Beiträge von hero

Hallo Thomas,

die sogen. USA-Tür ist sicherlich nicht schlecht. Ein wenig stören mich der
Alu-Rahmen (Kältebrücke?) und die insgesamt etwas filigrane
Ausführung mit Einpunktverriegelung. Ein solides Stangenschloss bietet
doch etwas mehr Widerstand gegen unwillkommene Besucher.

Gruß
Hero

Nachtrag:
http://www.ormocar.de/spezielle_bauteile.html

Art.Nr. 7112 Edelstahlscharnier

War wohl schon halb am Schlafen

Klavierband hatte ich eigentlich nicht gemeint, sondern so etwas:
http://ormocar/
Art.Nr.

Vielleicht hat ja jemand eine Ormocar-Kabine, bei der solche
Scharniere verbaut sind. Würde mich interessieren, ob die
Schrauben nur in der äußeren GFK-Schicht hängen oder im
Scharnierbereich irgendwie zum besseren Halt unterfüttert sind.

Klavierband kann man nehmen (ich würde es wahrscheinlich für
Außentüren und Klappen nicht verwenden), dann aber eher an den
Stirnseiten von Tür und Wandausschnitt festschrauben (mit entspr.
Einlage in den Platten, damit die Schrauben halten), nicht von außen
drauf.

Gruß
Hero

Hallo zusammen,

Leerkabinenhersteller (z.B. Ormocar) verbauen Tür- und Klappenscharmiere
aus Edelstahl, die von außen an die GFK-Sandwichwand geschraubt werden.

Ich frage mich nun, wie es mit der Festigkeit dieser Verschraubung bestellt
ist. Auch wenn bei Türen 4 Scharniere verwendet werden und sich die
Kräfte entsprechend verteilen, hätte ich doch Bedenken, die Scharniere
nur in die äußere 1,5 - 2,0 mm GFK-Schicht zu verschrauben. Der Schaum
darunter hält ja nichts und punktuelle Zugbelastung kann GFK und Schaum
auseinanderreißen.

Auch die Verstärkung der Platten an den Ausschnitträndern durch
auf die Schnittkanten aufgesetzte Winkel- oder U-Profile aus GFK oder was
auch immer würde nur max. ca. 4mm mehr Materialstärke für die Schrauben
bringen. Oder Schrauben durch die gesamte Platte mit Gegenstück innen?
Ausfräsen der Schaumschicht und Ersetzen durch festes Material im
Scharnierbereich wird wohl nicht praktiziert, da zu aufwendig.

Bevor ich Herrn Bohrer mit meiner Frage vom Kabinenbauen abhalte :-),
frage ich hier: wie werden diese Edelstahl-Aufschraubscharniere für Türen und
Klappen fachmännisch montiert?

Gruß
Hero

Zitat von Krabbe

Kleiner Tank mit Tauchpumpe und Schwimmerschalter, mit der das Duschwasser in den
Grauwassertank gepumpt wird. Nur sehe ich hierbei das Problem des Verstopfens der
Pumpe durch langen Haaren aus dem Duschwasser.

Hallo Krabbe,
Bei einem separaten Tank für das Duschwasser könntest Du dieses für die
Toilettenspülung wiederverwenden. Das Problem des Verstopfens der Pumpe
kann man durch einen vorgeschalteten Filter lösen, den man leicht reinigen kann.

Gruß
Hero

Vom Philosophieren zurück zur Praxis

Kurz meine Erfahrungen bzgl. Rost mit dem Vorgänger meines derzeitigen
Kastenausbaus: Es war ein Ford Transit Kasten (Bj. 89), selbst ausgebaut,
mit Xtrem-Isolator gedämmt, Übergänge Seitenwände->Boden mit Hohlraumwachs
behandelt, ebenso die Hohlräume in den Türen und zwar unten, wo sich das
Wasser sammelt. Keine Dampfsperre. Habe das Fahrzeug fast 13 Jahre
gefahren. Dann traten 2 kleine Durchrostungen an Türen auf: Fahrerhaustür
links und Heckflügeltür links, natürlich an der Unterkante. Sonst kein Rost,
auch nicht am Unterboden (kein Winterbetrieb).

