Beiträge von urologe

hallo Picco,
wenn das so weiter geht , müssen wir Dir wohl als Freunde empfehlen :
es scheint einfacher eine neue Kabine an das bestehende Dach anzupassen , als den Metallbauer zum detailgetreuen arbeiten zu bringen -

ein Schweizer gibt nicht auf
Montag - neues Spiel - neues Glück.

aber ganz langsam gehen auch mir die ewigen Durchhalteparolen aus -

wenn wir uns alle ärgern , tut das weder dem Fensterputzer noch dem Metallbauer gut (vielleicht hilft die Drohung -)

ich sag schon nichts mehr von wegen Bodenheim und so - es ist ja nun wirklich nicht Deine Verzögerungstaktik...
es bleibt beim Daumendrücken - aber war ja nun auch nicht der große Hit unsererseits

hallo goob,

das schaut ausgesprochen sauber verarbeitet aus ,

da die Dichtung nicht auf Riffelblech liegt, sollte das dicht sein - zumindest im Stehen.

Unterschätze aber nicht den immensen Wasserdruck , der im heftigen Regen bei schneller Fahrt entsteht - ich würde hier unbedingt einen Regenabweiser vor der Luke anbringen , der das Wasser über die Luke leitet.

ich weiß die Lit-Stelle momentan nicht -
angegeben war´s mit ca 600g/qm soweit ich mich erinnere -ich bin bei mir eher mit 1kg/qm ausgegangen -

der Verbrauch richtet sich nur nach der Oberflächenbeschaffenheit -
2 plane Flächen - grober Zahnspachtel - wenig Verbrauch

ansonsten läuft der in jede Ritze , Vertiefung , etc. und dann gibst Du automatisch immer noch einen Sicherheitszuschlag dazu....

auf waagerechten Flächen ist das kein Problem , da Du gut anpressen kannst und nur eine minimale Kleberschicht brauchst -
bei den anderen Verklebungen ist eben das Problem , daß er (normalerweise) nicht aufschäumt .
(Man kann etwas Wasser zugeben , aber ich weiß nicht wieviel % gut ist dann verklebt er auch mit CO2-Bildung..... das wird aber vom Hersteller glaube ich nicht empfohlen.

oder Du fräst Dir die Nuten selbst mit der Kreissäge ein - neben dem Abschleifen , gibt das zusätzliche Verankerungsmöglichkeiten des Klebers , wenn denn mal das CO2 durch die Nuten abgerauscht ist.

Durch das Aufschäumen des 1-K-Klebers, spart man bei der nicht ganz professionellen Technik Gewicht gegenüber dem 2K-Kleber - Unebenheiten werden ausgeglichen und durch die Schaumverbindung ist das spez Gewicht niedriger- (das mag nur bei mir so sein - aber ich gehe mal von einem 3-4 fach höheren Klebstoffverbrauch gegenüber Professionellen Herstellern aus und da spielt Klebergewicht durchaus eine Rolle.
Ansonsten hat hero natürlich recht mit dem 2-Komponentenkleber - für alle konstruktiven Verklebungen habe ich den auch genommen - bei der Wahl auf Lebensmittelzulassung bzgl der Ausdünstungen achten.

edit
ich habe aus dem obigen link den 2-K-Kleber von Fuller genommen:
ICEMA 101 1kg plus 150g Härter - gibt es auch in 7kg Gebinden -
dies ist ein seit über 25 Jahren gebräuchlicher Kleber für Kühltransporter mit allen wünschenswerten Eigenschaften bzgl Gesundheit und einer Topfzeit von ca 60 - 80 min. klebt perfekt ist aber nicht sofort haftend , sodaß die Teile für einige Stunden fixiert werden müssen - (ggfalls mit Heißkleberpunkten ) der fertige Kleber ist so thixotrop eingestellt , daß er an senkrechten Flächen gerade noch stehenbleibt

jetzt komm endlich in die Gänge
wegen Dir wird Bodenheim nicht verschoben (und wenn wir alle mithelfen müssten )
Hak´s ab und freu Dich , wenn ´s jetzt in jeder Beziehung passt und gut gemacht ist. Ein außergewöhnliches Projekt darf auch mal ein ganz klein wenig aus dem Zeitrahmen laufen -

Picco : nur das Endergebnis zählt

ich drück Dir die Daumen

LG
Ralf

Zitat von O-302

Musst aber beim AvD den Superschutzbrief nehmen......

den gibt es seit 1.9.2009 nicht mehr beim AvD ! schade

Zitat von guenster

was spricht denn dagegen für 230 Volt z.B. Gummi-Ummanteltes Erdkabel zu nehmen ?

einfache Frage : ist das mehradrig ?
wenn nein , spricht vieles dagegen - zB Vibrationsbruch der Einzelfaser , extrem mühsames Verlegen mit großen Radien....

naja , soviel war´s auch nicht ...

