Beiträge von Krabbe

Hallo Zusammen,

direkt mit dem S4-Schiebefenster habe ich zwar keine Erfahrung, aber in meinem ersten T3 hatte ich die serienmäßigen Schiebefenster von VW drin und hatte die gegeneinander getauscht. Obwohl die ja nur eine dünne Bürstendichtung hatten ist da nie was passiert. Ich das Fahrzeug über 100.000 km als Alltagsfahrzeug gefahren, ohne das es je reingeregnet hat.

Meine persönliche Meinung: Je nach dem welche Alternativen bleiben würde ich es bei meinem Fahrzeug machen. Da bei aber auf jeden Fall Vorsorge treffen, damit es keinen schlimmen Wasserschaden geben kann, wenn es doch undicht wird. (Z. B. Ausschnitt bei Sandwichwand wasserdicht versiegeln, Boden, Möbel u. Wandverkleidung mögl. Wasserfest ausführen und regelmäßig nach fahrten im Regen nachsehen, ob noch alles Dicht ist.

@ PeterK
Die Frage ist aber auch, warum Du sowas bauen willst / mußt. Schreib doch mal genauer was Du vorhast.

Hallo Himbi,

alles wieder hinbekommen? Hoffentlich.

Mit den UV-Fähigen Sika-Klebern habe ich keine Erfahrung.

Soviel ich weis kannst Du aber auch 221 nehmen und dieses dann überlackieren. Dann sollte auch nichts passieren.

Hallo Schöni,

das Profil sieht quasi so aus, wie auf dem 20 x 20 Link von Questman. (OK, aus Lizensrechtlichen Gründen wird es kleine Abweichungen geben)
Verschraubt werden die in der Art, daß es für die Nuten spezielle Nutensteine mit Gewinde gibt, mit denen etwas im Gewinde befestigt werden kann. Dann kann man in die Bohrung in der Mitte noch ein Gewinde schneiden und da hneinverschrauben. Und wenn Du nnun ein T bauen willst bohrst Du in das Querprofil einfach ein Durchgangsloch und kannst dadurch verschrauben.
Daneben gibt es dann noch spezielle Befestigungselemente u. Schaniere und son Kram.
Die Ganzen Befestigungselemente und Nutensteine usw. kauft man bei so Profilen am besten da, wo man auch die Profile kauft, da sich diese zwar alle ähneln, aber aus Lizensgründen nicht unbedingt untereinander Kompatibel sind.

Alles klar, dank Euch. Dann kann ich ja jetzt unbesorgt die restlichen Fenster einbauen.
Vor allen Dingen die Alkovenfenster wollte ich schon drin haben, wenn es das nächste mal damit weg geht.

Hi Schöni,

im Baumarkt o. so hab ich das Zeug noch nicht gesehen.
Aber wo kommst Du denn her? nicht das Du gerade nebenan wohnst?

Habe heute den Typ zufällig getroffen und mal unverbindlich gefragt. Gibt es in 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, ... Preis ca. 7 €/m für 40 x 40 u. 5€/m für die kleineren Dimensionen. (Beides zuzügl. Steuer).

Hallo mein allwissendes Forum,

kann mir jemand sagen wie groß der Aufwand ist mit Dekalin eingesetzte Fenster (ca. 6 –8 Monate drin) wieder auszubauen und das Dekalin restlos zu entfernen?
Und womit entferne ich das Zeug am besten, Aceton?

Grund: Ich habe mal eine Detailplanung über alle noch auszuführenden Arbeiten und die mir in den nächsten Wochen zur Verfügung stehende Zeit gemacht und wenn ich mit dem Krabbavan Mitte August in Urlaub will ist dies schon eine sportliche Herausforderung. (Eigentlich seh ich Schwarz, aber die Hoffnung stirbt zuletzt).
Nur die Lackierung paßt auf keinen Fall zeitlich mehr rein. Und wenn ich das Lackieren auf nach dem Urlaub verschieben kann wollte ich das machen, in der Hoffnung, daß das Gelcoat die zwei Wochen unbeschadet übersteht. (Wobei ich beim lackieren noch auf meine Vermieter hoffe und mich dann zeitlich nach ihm richten muß - der will irgendwann noch zwei LKW lackieren, und dann wollt ich meine Kabine da einfach neben stellen, vielleicht merkts ja keiner )
Nur will ich dann natürlich alle Fenster und Klappen vor dem Urlaub vernünftig einsetzen (mit Dekalin) und zum Lackieren wollte ich die wieder alle rausnehmen. Das dauert wahrscheinlich auch nicht länger als abkleben und sieht besser aus.