Ich meine, dass man damit zufrieden sein kann. Die Roststellen an den
Türen hätten bei einem 13 Jahre alten Fahrzeug auch bei einer normalen
Transporternutzung ohne Ausbau auftreten können.

Gruß
Hero

Xtrem-isolator ist Trocellen. Schau mal da:
http://www.busfreaks.de/strohrum/printthread.php?id=9179

Gruß
Hero

Bei der Wahl der Stärke des Dämmmaterials geht es nicht nur darum, bei
welchen Temperaturen man sich im Fahrzeug wohlfühlt. Wichtiger für den
Werterhalt des Fahrzeugs ist, was mit dem bei (nächtlicher) Abkühlung
der Luft im Innenraum kondensierenden Wasserdampf geschieht.

Hat man Be- und Entlüftungsmöglichkeiten weit(!) geöffnet - doch wer tut
das schon in kalten Nächten - , kann ein großer Teil der warmen, viel
Wasserdampf enthaltenden Luft abziehen und trockenere kalte in das
Fahrzeug nachströmen.

Bleibt die warme Luft im Fahrzeug, kühlt sie allmählich ab und gibt den
Wasserdampf vorwiegend an die kältesten Bauteile als Kondenswasser
("Schwitzwasser") ab. Es entsteht die berüchtigte Tropfsteinhöhle.
Durch Konvektion kriecht die Luft buchstäblich bis in die letzen Ritzen
und lagert dort das Wasser ab.

Beim Kastenwagen führt das zu beschleunigter Korrosion der Blechkarosse und oft
zum Verrotten der Einrichtung. Eine möglichst dicke
Dämmung verlangsamt die Abkühlung der Innenwände und gibt der
feuchten Luft die Chance, in der Zwischenzeit durch die meist kleinen Lüftungsöffnungen
(Dachhauben, Fenster) abzuströmen.
Ganz vermeiden lässt sich das Kondensieren aber kaum.

Bei einer Kabine aus Sandwichplatten mit Schaumkern ist die Situation
wesentlich entspannter,
da die Innenwände nicht so stark abkühlen und in den GFK/Schaumverbund
nur wenig Wasserdampf hineindiffundiert.

An die Wirksamkeit von Folien als Diffusionsperren oder -bremsen im
Womo glaube ich nicht, da die Folie an zu vielen Stellen durchlöchert
werden muss (Fenster, Türen, Klappen, Dachhauben, Kabel- und
Schlauchdurchführungen usw.). Alle diese kritischen Bereiche
müsste man dauerhaft diffusionsdicht gegen den Innenraum abschotten,
sonst gibt gerade an diesen undichten Stellen die eindringende Luft gern ihr Wasser ab.

Fazit:
1. Immer möglichst dick dämmen.
2. Zum Dämmen ausschließlich Material verwenden, das extrem wenig Feuchtigkeit aufnimmt.
3. Alle Schichten des Wandaufbaus flächig miteinander verkleben. Alle
Übergänge und Fugen sorgfältig abdichten. Hohlräume um Wandaufbau
vermeiden (beim Kastenwagen kaum möglich).
4. Lüften, lüften, lüften. Am wichtigsten bei großen Temperaturunterschieden Tag/Nacht oder Wetterwechsel warm -> kalt.

Gruß
Hero

Zitat von surferphotos

Naja, 100 ist auch ok... oder hat jemand ein Steuergerät über ?

100? Laut VW läßt der Begrenzer beim LT 46 nur 90 km/h zu.

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen. Bauen die wirklich
ein Steuergerät ein, das sich nicht programmieren lässt?
Welchen Motor hast Du in Deinem LT 46? 116 kw? Baujahr?

Gruß
Hero

Zitat von Hans-Dieter Baehring

Hallo Hero,
die Kabine ist Holzsandwich , nur außen mit" GFK- Tapete" überklebt und lackiert.

Vielen Dank

Offenbar habe ich es nicht klar genug ausgedrückt:
Man kann Monopan MIT KEINEM WERKSTOFF durch Kleben verbinden,
ausgenommen die lackierte Seite. Auf der nichtlackierten Seite und den
Schnittkanten hält kein Kleber. Daher hält auf Dauer auch keine Klebeverbindung
mit deiner Holzsandwich-Kabine.

