Beiträge von Krabbe

Hallo Woslomo,

ich meine ich hätte Warmwasser-Solarkollektoren für Wohnmobile in einem der aktuellen Zubehörkataloge gesehen. Scheint es also zu bereits fertig zu kaufen zu geben.

Hallo Picco,

ja, kann ich machen, oder besser,

TOBI,

kannst Du den Scan gerade mal hier reinstellen? Ich habe die gerade nicht hier und komme erst Mo oder Di wieder an die Datei.

Hallo Lutz,

also ich hab das eigentlich auch so gelernt, daß beim 230 V Installation das braune Kabel das böse ist (Phase) und blau der Nulleiter, ganz im Gegensatz zur KFZ-Elektrik, wo braun die farbe für das Massekabel ist.

Hi,

für eine 3m Markiese i.d.R drei Befestigungspunkte

Hat irgendwie was. Ist auf jeden Fall eine sehr individuelle Lösung.

Hallo Zusammen,

da habe ich wohl trotz Unwissenheit richtig Glück gehabt...

Die großen Fenster hinten in meiner Kabine habe ich auf dem S.A.T. von jemandem gekauft, der Restposten bei Herstellern aufgekauft hatte. Die Fenster haben alle direkt und ohne unterlegen in meine 41mm Wand gepaßt. Hatte mich schon etwas gewundert und die vorbereiteten Holzleisten wieder weggelegt.

Die Tage will ich dann mal meine beiden Alkovenfenster einbauen. Da ich die gewünschte Größe auf dem S.A.T. u. bei Ebay nicht bekommen habe sind die aus dem Zubehör gekauft und müssen wohl unterlegt werden. Also noch schnell zum Baumarkt und entsprechenden Lack kaufen.

btw, verkauft UweN ? hier (und bei Ebay) nicht auch Fenster aus Restbeständen? Die müßten doch dann auch für eine bestimmte (dickere) Wandstärke passen, oder?

Hallo Martin,

im Prinzip siehst Du das Richtig, Sika ist ein schichtbildender Klebstoff, er braucht eine gewisse Mindestklebstoffdicke, um die Klebestelle richtig zu verbinden.

Druck brauchst Du in der Klebstoffraupe im Prinzip nicht, jedoch wirst Du bei Sika einiges an Kraft aufbringen müssen, um die Platten an Deine Abstandshalter anzudrücken, da Sika eine sehr hohe Viskosität hat.

Die Leerkabinenhersteller (zumindest Ormocar) kleben Ihre Kabinen aber nicht mit Sika, sondern mit einem 2K-Kleber (z. B. Körapur ? siehe auch entsprechende Postings von Ragnhild u. a.).
Und dann werden die Platten auch wieder direkt aufeinander geklebt.
Gegen Sika zum Verkleben der Sandwichplatten soll auch die dann doch geringe Topfzeit sprechen, jedoch haben hier auch mehrere Ihre Kabinen mit Sika verklebt. Z. B. Pickup-Joe, wenn ich mich nicht irre.

Hallo Sven,

Ersatzteile für Seitz Fenster bekommst Du eigetlich problemlos bei jedem besseren Campinghändler. Und meine Erfahrung ist, daß bisher die Ersatzteile auch nichts soo teuer waren.

Wenn zu teuer würde ich versuchen bei Ebay ein komplettes Fenster zu bekommen.

Hallo Tobi,

hab meinen Schlosser gestern nicht angetroffen. Aber das Blech ist auch nicht wirklich aufwändig und da Du ja auch einen Schlosser hast...

Ich habe hier schon mal die Zeichnung von dem Halteblech. Bei der Höhe 35 ist das Blech um 1,5 mm abgesetzt, ca. bei Höhe 45 ist das Blech noch mal kurz angewinkelt, damit man die Toilette besser einfädeln kann.

Das Blech kommt hinten in die Sicke, die 3 Zungen greifen in die entsprechenden Schlitze auf der Rückseite der Toilette.

Scan der Einbauanleitung kommt später per mail, Foto versuche ich Dir heut abend zu schicken, habe gestern wegen dem Gewitter den Rechner nicht mehr hochgefahren.

Hallo Rudi,

soweit alles in Ordnung. Ladegerät und Solarregler stören sich gegenseitig nicht und können auch immer zusammen angeschlossen sein. Dioden sind nicht notwändig.
Über das Ladegerät sollte sich Deine Batterie nicht entladen.

