Beiträge von urologe

hallo Uwe,

wie schaut´s denn aus bei Dir ?

seit einem halben Jahr nichts mehr gehört

Lieber Wolfgang ,
ich komme wieder auf Dich zurück - am ehesten Variante 1 einpolig -

aber wenn Urologe in dem momentan bestehenden Baustellenchaos sich Gedanken macht , ob er neben 1 Million wichtigerer Dinge auch noch die Zeit hat 1 oder 2 Widerstände einzulöten, ist das -fürchte ich- ein erster Hinweis für die vorübergehende Land unter-Meldung
(wenn ich genau hinsehe, bin ich fast nicht weiter, als letztes Jahr in Bodenheim

ich hab heute den ganzen Tag an dieser verflixten Heizung rumgetan -
Picco hatte natürlich recht - in dem Augenblick wenn die Zusatzpumpe für die Fußbodenheizung anläuft , ist Ebbe im Gebläsekreislauf.....nur noch ein laues Lüftchen -aber mit viel Getöse

Wolfgang , ich melde mich wieder, wenn das wirklich akut ist -
mach Dir da jetzt keine Mühe.
LG
Ralf

hallo Mangiari,
Danke für die verständnisvolle Erklärung -
diese LEDs - net Fisch net Fleisch

muß ich wohl etwas mit rumprobieren...

Zitat von Holzwurm

Nein, Urologe: Er ist nicht unbequem!! herzlichen Zuruf: Laßt Euch nicht abhalten.
Herzlich
Holzwurm

Mensch Holzwurm - das macht wieder richtig Mut

Dir auch weiter alles Gute und immer Vorsicht mit den Fingern

Zitat von Lothar

Oh Mann, bin ich gespannt auf Bodenheim.
Lothar

hallo Lothar - gespannt auf mich, ob ich durch die Röhre passe ?

(Bodenheim ist so früh - ich bin mal gespannt,ob ich das mit dem Durchgang schon habe....)

[quote='holger4x4']Du willst Lampen,die für 24V gedacht sind, wahlweise auch mit 12V betreiben, statt Dimmer sozusagen?

Schaltrelais brauchen bei 12V etwas 100mA, 24V Relais etwa 50mA quote]

richtig - ich will Halogen - Lampen wahlweise mit 12V oder 24V betreiben - Neben dem Kippschalter ist aber jeweils eine
LED vorgesehen die sozusagen im Nebenschluß dann entweder 12 oder 24V bekommt und nur einfach "An" signalisieren soll -die Frage war kann eine normale 24Volt LED bei einer Spannungsversorgung mit 12 Volt noch so stark leuchten , daß man sie im Hellen erkennt.

Schaltrelais -bei nur 50 mA-Verbrauch kann ich problemlos ein normales Relais mit 30Amp-Schaltleistung einbauen - 10A sind eindeutig zu wenig, da das Relais am Türausgang die Leistung aller Kleinverbraucher schalten muß.

@ Wolfgang das mit dem Farbwechsel würde mir ganz gut gefallen ! Du würdest mir einen großen Gefallen tun , wenn Du da was fändest -
am liebsten grün und gelb , da rot bei mir immer ein Gefahrensignal bedeuten soll.

sorry - der Plan ist wieder handgepfriemelt - aber ich hoffe, Ihr erkennt was ich meine.

zum Schaltpanel laufen jeweils 16qmm Leitungen Plus von der 24Volt-Kofferbatteriebank und eine weitere 16qmm vom 12Volt DC-DC-Wandler oder evtl einer eigenen 12Volt Batterie - abgesichert mit 60Amp an jeweils eine V2A-Sammelschiene -von dort 4qmm Leitungsfragmente zu
2x KFZ-Sicherungshaltern mit jeweils notwendigen Sicherungen entsprechend Verbrauchern und dann zu einem der 16 An-Aus-An Schaltern für die diversen Kleinverbraucher.
die gleiche Schaltung von unten mit 12Volt - damit können alle Lampen jeweils mit voller oder halber Leistung geschaltet werden.

Parallel zu den Lampen-Pluskabeln wird jeweils eine 24 V LED neben dem entsprechenden Kippschalter platziert , um den An-Status zu signalisieren.