Gruß
Hero

Hallo,
bei der Verarbeitung von Monopan ist zu beachten, dass nur die lackierte
Seite (werkseitige aufwendige Speziallackierung) geklebt werden kann. In der industriellen
Fertigung werden die Platten verschweißt und/oder vernietet.

Bei Mercedes gab es kurzzeitig vor wenigen Jahren sogenannte Leichtkoffer aus Monopan
für den Sprinter.
Die wurden aus dem Programm genommen, als der Zulieferer in Insolvenz ging.
Ein Verkäufer berichtete mir, es habe mit den Koffern viel Ärger mit Undichtigkeiten gegeben.

Weiteres hier im Forum im Thread über Monopan.
Ich würde einen Mix aus GFK-Sandwich und Monopan nicht machen.

Gruß
Hero

Hallo Krabbe,
das hilft mir weiter, vielen Dank. Nebenbei: DEKRA gibt es auch in den
westlichen Bundesländern.:-)
Ich habe übrigens gehört, dass viele Werkstätten eine Abschaltung des Speed Limiters
ablehnen in Unkenntnis der Sonderregelung für SonderKfz. Wohnmobil.

Gruß Hero

Hallo,
einige Fragen zu den automatischen Geschwindigkeitsbegrenzern auf 90 km/h,
die - meines Wissens ab Bj. 2004 - in gewerblich genutzten LKW über 3,5 t
vorgeschrieben sind. Wenn ich zur privaten Nutzung einen gebrauchten LKW mit
Begrenzer kaufe:

- Darf der Begrenzer bei Zulassung als LKW deaktiviert werden?
- Darf der Begrenzer bei Zulassung als Womo deaktiviert werden?
- Ist für eine evtl. Deaktivierung eine Vollabnahme beim TÜV oder eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers erforderlich?
- Welche Belege/Bescheinigungen müssen bei der Werkstatt für die Deaktivierung
vorgelegt werden?

Versteht mich nicht falsch: Ich möchte reisen, nicht rasen. Aber meines Wissens dürfen
Womos über 3,5t 100km/h fahren. Das halte ich auch für einen umgewidmeten LKW
für verantwortbar, zumal die Fahrgestelle sich nicht unterscheiden (zumindest nicht
bei den Typen, die ich im Auge habe). Kennt sich jemand in diesem juristischen
Dschungel aus? Leider hat mir Googeln keine entsprechenden Einsichten gebracht.

Gruß Hero

Zitat von mangiari

Puh, ganz schön sterile Kiste. Wer kann denn in sowas wohnen? Sehen Euro Kabinen auch so aus???

Keine Ahnung, was Euro Kabinen sind. Aber der Stil einer Inneneinrichtung ist eben Geschmackssache. Der eine mag Gelsenkirchener Barock mit Rüschenvorhängen, der andere eine
eher nüchterne (sterile?) Einrichtung.

Zitat von rhjhsh

Ich bin ein FAN von meinem Dachzelt. (Derzeit auf Grand Vitara montiert). Um aber bei Gewitter, Sturm, etc. sicherer schlafen zu können möchte ich mir einen Kastenwagen ausbauen.
Habe einen MB in Aussicht, der jedoch nur eine Höhe aufweist, in der ich ein wenig gebückt stehen muss.
Ausbau mit Sitz/Schlafkombination, kleiner Herd und Spüle.
Hat es einen Sinn, in ein Fahrzeug mit zu niedriger Stehhöhe zu investieren? Kann das Dach gehoben werden (MB207D ca. 10 Jahre alt). Voraussetzung ist immer, dass noch ein Dachträger für das Dachzelt montiert werden kann.