Hallo Schöni,

dieses Profil gibt es inzwischen von diversen Herstellern und in verschiedenen Abmessungen und ist gängiger Industriebedarf, wenn auch nicht ganz billig. Wenn Du soetwas suchst, dann gibt mir doch mal eine Meterzahl durch, wieviel Du benötigst. Ich habe gerade einen Maschinenbaubetrieb an der Hand, der ein solches Profil, bei dem der Patentschutz gerade abgelaufen ist, für den Eigenbedarf ziehen läßt. (30 x 30 mm). Bei interesse kann ich mal ganz unverbindlich nach dem Preis fragen.

Hallo Picco,

den würde ich nicht nehmen, und zwar wegen der Form der Ausgangsspannung. Lobenswerter weise haben die ja sogar die Form des Spannungsverlaufs gezeichnet. Und da siehst Du eine ganz üble Rechteckkurve, bei der auch noch Zwischendrin die Spannung von 0 V gehalten wird. Des Spannungsverlauf wird Dein Ladegerät nicht mögen.

Bessere Spannungsverläufe bei Wechselrichtern sind:

Trapezförmig (Da würden die Flanken auf dem Diagramm etwas schräg zulaufen, der Spannungsverauf hätte halt Trapezform)

Quasi-Sinus (Wobei das in der Werbung alles sein kann, ich meine jetzt eine Spannungskurve, die so aussieht wie eine vielzahl Treppenstufen und bei der sich der Spannungsverlauf sehr dem Sinus annähert.

Reiner Sinus.

Wobei die Trapezform (abgesehen von der Rechteckform) die schlechteste ist und die reine Sinusform die beste.
Gute Quasi-Sinus kommen vom Preis schon in Regionen von reinen Sinuswandlern.

Zum Laden kommt es auf das Ladegerät an, aber je besser der Sinus, desto besser für das Ladegerät.

Zitat

Wegen den Kleinigkeiten würde ich jetzt keinen Aufriss machen.

Naja, eine nicht den Vorschriften entsprechende, und damit auch (Lebens)gefährliche Gasanlage, bei einem profesionell hergestellten Wohnmobil, sehe ich nicht als Kleinigkeit.

Und leider ist das kein Einzelfall. Bei meinem Carthago T3 war auch die 230 V Sicherung im Gaskasten. Da wird auf Kosten der Käufer gespart, koste es was es wolle. Bei sowas geht mir der Hut hoch. Solche Schludereien und versteckte Billigbauweise bei Serienmäßig erstellten Wohnmobilen ist dann auch einer der Gründe, daß ich wieder selbst baue. Da weiß ich das alles sauber und sicher aufgebaut ist.

@ Niklas,

Ich würde dem Hersteller erst mal Richtig Feuer machen.

Aber kannst Du die Öffnung zum Staufach nicht einfach mit einer Holzplatte im gleichen Dekor dicht machen? Das Loch, wo die Gasleitungen u. Kabel durchgehen könntest Du auch mit einem Stück Holz und etwas Sika dicht machen. Im Notfall würde hier auch etwas Dezifix-Folie reichen. Die Kabel würde ich mit Quetschverbindern zusammenfügen. Dann noch Schrumpfschlauch oder Notfalls Isolierband drüber, gut ist. (Beim schrumpfen bitte sicherstellen das kein Gas im Gaskasten!!!). Von löten der Kabel kann ich nur abraten. Im Auto sollen / dürfen Kabel eh nicht gelötet werden und gerade bei so frei baumelnden Kabeln ist von Löten unbedingt abstand zu nehmen: Das Lötzinn würde in der Litze etwas unter die Isolierung fließen und damit die Litze in dem Bereich steif machen. Durch die Schwingungen im Fahrbetrieb kann es jetzt an der Übergangsstelle von der durch Lötzinn harten Litze und der weiterhin flexiblen Litze zu einem Kabelbruch kommen. Deshalb ist einer vernünftigen Quetschverbindung der Vorzug zu geben.

Hallo Joe,

für das Geld eines guten mit "modifiziertem Sinus" bekommst Du aber fast schon einen mit reinem Sinus. Schau mal bei Conrad auf der Homepage oder im Business-Katalog (ich glaube im "normalen Katalog steht er nicht) unter Sinus Wechselrichter. Da bekommst Du den Mobitronic 1000 W Wechselrichter für unter 400 €. (Ist wohl das alte Modell, bei Waeco auf der Page ist der nicht mehr zu finden.)

Hi Markus,

klasse, Danke.

Das sind doch genau die Bilder, die ich brauche.

Wenn ich soetwas sehe frage ich mich ja immer nur ob die Hesteller sich schon mal Gedanken über Ladungssicherung gemacht haben?