Alle äußeren Lampen werden über Relais geschaltet , da die auch vom Fahrerhaus aus gesteuert werden sollen. (das ist einfacher , als Wechselschalter)

Zitat von Holzwurm

..wir wollten den Durchbruch im Wissen, dass er unbequem würde.

hallo Holzwurm ,
wiederum saubere Arbeit !

ist es wirklich so unbequem

wir werden auch nur 50 cm Breite im Durchgang haben - aber ich hoffe doch, daß das einigermaßen passt.

hallo Mark,
herzlich Willkommen im Forum -

endlich mal ein Fotograf - da dürfen wir ja auf reichlich Bilder hoffen

kannst Du mal eine Skizze Deines geplanten Grundrisses einfügen ?

@ Mangiari und HWK ,
mit 26V meine ich einfach nur LED´s , die sicher 24V mit entsprechend höheren Ladespitzen vertragen - die sollen nur den An-Zustand am Panel anzeigen und da die Lampen wechselweise mit 24 oder 12V betrieben werden würde bei 12Volt-Betrieb die LED auch nur 12V mitbekommen - aber man sollte es eben noch bei Tageslicht als brennend erkennen können.

Kleinverbraucherstromlaufplan :

Aus-Schalter Koffertüre betätigt 2-poliges Trennrelais im Schaltkasten , um
24V und 12V Verbraucher komplett abzuschalten (Ausnahme Heizung und Kühlschrank )

- falls möglich Pumpe 2 aus Heizkreislauf ebenfalls aus , sodaß nur noch die kleine Webasto-pumpe in der Webasto-Standheizung läuft.

Wieviel Strom zieht so ein Lastrelais im Betriebszustand "An" ?

edit - ich weiß, SVB hat ein Hochlastrelais im Angebot , das nur während der Schaltzeit Strom braucht - aber das kostet 160 Euro

Diesmal frag ich lieber vor dem Bauen :
an der Koffertüre ist ein Hauptschalter geplant für den 24 Volt und/oder 220Volt.
1. eigentlich will ich aus Leitungsgründen ein Relais von dort schalten oder ist es doch sinnvoller die Hauptstromleitung quer durch den ganzen Koffer und zurück zu legen ?
2. soll außer Kühlschrank auch die Heizung freigeschaltet bleiben ?
alle anderen Verbraucher wollte ich eigentlich beim Verlassen der Kabine abschalten -(bei mir bleibt die Türhydraulik natürlich immer online).

Alle Lampen werden über einen "an-aus-an" Schalter betätigt, wobei 1 Kabel zur Lampe läuft und über +12 oder +24 Volt einzeln abgesicherte Plus-Sammelschiene mit Strom versorgt wird. Minus läuft jeweils auf dem kürzesten Weg zu einem am Rahmen verschweißten Minuspol.

Frage : sind 26Volt verträgliche LED´s bei 12V Schaltung noch hell genug, um den "An"-Schaltzustand zu erkennen ?

Da ich keine "öffentlichen" Schaltschränke à la Unicat mag, gibt es keine Phillipi oder ähnliche Lösung , sondern versteckte Schaltpanels mit Kippschaltern und Autostecksicherungen.

auch auf die Gefahr als billiger Jakob zu gelten :

ich würde den Multimaster auch nicht mehr hergeben - aber für meine Zwecke hätte es auch eine billigere Variante gut getan. Nach 4 Jahren hartem Einsatz habe ich bisher außer jetzt einem Kabelbruch nichts .

A B E R - ich benutze 4 Billig-Einhandflexe für je 10 Euro und 4 Billig- Akku-Bohrer für je 5 Euro damit ich nicht dauernd Bohren und Schraubn wechseln muß und bei der Flex ist in der einen eine 0,8er Trennscheibe , eine normale und eine Schruppscheibe und für´s reinigen und Alu-Anrauhen noch in einer ein Negerkeks - nur so ist zügiges Arbeiten möglich ! Soll ich mir 4 Makitas zulegen ?
Ich habe jetzt den dritten Bandschleifer für 29,90 Euro - den ersten hat´s nach 8 Wochen erwischt , da ich Dolles das Kabel mit eingeschliffen habe - kostenloser Reparaturersatz ! - dann habe ich 3 Jahre lang Styrodur damit geschliffen , bis nur noch weiße Wolken aufstiegen durch verbranntes Styrol im Inneren - das wäre mir alles auch mit einer 10mal so teuren Maschine passiert.... und sicher kein Garantieaustausch erfolgt.