Falls du nicht auf den alten MB -Kasten fixiert bist, würde ich einen Doppelkabiner
empfehlen (VW T4/T5, Sprinter, LT2 ...). Vorn aufs Fahrerhausdach dein geliebtes Dachzelt,
hinten auf die Pritsche (oder anstatt Pritsche) eine kleine Wohnkabine aus GFK-Sandwich,
je nach Höhe mit oder ohne Hubdach. Die Kabine wird zwar klein, aber für den von dir
angegebenen Ausbau reicht es allemal. Die Kabine wäre sogar für Winternutzung
geeignet, der Kastenwagen nicht.
Fa. Woelcke hat neulich eine derartige Kombination auf T4 (Gebrauchtfahrzeug Bj. 93,
Absetzkabine "Floh") angeboten.

Gruß Hero

urologe
Natürlich habe ich wie fast jeder, der einen Fahrzeugwechsel im Auge hat, unterschiedliche
Fahrzeuge unterschiedlicher Typen in der engeren Wahl. Anlass meiner Frage ist ein
konkretes Fahrzeug, das aber nur in den Rang "engere Wahl" kommt, wenn die bekannte
Dachfrage für mich lösbar ist. Daten:
3,5 t - Transporter mit Koffer 3,30L x 2,00B x 2,10H (innen) Spier Athlet Plywood mit
weiß-transluzentem Dach aus GFK, Heckflügeltüren, Seitentür rechts. Nutzlast 1050 kg.

Kein Hubdach oder andere Späßchen geplant.
Halle ließe sich organisieren, falls umfangreiche Klebearbeiten außen am Dach erforderlich
sein sollten. Die Lösung von innen würde ich aber wie gesagt vorziehen.

@Alle
Im Übrigen interessiert mich und vielleicht auch andere die Thematik an sich ohne die
Einengung auf einen bestimmten Fahrzeug- oder Koffertyp. Die Mitteilung von
nützlichen Erfahrungen in diesem Bereich - auch wenn diese Erfahrungen nicht unmittelbar
als Problemlöser für meine Anfrage dienen können - ist daher ausdrücklich erwünscht.
Ich finde es z.B. sehr hilfreich, was Thomas im Beitrag oben über die Arbeiten am Alukoffer seines
Feuerwehrautos berichtet.

Gruß Hero

Hallo,
zunächst Dank an alle, die bisher zu diesem Thread beigetragen haben, insbesondere auch
danke für die Tips zum Styrodur-Kleben. Auch wenn die Diskussion inzwischen vom
Titelthema Kühlkoffer etwas abgedriftet ist, möchte ich doch nochmal die "Dachdiskussion"
(Dämmung, Begehbarkeit) beim Plywoodkoffer (ca. 17 mm Wandstärke) mit Leichtbaudach aus GFK
aufnehmen.

Meine Idee: könnte man die Dachdämmung und Stabilisierung nicht auch von innen angehen?
1. 30 - 40 mm Styrodur von innen an die vorhandene dünne GFK-Schicht kleben; dabei
Zug um Zug die die Dachplatte stützenden Stahlprofilblechtraversen entfernen.
2. Ca. 4 mm Sperrholz oder 2 mm GFK ankleben als unterste Schicht des "Eigenbau-Sandwich".
Falls die entstandene Platte tragfähig genug ist (1 Person + Dachlast, d.h. Kanu, Solar, Dachhauben, ...),
fehlt nur noch eine Auflage am Rand, d.h. an den Innenseiten der Aussenwände:
3. Ca. 10 cm breite Streifen von 15 - 20 mm Dicke aus Multipex o.ä. innen ringsum als Auflage an die
Plywood-Außenwände kleben (mit Sika?).

Die Frage ist, ob die Klebefläche der Auflagestreifen an der Außenwand ausreicht. Oder besteht
die Gefahr, dass unter Dauerlast der Kleber nachgibt und die Streifen nach unten wandern?
Schrauben oder Nieten wären unerwünschte Kältebrücken.

Die Vorteile dieser Lösung gegenüber einer außen aufgebrachten Dämmung sehe ich in der
unverbastelten Optik des Koffers und darin, dass alles Selbstgebaute wettergeschützt innen
liegt. Nachteilig ist sicher, dass beim Arbeiten von unten während der Abbindezeit des Klebers
mehr Aufwand mit Stützen o.ä. getroffen werden muss, um die eingebrachten Dachschichten
anzupressen.

