschaltung L und N tauscht, kann ich mir gerade auch nicht so ganz Vorstellen.
Sorry Wolfgang,
Ich hab mich verguckt. Ich hatte nur "querstehende Toilette" gelesen und nicht auf die C400 geachtet.
Ich hab noch das alte Modell drin (C2-C4). Aber die Kassettenmaße bringen Dich ja nicht weiter.
Wenn doch könnte ich jetzt messen.
Wenn niemand schneller ist: Ich werde morgen oder übermorgen den Krabbavan aus der Halle holen.
Dann kann ich messen.
Das ist aber eine reine 230 V Kompressorkühlbox.
Ob Du Lüftungsgitter brauchst kommt darauf an, wieviel Luft noch um die Kühlbox ist und wo die Lüftungsschlitze der Kühlbox sind.
Ansonsten stell mal eine Skizze vom geplanten Küchenblock ein.
Zitat von Stoppie... sowie der maximal zulässige Spannungsfall (Spannungsabfall). Letzterer ist, wenn man keine weitere Angabe hat, auf 0,8V begrenzt.
Wozu ich anmerken will (wie auch schon im Beitrag in der Wissensbasis), dass die 0,8 V zwar Normkonform sind (außer für die Ladeleitung der Zweitbatterie, hier gilt 0,3 V), mir für "spannungskritische" Verbraucher, wie die Truma oder die Kompressorkühlbox, die bei Unterspannung einfach ausschalten bzw. einen Spannungswächter haben, aber viel zu hoch sind.
Denn bei 0,8 V Spannungsabfall schaltet der integrierte Spannungswächter die Kühlbox ggf. schon ab, obwohl die Batterie noch halbvoll ist.
Also, nochmal kurz zu der Annahme, dass der Absorber mit 80 W im Mittel nur 50 W zieht > Das ist falsch. Bei 12 V wird ein Heizelement betrieben, und das kennt nur ein und aus. Also, wenn 12 V Betrieb, dann auch konstant 80 W.
Also ist Deine Batterie nach grob 8 h leer, denn bei der 100 Ah-Blei-Batterie kannst Du effektiv mit ca. 50 Ah Entnahme rechen. Somit stimmt auch Deine Einschätzung mit 5 A und den ganzen Tag kühlen nicht.
Die billigen Peltier taugen auch nicht viel und Verbrauchen zu viel Strom. Die verlinkten Boxen haben keine Temperatursteuerung, also laufen auch konstant durch und ziehen gemäß einer Bewertung 54 W. D. h. nach ca. 11 h ist die Batterei leer.
Dazu ist sie noch laut und kühlt kaum. 18 °C unter Umgebungstemperatur sind ein Witz, im Auto ist es im Sommer schnell mal 30-40 °C. Dann hast Du in der Box lauwarme Getränke und irgendwelche Speisen, die gekühlt werden müssen, kannst Du wegwerfen. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir auch mitteilen, dass Du in einer solchen billigen Peltierbox Getränke nicht heruntergekühlt bekommst (oder es dauert ewig).Dazu ist die Kühlleistung zu gering.
Wenn ich bisher mal von jemanden gehört habe, der mit seiner Peltier-Box zufrieden ist/war, dann war es ein Besitzer einer Waeco Tropocool (wie auch hier im Thread). Nun schau ich mir an, was die kostet und komme für die 35 l -Variante auf gut 300 €.
Dann kann ich auch gleich eine neue Kompressorbox im Angebot für 400 € kaufen, oder eine gebrauchten für um die 200 - 250 €. Da hast Du mehr von.
Im T4Forum ist das Thema Kühlbox immer wieder ein Thema, gerade auch für den hier beschriebenen Einsatzzweck. Und auch da schreiben eigentlich alle, die andere Lösungen probiert haben, dass sie erst mit einer Kompressorbox glücklich geworden sind.
Bei der Kompressorbox brauchst Du, wie schon oben beschrieben, keine Entlüftung nach außen, es reicht, wenn die Box genug Luft bekommt und nicht gerade vor der Heizung steht.
Zum Thema Haushaltskühlschrank über Wechselrichter betreiben gibt es zwei / drei Dinge zu beachten:
- Der Wechselrichter muss groß genug sein, um den Anschaltstrom liefern zu können, der um ein vielfaches über dem Strom der Nominalleistung liegt.
- Haushaltskühlschränke brauchen i. d. R. mehr Leistung als entsprechende 12 V-Kühlboxen und der Wandler hat auch noch Verluste in Höhe bis zu 20 %.
- Haushaltskühlschränke sind mechanisch i. d. R. nicht für den betrieb im Fahrzeug ausgelegt. Sprich Vibrationen, Schwingungen, Bewegungen im Fahrbetrieb. Ich sowohl schon von Leuten gehört, die einen Haushaltskühlschrank im Wohnmobil erfolgreich betreiben, als auch von Leuten, bei denen der Kühlschrank nach einiger Zeit kaputt war. Iach vermute, dies liegt a) am Modell und b) an den jeweiligen Einsatzbedingungen.
- So einen kleinen Haushaltskühlschrank bekommt man wahrscheinlich eher selten gebraucht. Also muss ein neuer her. Dazu noch ein großer Wechselrichter. Wenn man hier etwas vernünftiges haben will, dann ist man schnell auch wieder in preislichen Regionen, bei denen man m. M. nach besser eine gebrauchte Kompressorkühlbox kauft.