Ich denke , man muß das immer in Relation zum eigenen Gebrauch sehen - daß ein Vielnutzer oder Handwerker gescheites Handwerkszeug braucht steht außer Zweifel.
Urologe macht jetzt Kreativpause mit einem kleinen Roten , weil´s draußen zu ungemütlich zum Bohren oder schleifen ist

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

ich verstehe immer noch nicht, warum Du diese Lösung mit der Umgehung des Wärmetauschers realisieren willst, die einiges an Aufwand zur Folge hat. Moderne Pkw-Heizungen werden auch ständig vom Kühlwasser durchströmt, geben aber - sofern das Gebläse nicht aktiviert ist - keine Wärme ab.

erst hab ich mir selber in den Hintern gebissen -

aber jetzt weiß ich wieder , warum ich zusätzlich die Umgehung gebaut habe - ich war der Meinung, daß im Normalzustand die Fließgeschwindigkeit unnötig durch den Kapillardurchfluß im Wärmetauscher behindert wird und dann die Fließgeschwindigkeit im Fußbodenkreislauf zu langsam und ineffektiv würde.

Fertig gebaut hab ich schon - es geht jetzt um Verbesserungen.
Aber Du hast natürlich recht , wenn das Gebläse nicht läuft, gibt der Wärmetauscher kaum Wärme ab.
Ich hoffe,die Woche mit der Wasserleitung soweit bin , daß ich den Boiler gescheit betreiben kann. Im Augenblick heize ich da nur heiße Luft drin beim Ausprobieren der Heizung und das ist noch nicht so ganz realistisch .
Ich seh schon , die Wochen nach Bodenheim werden wieder mit viel Umarbeiten versüßt sein...
LG
Ralf

hallo Picco,
herzlichen Dank -

das macht natürlich Sinn
- bin schon bei der Arbeit

hallo Picco und Wolfgang,
ich sehe meine bisherige Lösung als eine Kombination von Euren Vorschlägen an.

Heizgebläse und Boiler gibt es nur im Paket, weil jedes für sich einen zu kleinen Kreislauf darstellen würde und die Thermo 50 nicht soweinig Leistung abgeben kann. Das habe ich schon versucht und mit Webasto geklärt - nur Boiler ist schon sehr kritisch - Heizregister alleine geht wegen zuwenig Wasservolumen überhaupt nicht.

Neu eingeplant habe ich auf Euer Anraten jetzt ein Absperrventil , um zum Schnellaufheizen den gesamten Volumenstrom erst durch das Heizregister , dann durch den Wärmeboiler und evtl im 3-Wegeventil in Fußbodenkreis oder sofort in den Rücklauf. Das Ventil am 3-Wegemischer zur Fußbodenheizung habe ich eh schon , sodaß ich nur noch das Ferneinstellelement von Picco nachrüsten muß.

Ich baue das jetz mal so ein und versuche nächste Woche die Regulierung bei den 0Grad-Temperaturen aus oder habe ich noch ein gravierendes Problem übersehen ?
Und Danke für Eure Soforthilfe.

Zitat von Lillebror

So, ich habe nun ein andern Faltanhänger, bekommen, welcher auch komplett ist.

Ich habe unzählige Stunden gearbeitet, geschliffen, lackiert, geschweißt u.s.w. und ich bin nie über das Fahrwerk hinausgekommen und breche nun ab. Das ist irgendwie frustrierend.

hallo Lillebror,

was soll man da jetzt schreiben,um Dich wieder etwas aufzubauen , und trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben.

Oben der erste zitierte Satz drückt ja nun schon Deine ganze Begeisterung über Deine neueste Errungenschaft (und meines Erachtens erste Fehlinvestition) aus.
Das klang bei Deinem Selbstbauvorhaben doch ganz anders.

Ich weiß natürlich nicht wieviel bei Dir unzählige Stunden sind - Tatsache ist aber doch , daß Du aus mehr oder weniger Schrott in einem halben Jahr einen frisch lackierten TÜV-abgenommenen Anhänger zustande gebracht hast. In diesem halben Jahr bin ich seinerzeit nur immer wieder um die Baustelle herumgelaufen und hab mir gedacht oh Gott wo fange ich am besten an.....
Über Geld kann ich nichts sagen , aber ich denke , am meisten hast Du jetzt für einen Hänger bezahlt bei dessen Anblick Du dauernd darüber nachdenkst , wieviel besser Du es selbst gemacht hättest oder wie toll erst der nächste sein wird , den Du gerne bauen würdest
aber nie mehr aus gemachten Erfahrungen anfangen wirst....

