Beiträge von Krabbe

Hi Ivecofan,

ausschäumen der Holme hat einen Nachteil: Du kannst da nie mehr schweißen, sonst fackelt Dir das Womo ab.
Wenn aber doch gewünscht, dann nimm Brunnenschaum und nicht den 08/15 Bauschaum. Bauschaum zieht Feuchtigkeit, Brunnenschaum nicht.
Ich habe bei Kastenwagenausbauten die Holme entweder nicht gedämmt, oder nur dünn von innen mit 5-10 mm Isolierung.

Noch ein Tipp: Ich habe bei Kastenwagen die Isolierung an den Wänden nie bis ganz unten verklebt, sondern die unteren 20 cm der Seitenwand und den Bereich auf dem Boden davor immer dick mit Hohlraumwachs besprüht, damit Feuchtigkeit, die sich ggf. doch ansammelt nicht auf dem Blech steht.

Hallo gert,

wenn Dein TÜV mitspielt und Du kein Materialgutachten benötigst, dann kannst Du Dir die Tür auch laminiernen lassen.
Frebeka hier im Forum hatte mal eine Adresse in der Pfalz. Ansonsten sollte das auch jede Bootswerft können, oder Du gehst zum nächsten Segelflugverein und fragst da mal, ob die nicht jemanden haben, der laminieren kann und sich ein paar Euro nebenbei verdienen möchte.

Ich teile Wolfgangs bedenken wegen dem Flugzeugsperrholz aussen nicht unbedingt. Klar ist 1,5 mm Sperrholz nicht das Stabilste Material, aber schließlich sind da wirklich schon Flugzeuge draus gebaut worden. Und nicht wenige.
Wenn die Abstände des "Fachwerkgerüstes" nicht zu groß sind, dann hält das Zeug auch mechanischen beanspruchungen Stand.
Klar, ein Restrisiko bleibt. Doch mit etwas Anleitung ist das schnell durch schäften repariert.

Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.

Ich vermute mal, das die Steckdose im Motorraum dazu diente beim Überwintern dort ein kleines Ladegerät für die Starterbatterie anzuschließen.
Was für ein Ladegerät hast Du denn im Handschuhfach?
Ich vermute mal, das das dann für die Wohnraumbatterie sein könnte.
Es ist auch nicht unüblich (gerade beiSelbstausbauten) keine 230 V Steckdosen im Fahrzeug zu haben, sondern alles über 12 V laufen zu lassen. Somit kann es gut sein, daß das Ladegerät der einzige Verbraucher am CEE-Anschluß ist.
Das wäre auch die Antwort auf die Frage nach dem Laden der Batterie: vom CEE-Anschluß auf die Sicherungen, von den Sicherugen auf ein Ladegerät, von da auf 12 V Sicherungen und dann auf die 2.-Batterie. Das alles mit ausreichend dimensionierten Kabeln.
Wenn Du nun noch ein paar 230 V Steckdosen verlegen willst, oder den Kühlschrank mit 230 V versorgen willst, dann kannst Du die Kabeln auch einfach ab der Sicherung ziehen. (Nimm schwere Gummischlauchleitung, min 3 x 1,5 mm² bei 10 A Absicherung. Wenn Du mit 16 A abgesichert hast, dann nimm 3x 2,5 mm²)

Trennrelais: Möglichst groß (min. 70 A) und mit Schutzdiode bzw. Löschdiode.

Ja, ist schweißbar.

Sandwich dürfte für den Smart auch zu teuer werden.
Entweder würde ich GfK nehmen (gibt es auch als Rollenware), oder Alu.
Wobei ein dünnes Alu-Blech wahrscheinlich leichter sein wird.
Ich bin zwar eigentlich GfK-Sandwich Verfechter, aber in Deinem Falle würde ich aussen mit GfK-Blech verkleiden.
Oder, wenn es nicht zu groß wird außen auch mit Flugzegsperrholz und dann das ganze dick mit Klarlack streichen. Sähe bestimmte ziemlich gut aus.

Hi Ralf,

Du hast sicher Recht. Das diese Bauart sich seit Jahren mehr oder weniger im profesionellen Womobau bewährt hat. Auch heute werden Womos so gebaut.
Nur meine Meinung:
Sandwichkabine ist
a) besser isoliert,
b) stabiler (War für mich wegen Absetzkabine KO-Kriterium)
c) du bist freier in der Platzwahl für die Fenster, die Befestigung der Möbel und Durchbrüche jeglicher Art (Kamine, Tankverschlüsse, usw.) Das muß bei einer Kabine aus Fachwerk alles vorher genau geplant werden, Änderungen während des Baus sind nicht möglich, da Du die tragende Konstruktion nicht beschädigen darfst.