Bei Laden über das Trennrelais kannst Du Dir den Minuspol nicht sparen. Du mußt eine Verbindung zwischen Minuspol der Batterie in der Kabine und der Karosserie Deines Fahrzeugs schaffen, der Kabelquerschnitt muß genau so groß sein wie der vom Plus-Kabel (oder größer, aber nicht kleiner).
Eine Masseverbindung sollte es bei Dir schon geben, und zwar über die Steckdose der Beleuchtung (sofern die Kabine Rückleuchten hat). Nur ist da oft das Massekabel recht dünn.
Aber wie hast Du denn die Verbindung von Trennrelais zu Kabinenbatterie gemacht? Meist wird hierzu ja schon ein neuer Stecker verwendet. Und da würde ich dann auch das Minuskabel drüber führen.
Sollte das Pluskabel zum Laden bei Dir über die normale Anhängersteckdose geführt sein würde ich über eine neuverlegung nachdenken, da ich dann mal davon ausgehe, daß der Kabelquerschnitt viel zu klein ist. Mindestens 6 mm² sollten es schon sein, 10 mm² sind besser. Bei dünneren Kabeln ist der Spannungsabfall viel zu groß und die Kabinenbatterie wird nie annähernd voll. Und gerade bei Kompressorkühlschrank ist das dann nix.
Und wenn Du eh neue Kabel legen müßtest würde ich für Die Ladekabel + u. - eine seperate 7-Pol Steckdose nehmen und jeweils für + u. - 3 Pole belegen. Dann noch 7 x 2,5 mm² Kabel dazwischen und gut ist die Verbindung.

Hi Tobi,

ist halt etwas gekanntet. Hab meine noch nicht eingebaut. Hab heut vergessen die Einbaubeschreibung aus der Halle mitzunehmen. Werde versuchen morgen dann gleich noch die Halteleiste zu Fotografieren und Maße abzunehmen.
Oder soll ich den Schlosser nebenan gleich mal fragen, ob er auf die schnelle ein Duplikat erstellen kann?

Hi Tobi,

C2 ist doch die 67 cm breite, oder?

Da ist eine Metalleiste dabei, die an der Rückwand angeschraubt wird und in die die Toilette eingehängt wird.
Die Rückwand muß dabei etwas in der Serviceklappe zu sehen sein, damit das paßt.

Ich hab ne Einbauanleitung da, brauch die aber noch. Wenn ich die Tage dazu komme scan ich sie Dir mal ein.

Hallo Peter,

aus dem Bauch raus würde ich sagen, daß ein zu öffnendes Fenster in der Alkovenfront immer Probleme mit sich bringt, da die Gefahr besteht, daß das Wasser durch den Staudruck durch die Dichtungen gepreßt wird. Bei ener starren Scheibe sehe ich keinerlei Bedenken.

Bei den Abständen der Klappen u. Fenster von den Kabinenrändern kommt es auch mit drauf an, wie groß die sind, und wie der Stoß der Sandwichplatten erfolgt ist. Ganz grob als Richtwert wurde mir gesagt, daß ich ca. 10 cm Abstand vom Rand der jeweiligen Sandwichplatte einhalten soll. Bei der kleinen Servicetür für die Toilette sah Hr. Bohrer aber auch keinProblem die im Zweifellsfall bis Dicht an die Eckleisten zu setzten.

Ich würde aber immer etwas Abstand zwischen äußerem Klappen- (oder Fenster-)rahmen und Eckleiste der Kabine lassen, um etwaige Risse im Sika der Eckleiste erkennen und ggf. ausbessern zu können.

Hallo Wolfgang,

mein "Keller" hat auch nur 22 cm. kommt drauf an, wofür Du den haben willst, ich wollte ihn nicht missen.

Wassertanks kann man sich auch bauen lassen, wenn sich nichts von der Stange findet, was reinpaßt, kostet auch nicht die Welt.

Zum Verlegen von Kabeln, Heizungsrohren usw. reichen auch 20 cm allemale.

Und als Stauraum für Konserven, Werkzeug und was sonst noch schwer ist reicht es auch.

Hallo hwk und alle anderen,

Du hast recht, ich habe mich ein wenig verhauen. Hab mal kurz die Festigkeitswerte überschlagen, nachdem ich das Widerstandsmoment von so einem Profil gefunden habe. 40 x 40 für den Kranausleger wäre zu schwach ausgelegt. 50 x 50 könnte gerade reichen. Auf der sicheren Seite sollte man sein, wenn man den Kranausleger aus einem Doppeltbreiten Profil baut. Dann sollte auch 40 x 80 funktionieren.

Hi hwk,

Danke, Klasse, das sind genau die Werte die ich brauchte.

Es ist doch immer wieder faszinierend, was die Mitgliedr dieses Forums schon so alles ausprobiert und gemessen haben. Hier gibt es wirklich auf fast jede technische Frage ne Antwort.

Hallo Wolfgang,

ich hab da mal kurz was skizziert.

So in der Art würde ich das aus Alu-Schnellbauprofilen bauen. (Die Profile, die hier schon mal letztens in einem anderen Beitrag besprochen wurden, da war auch ein Link drauf, wie die Dinger aussehen, mußt Du mal suchen, hab gerade keine Zeit mehr.)

Je nachdem wie weit die freitragende Länge im ausgezogenen Zustand sein muß (abhängig vom Schwerpunkt der Enduro und damit wie weit die Winde rausgezogen werden muß) müßte 40 x 40 mm-Profil reichen. Ansonsten 50 x 50.
Optional kannst Du noch einen 3. Querriegel vorsehen, aber der sollte nicht nötig sein.