Ich würde Deinen ersten Hänger bei einem Freund unterstellen und erst ein zweimal mit dem Neuen Urlaub machen und wenn Du feststellst , der isses nicht , weiterverkaufen und von dem Geld - egal wieviel es dann ist- weiterbauen
Denk an Thomas - natürlich kannst Du den Nicht-Erfolg - wie Du so schön sagst : verSchmerzen .. ich denke , Du weißt , wie es gemeint ist.
viel Glück wünscht der Urologe - der im Bauen auch nicht nur erfolgsverwöhnt ist.

Picco,
Wolfgang,

es ist keineswegs Desinteresse, daß ich nicht gleich antworte - ich grauche nur etwas länger, um Eure Vorschläge durchzudenken. - an meinen bin ich ja schon monatelang gewesen... insofern brauchen Veränderungen etwas länger.
ich melde mich wieder.
LG
Ralf

hallo HWK,
die Thermotop regelt immer auf 76 Grad und schaltet dann auf Teillast bzw ganz ab. Wegen der hohen Wassertemperatur habe ich keinen Parallelkreislauf für den Boiler vorgesehen sondern grundsätzlich durch den Boiler, um die Fußbodentemp etwas abzusenken. Wenn ich den Kreislauf schließe , sprudelt Pumpe 1 ohne Fluß , was ihr sicher auf Dauer nicht gut tut.
Wenn nur Warmwasser geplant ist, werde ich eher den Boiler elektrisch aufheizen.
Mein Problem ist die Übergangszeit - ich will die drei Heizkreise auch nicht gerne im Durchfluß während dieser Zeit verändern , da das Einregulieren des Mischungsverhältnisses untereinander sicher viel Zeit beansprucht - sprich Mengendosierung Bad zu Wohnraum , etc.

Pkw-Heizungsschalter ist eine gute Idee - muß ich mal auf die Suche gehen - die Vorwiderstände habe ich schon im Gebläse integriert - ich brauche nur einen 4-stufigen Schalter, der auf die verschiedenen Pole schaltet.

sorry für die grobe Handskizze - was Gescheites kommt noch.
Nur erst die Fragen :

1. ist das gebaute Konzept durchdacht ?

2. !!! wie realisiere ich eine einfache funktionstüchtige Regelung ?

3. Pumpe 1 an der Thermotop läuft immer , wenn die Heizung wenn die Heizung mit Strom versorgt ist - wird dadurch nicht mein Warmwasserboiler ausgekühlt ? und wie ändere ich das ? (Hauptschalter Ein/Aus ist klar - aber die Pumpe läuft auch nachts , wenn die Heizung die Wassertemperatur erreicht hat weiter .

4. Das Heizgebläse läuft auf 3 Leistungsstufen - wo krieg ich so einen 4-Stufenschalter?

5. soll ich das Heizgebläse mit einem 2. Thermostat regeln oder nur Wasser an-aus und zusätzlich Gebläse an aus ,um anfangs schnell hochzuheizen oder wenn die Fußbodenleistung nicht reicht zuschalten.
Im Sommer ist das reines Luftumwälzgebläse , falls Bedarf.

Viele Fragen - bitte viele Antworten , wobei mir : ich hätte ganz anders gebaut nicht hilft.....
LG
Ralf

es geht wieder weiter -
die Webasto Thermotop50 läuft !
die 2. Pumpe drückt die 80m Fußbodenkreislauf problemlos durch . Ich hatte erst Angst, daß die Heizung dauend wegen Überhitzung abschaltet - aber die ersten Versuche laufen korrekt ab.

Ich habe (noch) kein Schaltbild - daher die Funktionserklärung.

Die Thermotop sitzt mit eingebauter Pumpe im Motorraum.

Das erhitzte Wasser läuft im Vorlauf zum 24l Warmwasserboiler ,

in einem Parallelkreis wird ein Heizregister mit 3-Stufengebläse durchströmt ,

dann weiter zur 2. Förderpumpe in einen 3-fach Heizkreisverteiler

mit getrennter Regelung für Sitzgruppe,Bad und Wandheizung -
im Rücklauf zum Druckkesselausdehnungsgefäß
und wieder zur Thermotop.