Ein Kabinenhersteller, der ähnlich baut ist wohl http://www.dustdevil.de.
Eigentlich interessantes Konzept und interessante Page, nur muß man viele Aussagen hinterfragen.

Hi hallo,

such hier mal ein bisschen rum. Vor 1-2 Jahren hat hier jemand genau so gebaut und das ganze auch hier beschrieben. War zwar eine etwas größere Kabine für ein LKW Fahrgestell, aber das macht ja nichts.

Hi,

wenn es vernünftig verarveitet wurde läßt sich Sika nur noch mechanisch lösen. Wenn Du den Klebespalt groß genug gelassen hast kannst Du es mit einem scharfen Messer o. ä. versuchen.

Hallo Ralf,

herzlich willkommen hier im Clan der Verückten.

Also wenn ich mir Deine Wünsche so angucke kann ich Dich schon mal beruhigen. Mit etwas Planung sollten Dein Wohnmobil realisierbar sein. Du mußt halt nur ein recht leichtes Chassis finden. Denn eine Sandwich-Kabine kommt Dich immer schwerer, als ein mit Alu beplankter Dachlattenrahmen. Und so dürfte dein jetztiges Mobil aufgebaut sein.
Aber davon ab, mein Syncro wiegt leer und ohne mich auch ca. 2600 kg.

Hallo Helmut,

steht in Deiner Bedienungsanleitung bei den technischen Daten was über die Toleranz bei den 12 V?
Oft gehen die auch noch mit 10 - 11 V und bis ca. 14 V.
Normalerweise kannst Du so einen Fernseher direkt an die 12 V von Deiner Aufbaubatterie klemmen.
Das Problem sind aber höhere Spannungen und Spannungsspitzen. D. h. wenn Du nicht sicher bist, das der Fernseher die 14,4 V oder mehr, die Dein Ladegerät macht, abkann, dann würde ich den Fernseher nur betreiben, wenn Motor und Ladegerät aus sind.
Zu geringe Spannung schadet eigentlich nicht. Ich habe einen kleinen LCD-Fernseher, der macht bei 9 V statt 12 V halt nur noch Schwarz-Weiß Bild. Ansonsten läuft er aber noch.
Wenn Du den FS auch bei Betrieb mit Ladegerät betreiben willst, dann brauchst Du einen Spannungskonstanter für 12 V. Sowas kann man mit ein paar Bauteilen für wenige € selber bauen. Soweit ich weis kann man sowas aber auch schon bei Conrad fertig bekommen.

Hi Hermy,

wenn Du schon über ein 2. Womo nachdenkst, dann kannst Du Dir doch gleich nen 2. T4 Syncro LR kaufen und dann im Bedarfsfall mit 2 Fahrzeugen im Konvoi losfahren.
Den 2. dann evtl. mit einfachem Ausbau zum schlafen mit Längstsitzbank, zwischen die das Mopped kommt, dann hast Du mit dem Carthago auch kein Gewichtsproblem mehr. (Wieviel bringt der Urlaubsfertig mit allen Kindern eigentlich auf die Waage?)

Hi,

schau mal auf den Homepages und such z.B. die Aufbaurichtlinien. Da sollte sowas zu finden sein.
Zumindest bei VW waren die Zeichnungen online abzurufen.

Hi Leerkabinen-Wolfgang,

ich war sogar schon noch schneller :D, Wolfgangchen hatte zuerst im Pickup-Forum gepostet und da hatte ich ihm schon geantwortet.

Wenn mich nicht alles täuscht gab oder gibt es bei Reimo die Möglichkeit Einfache, gerade Glascheiben in Wunschmaß aus Sicherheitsglas mit Prüfzeichen zu bekommen. Die dann in einen normalen Fensterrahmen eingebaut, da dürfte auch der TÜV nichs gegen sagen.

Ah ja, genau unter 2 m?
Bist Du auch ein Autobahnbaustellelinkespurfahrer?

@ Lothar,

zur Info, die Breite bemißt sich ohne Spiegel.

@ Alter Hans,

ganz genau genommen müßte man die Markiese wohl eintragen, wegen der geänderten Breite. Und wenn Du eh gerade zum TÜV fährst wegen der Auflastung, dann kannst Du das ja gerade mit machen lassen. Dann bist Du jedenfalls auf der sicheren Seite.
Andererseits könnte man auch Argumentieren, daß die Markiese ja nur Ladung ist. Sie hängt im Prinzip ja nur in den flachen Haltern und ist dann lediglich durch die kleinen Kreuzschrauben gesichert. Und da diese Kreuzschrauben mit dem Bordwerkzeug zu lösen sind können sie als Ladungssicherung durchgehen.