Hallo Hendrik,

bei Truma auf der Homepage kannst Du die Einbauanleitung als pdf runterladen, da steht fast alles drin.

- Anschlüsse: Gas unter der Heizung seitliche, Kaltwasser ebenfalls unter der Heizung, Warmwasser geht oben seitlich raus. Warmluft und Heizungsluft unten seitlich.

- plazieren: Am besten möglichst mittig im Fahrzeug, damit alle 4 Warmluftschläuche die gleiche Länge haben. Du mußt etwas Platz zur Seitenwand einplanen, da der Abgasschlauch nicht gekürzt werden darf. Du darfst also nicht die Heizung direkt an die Wand stellen und dann direkt den Kamin daneben bauen.

- sonstiges: Du mußt neben der Heizung die Möglichkeit haben durch den Boden zu Bohren, da zum einen der Belüftungsschlauch durch den Boden unter das Fahzeug gelegt werden soll und zum anderen das automatische Entleerungsventil ein Rohr hat, was durch den Boden nach draußen gelegt werden muß.

Bei speziellen Fragen kann ich Dir dann auch noch sehr den Truma Service empfehlen. Auch Mails zu Einbaufragen oder sonstiges, was einem verückten Selbstausbauerhirn entspringt werden i. d. R. innerhalb eines Tages ausführlich beantwortet, mit der direkten Durchwahl des Technikers, damit man im Zweifelsfall noch mal nachfragen kann. Im Punkte Kundendienst ist Truma wirklich vorbildlich.

Hallo zusammen,

hat jemand von Euch die Möglichkeit Zugversuche zu machen?

Bei meinem Arbeitgeber geht das leider nicht mehr
Wegen der Befestigung der Kabine auf meiner umgebauten Doka hätte ich aber gerne ein paar Ausreißversuche von Schraubverbindungen mit meinen Siebdruckplatten, da ich nirgendwo vernünftige Angaben in der Literatur finde.

Hallo Markus,

Dank Dir schon mal. Weist Du zufällig auch, ob Bimobile die Kabine noch irgendwie nach oben hin sichert, oder liegt die nur durch Ihr Eigengewicht in der Führung?
Ansonsten ist die Halterung von Bimobile ja schon ziemlich stabil, ganz im Gegensatz zu dem, was ich mir teilweise bei anderen Herstellern angesehen habe. Hat da noch wer was an Fotos?

Hallo Zusammen,

mal eine Bitte an die versammelte Gemeinde, ich bräuchte Bilder von der Befestigung von Absetzkabinen auf Pritschen / Pick-Ups o. ä. (Insbesondere von Lösungen von Serienherstellern)

Mein TÜV-Prüfer hat sowas noch nie abgenommen und ist sich unsicher.

Und ich bin der Meinung, daß meine Lösungen sowieso viel stabiler sind als das, was z. B. Tischer baut. Also bräuchte ich ein paar Fotos um ihm zu zeigen was andere Prüfer schon abgenommen haben.
(Am besten einmal das Fahrzeug mit aufgesattelter Kabine und dann die Befestigung).

Bilder (bitte nicht zu große Dateigrößen) bitte an roju(ät)gmx.de

Hallo Claude,

auf der Ormocarseite unter Sanswichplatten und dann relativ weit unten: GfK-Eckleisten (Mit Radius, 90 x 90 mm, Art.-Nr. 7111, 16 EUR/m)

@ Urologe,

wie jetzt, zu warm

gehts bei Dir jetzt los mit der Massivbaukabine für den KAT? Dann viel Spaß und gutes gelingen.

Hallo Claude,

Eckleisten, auch mit Radius, kannst Du bei den diversen Leerkabinenherstellern bekommen. Z. B. bei Ormocar ( http://www.ormocar.de )

Hi Wolfgang,

ist das der LT, von dem schon auf dem Leerkabinentreffen die Rede war?

Dann erst mal Glückwunsch, daß es dann doch noch geklappt hat und hoffentlich bleibt der Ärger zu Beginn das einzige Negative am neuen Mobil.

Ich denke Christianus meint die Schnittkannte mit einem Streifen GfK abdecken, damit eine feste Verbindung zwischen Außen- und Innenwand besteht.

Meiner persönlichen Meinung nach müßte eine "ordentliche" Schicht Sika 252 auf der Schnittkante und einem Spalt von ca. 5 mm zwischen den beiden Alu-Profilen, welcher mit Sika 252 aufgefüllt wird reichen.
(Aber wie gesagt, meine Meinung, die Lösung von Christianus ist auf jeden Fall noch etwas besser.)

Hallo Jimmi,

Si, daß ist genau das was Du brauchst.