Hiermit zur Diskussion gestellt ...

Gruß Hero

Hallo,

@Tobias
vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Jetzt kann ich die Kältetauglichkeit
des RKB-Postkoffers schon besser beurteilen. Der Charme dieser Koffer im Vergleich zu
den "normalen" gewerblichen Koffern liegt eben im bequemeren Einstieg, geringer
Gesamthöhe und dem tollen Durchstieg zum Fahrerhaus mit einer soliden Tür
zum Abschotten des Durchgangs (wichtig bei Verschiffung).

urologe und Björn,
Bei der von urologe vorgeschlagenen Lösung für das Aufrüsten eines Leichtbaudachs
zu einer soliden begehbaren und wärmegedämmten Fläche habe ich auch leise Bedenken
wegen der Tragfähigkeit. Betrachten wir mal zur Vereinfachung einen rel. kleinen
Koffer (3,00 - 3,50 m Länge) mit Wänden aus Verbundmaterial, z.B. Plywood, mit nicht tragfähigem Dach
aus einer dünnen GFK-Schicht. Spier nennt das ein "weiß-transluzentes Dach aus GFK"
(ja, ja... die Werbefritzen).
Wenn man eine industriell gefertigte GFK-PU-GFK-Sandwichplatte (40 mm) auf das Dach
klebt derart, dass der Rand rundum auf den Kofferwänden aufliegt, sollte es doch ausreichend
tragfähig sein, oder? Natürlich keine preiswerte Lösung ...

Zum Verkleben von Styrodur fallen mir noch folgende Fragen ein:
Wieviel wiegt Styrodur pro m3?
Wieviele kg Kleber braucht man etwa zum flächigen Verkleben mit GFK oder Sperrholz pro m2?
Welchen Kleber habt ihr verwendet? Erforderlicher Anpressdruck?

Bei der hier im Forum vertretenen geballten Fachkompetenz gibt es sicher Leute
mit einschlägigen Erfahrungen. Mit der Suchfunktion habe ich als Kleber Körapur 666
und Sika 512UV gefunden. Etwas mehr Details wären schön.

Gruß Hero

Hallo Leute,

ihr habt ja so recht. Nach zwei in früheren Jahren selbst ausgebauten Kastenwagen
weiß ich, dass man immer Kompromisse schließen muss.
Ich stimme Björn zu, dass man auch bei einem Nicht-Sandwich-Koffer durch
nachträgliche Isolierung ein gutes Ergebnis erzielen kann, wobei bei
sorgfältiger Ausführung auch die Lebensdauer der Kabine nicht wesentlich
hinter der einer Sandwichkabine liegen dürfte, zumindest aber die Lebensdauer
des Basisfahrzeugs übertrifft.

Es gibt aber zwei Problemzonen:
- Die Türrahmen (Anschlagprofile) sind oft aus Metall und bilden Kältebrücken.
- Das Dach ist bei gewerblichen Koffern oft eine Leichtbaukonstruktion mit
innenliegenden Quertraversen aus Alu- oder Stahlblechprofilen,
dadurch nicht begehbar und nicht isoliert.

Bei Hecktüren kann man eine Zwischenwand einziehen (falls die Kofferlänge
dann noch für die Einrichtung ausreicht). Für eine evtl. vorhandene Seitentür
ist mir noch keine gute Lösung eingefallen.
Die Wärmedämmung eines Leichtbaudachs ist nur mit entsprechendem Verlust
an Innenhöhe möglich. Braucht man ein begehbares/belastbares Dach, muss
wohl die gesamte Dachkonstruktion z.B. durch eine GFK/PU/GFK-Sandwichplatte
ersetzt werden. Hat jemand diesbezügliche Erfahrungen?

@Tobias
Der RKB-Koffer ist anscheinend durchaus brauchbar, wenn man bei der
Dämmung noch ein wenig nachbessert. Hast du beim Dach und an den
Kanten von innen noch zusätzliche Dämmung angebracht? Wie sind die
Türfalze (Zargen) an den Heckflügeltüren und der Schiebetür ausgeführt?
Kunststoff oder Metall? Bist du auch mal im Winter unterwegs?

Gruß Hero