Hi Dirk,

kann es sein, daß der von Froli ist?

Hallo paulixp,

wenn Dein Koffer noch leer ist, dann bist Du auf dem Treffen in Bodenheim doch genau richtig. Das ist doch ein Leerkabinentreffen.

Hallo mehkong,

Von dem Gedanken an Stahl würde ich mich ganz schnell verabschieden, das wird zu schwer.
Und bei Deiner Alu-Gerüstbauweise hast Du ganz entscheident das Problem, welches paulixp schon angerissen hast: Kältebrücken.
Denn Du kannst zwischen den Aluprofilen so viel und Dick isolieren wie Du willst, es wird nur sehr wenig bringen, wenn Du aussen auf das Aluprofil sofort die Aussenhaut befestigst und innen sofort die Innenverkleidung kommt.
Überall da, wo der Alurahmen ist hast Du dann Null Isolierung, und dazu kommt, das Alu bekanntlich ja ein sehr guter Wärmeleiter ist (und damit auch Kälteleiter).
Und die fehlende Isolierung sorgt dann zum einen dafür, das Du im Winter gut heizen musst (das geht ja noch, kostet halt nur ein wenig mehr Gas) und zum zweiten sorgt die fehlende Isolierung dafür, das sich an den Stellen Kondenswasser niederschlägt.
Da hilft auch keine Dampfsperre oder sonst was. Das hängt einfach damit zusammen, das an den Stellen die Innenwand kälter ist, als nebenan. Und somit die Luft in unmittelbarer Nähe auch kälter ist. Und da kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann aus warme Luft kommt es so an den Kältebrücken zu relativen Luftfeuchten von über 100 % mit dem Ergebnis, das der Wasserdampf auskondensiert und sich als Wassertropfen auf die kalte Aussenwand legt.

Das Phänomen kannst Du auch bei allen Kastenwagenausbauten begutachten. Die können so gut isoliert sein, wie sie wollen. Überall wo die Holme sind und z. B. um die (Heck-)Fenster hast Du morgens Kondenswasser.
Bei meiner Sandwichkabine habe ich Kondenswasserbildung bisher nur an den (schlechter Isolierten) Fenstern gehabt.

Zum Thema Isolierung: Als Alternative zum teuren Extrem-Isolator von Reimo gibt es das Zeug als Tocellen (oder Trocellen) in oder bei Köln vom Hersteller als 2. Wahl für 'nen Appel und 'nen Ei.

Und mehkong, ein Tip noch, rechne Dir vorher genau durch, was Deine Kabine (leer) wiegen wird. Bei Alu-Bauweise ist das ja kein großes Problem, die Gewichte der Profile sind ja bekannt. Denn Du hast vielleicht etwas über 1000 kg Zuladung und denkst, das ist komfortabel, aber dem ist nicht so. Zuerst einmal musst Du wissen was genau Deine eigenes Fahrzeug für ein echtes Leergewicht hat. Und dazu reicht nicht der Blick in die Fahrzeugpapiere oder den Verkaufsprospekt. Nein, da hilft nur selber wiegen. Denn das, was in den Papieren steht, und das, was Dein Fahrzeug jetzt wirklich auf die Waage bringt variiert z. T. stark. Also, voll tanken und ab zur nächsten öffentlichen Waage. Und dann weist Du Bescheid, welche Zuladung Du wirklich hast.
Meine Doka hat z. Zt. auch noch über 1000 kg (echte) Zuladung, und das ist ziemlich knapp. Das Reserverad bleibt schon immer zu hause und sobald wir mit unserem Haus einigermaßen durch sind wird geschraubt und die Zuladung noch mal um 300 – 600 kg erhöht, je nachdem was ich beim TÜV durchbekomme.
Meine Kabine hat leer, ohne Fenster und mit Tür knapp über 400 kg gewogen. Hört sich erst mal gut an, 600 kg für Ausbau, Beifahrer und Beladung. Doch das täuscht. Denn die Fenster und Möbel wiegen auch noch gut. Dazu noch Kühlschrank, Kocher und Heizung, ggf. Boiler, Toilette, Matratze bzw. Schaumstoffpolster usw. usw. Je nach Anspruch an den Ausbau kommt da noch einiges zusammen. Dann bist Du schnell bei einer Kabine die um die 800 kg wiegt. Und 200 kg Zuladung für ein 2-Personen-Wohnmobil sind definitiv zu wenig.