Funktion: Die beiden Querriegel werden unter der Decke der Garage verschraubt (Wenn das darüber ein Bett ist sollte die Holzkonstruktion das Gewicht des Moppeds tragen, wenn sie dafür ausgelegt ist, daß zwei Erwachsene sonst drauf schlafen. Wenn nicht noch verstärken oder alternativ die beiden Querriegel außen nach unten abstützen.)
Darunter sind die beiden äußeren Längstprofile fest an den Querriegeln verschraubt. Das mittlere Profil wird mit speziellen Schiebeführungen zwischen die beiden äußeren Profile geschraubt und ist somit ausziehbar.
Die Winde wird ebenfalls verschiebbar unter das mittlere Profil geschraubt.
Nun noch ein paar Endanschläge dran und ggf. noch eine Veriegelug im eingefahrenen Zustand und fertig ist das Ganze.

Zum Ausziehen und Einschieben sollte es reichen, wenn Du an der Enduro ziehst / Schiebst. Wenn nicht würde ich ne Leiter nehmen und oben an der Schiene von Hand ziehen / schieben.

Kosten: Material ca. 8 m Profil a 10 EUR/m + Schrauben, Kulissensteine, Führungen u. Kleinkram solltest Du (wenn Du das ganze selber zusammenbaust) so bei 200 - 250 € zzgl. Winde liegen (grob aus dem Bauch geschätzt, die Preise für die Führungen kenne ich gerade nicht)

Gewicht: Geschätzt 50 kg mit Winde.

Bekommen kannst Du das Material bei einer Firma die z. B. Montagearbeitsplätze / Montagevorrichtungen baut. Wenn Du bei Dir in der Gegend niemanden findest kann ich auch mal nachfragen. Ein Kumpel vom Vermieter meiner Hallenecke verschafft so ein Zeug. Kann dann nur etwas dauern, bis der wieder mal in der Halle rumrennt.

Hallo zusammen,

kann mir jemand von Euch sagen wie warm Heizungsrohre von der Trumatic werden ? (Im Bereich ab Heizung auf dem ersten Meter)
Sowohl die Papierummantelten ÜR 65 als auch die Kunststoffummantelten 49 mm Rohre.

Bei mir wird es an einigen Stellen sehr eng und ich muß Stromkabel und Heizungsrohre parallel legen und muß jetzt wissen, ob ich noch irgendwie dazwischen isolieren muß, und wenn ja, was die Isolierung an Temperatur aushalten muß.

Hallo Wolfgang,

hab noch mal ein paar Ideen für Lösungsansätze gehabt, wie man Deine klappbare Naßzellenwand zur Kabinenwand hin abdichten könnte:
- - Vorrausgesetzt die Wand ist glatt, dann ginge es nach Art eines Abstreifers wie z. B. bei Maschineführungen o. ä. Früher gab es mal Scheibenwischergummi als Meterware, vielleicht könnte man sowas verwenden? Einen Schlitz in die Stirnseite der Naßzellenwand fräsen und in den ein entsprechend langes Stück Scheibenwischergummi einkleben.
- Oder eine Dichtung in der Art wie sie bei den Seitz-Schiebefenstern verwendet wird. Das sollte bei Spritzwasser im Naßzellenbereich auch Dicht sein.
- Wenn die Wand uneben ist, oder Du einen größeren Spalt lassen mußt könntest Du auch ein Stück weichen Kunststoff oder Plane an die klappbare Wand kleben und im hochgeklappten Zustand an der Seitenwand mit Klettband befestigen. – Eine Verbindung mit Magnetfolie ginge auch, die sollte dann auf jeden Fall Dicht sein.
- Wenn Du die Kappwand gegen einen Anschlag abdichtest könntest Du statt Gummidichtung auch eine Magnetdichtung aus einem alten Gefrierschrank nehmen.

Hi Wolfgang,

mit der Dichtung gegen die Seitenwand entweder in der Art wie Du sie beschrieben hast und dann den "Anschlag" unten noch so Ausgeformt, das ein Abfluß in Richtung Naßzelle entsteht.

Andere Lösung: Im Segelflugzeugbau werden (oder wurden, bin schon etwas raus aus dem Hobby) die Spalten an den Rudern mit einem schmalen Kunststoffstreifen abgedichtet. Dabei wurde der (ca. 2 cm breite) Kunststoffstreifen z. B. vor dem Querruder in der Tragfläche bündig 1 cm breit bündig eingeklebt, do das der andere cm breite auf dem Ruder auflag (mit einem gewissen Druck) und ein Bewegen des Ruder zuließ. Der Luftspalt zwischen Ruder und Tragfläche wurde so abgedichtet. Streifeneder wurde das genannt, vielleicht der Hersteller des "Dichtbandes"?

Sowas dann an die Naßzellenwand geklebt, das es an der Außenwand entlangstreift könnte dann dicht sein.