hallo holger,
danke für die Empfehlung - aber da bin ich mal ganz vorsichtig-

hallo guenster,

ich habe bei mir einen 2-Komponentenkleber aus dem Kühlwagenbau auf PU-Basis genommen - a b e r -
aus genau den Bedenken mit dem Aufschüsseln oder Verwerfen habe ich die kleinen Industrieriemchen genommen.
Ich kann nur widergeben , was mir die Bootsbauer unisono für Teak ( und Robinie wird wohl auch ölhaltig sein) gesagt haben : P1-Kleber von Georgus Bremen - nach meinem Dafürhalten entspricht der weitestgehend dem Sika 252 von Holger - sodaß ich eher dazu tendiere. Ich würde aber auf jeden Fall zusatzlich mit V2A- Schrauben die Dielen am Aufschüsseln hindern - sprich mindestens 4 Schrauben pro Diele- es gibt ja verdeckte Verschraubungen in der Feder. Wichtiger ist aber -glaube ich- die Lage der Dielen entsprechend der Kernlage -
aber da sollte wirklich ein Hozwurm was zu sagen , bevor ich mich zu weit aus dem Fenster lehne.

Denk unbedingt an evtl Kabelkanäle - unter dem Boden ist die allerletzte Möglichkeit , wenn Du irgendwo Strom etc vergessen hast.

LG Ralf

hallo Captravel ,
die 220V-Leitungen müssen mit höherwertigerem Kabel verlegt sein H07- mindestens 1,5 qmm - ich habe bei mir die Hauptleitungen - zB zum Induktionsfeld und Mikrowelle in 3x 2,5 qmm verlegt , um die Erwärmung so gering wie möglich zu halten.

http://www.yachtbatterie.de/installation/kabel/index.shtml

eine zwar alte , aber immer noch ganz gute Orientierung findest Du vom TÜV hier :
http://www.mallin.de/womo/PlanungVo…EVInfoblatt.pdf

und hier :

http://www.mallin.de/womo/PlanungVo…dbroschuere.PDF

und für die jetzt immer häufiger anfallenden Kabelquerschnittberechnungen findest Du hier den neuen Kabelrechner ( die gute Fassung von Huebner gibt es nicht mehr im Netz)

http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/forms/querschnitt.pl

viel Spaß - ich bin auch mitten in der Verkabelung...
LG
Ralf

Zitat von Picco

Er hat etwa 6 Detailzeichnungen mit jedem Mass erhalten, er hat das CAD erhalten!!! Und trotzdem stimmen die Masse bis zu 6cm nicht!!!

ich kann´s Dir nachempfinden -

der Fehler muß im CAD-Längenmaß liegen - wahrscheinlich stimmen die Ellen im Computer und dem Metallbauer seine Elle nicht ganz überein -
geh´s trotzdem erstmal freundlich an , am Montag vielleicht sind noch ein paar Zusatzarbeiten als Entschädigung mit drin...

Ich drück Dir die Daumen

LG
Ralf

Dekalin oder Sika 710

wo ich aktuell wieder Meldungen über Sperrung der Brennerautobahn wegen Murenabgängen lese - Lkws werden wegen des nahenden Nachtfahrverbots schon seit Nachmittag angehalten .....

Es gibt durchaus Gründe - wie oben , oder an Grenzübergängen , wo ich deutlich machen möchte : ich bin ein Wohnmobil !
da tu ich mich mit den oben angeschlagenen Fensterklappen schwer!

ich tendiere immer mehr , sie unten anzuschlagen und wahlweise offen oder geschlossen fahren zu können.

LG
Ralf

will er wirklich 150 DM pro Fenster ausgeben , um 1 windige 300Gramm Aluplatte zu fixieren ??
das erinnert mich an die übelsten Zeiten , wo ich für eine ähnliche Gepäckraumklappe von Cessna über 100 DM zahlen sollte - das war win primitives Aluflachprofil mit Langloch - davon eine Seite als Zahnreihe ausgebildet, mittels derer man die Klappe in mehreren Stellungen arretieren konnte- ich hab das vor 10 Jahren schon durch Stabilus Gasdämpfer für 15DM ersetzt.

Zitat von Picco

Nur Holz innen ist meines Erachtens für Wintercamping (0°C und weniger) nicht geeignet, da die Luftfeuchtigkeit ohne grossen Widerstand in die Isolation eindringen und dort direkt gefrieren kann....

hallo Picco,

recht hast Du allemal -
aber wenn ich mir anschaue , was alles im Profi-Camperbau geht ,
frage ich mich schon hin und wieder , ob wir uns nicht viel zu viel Gedanken um alles machen.....

edit
@ Sepp ,
doch die Feuchtigkeitsaufnahme will man natürlich , um einen Klimaausgleich zu schaffen - nur soll es nicht bis in die Isolation gehen und da liegt die Schwierigkeit.

Zitat von Transporter

Hallo.

So sieht meine Lösung aus:

Soll ich Deine Lösungs-Antwort so interpretieren , daß Du auch eine Lösung mit einer Teleskopstange s u c h s t ???

klavierband und schubriegel ist schon klar -
aber wie bleiben die Klappen jetzt in jeder beliebigen (Sonnenstand-abhängigen) gewünschten Position stehen ?
und bei nach außen zu öffnenden Fenstern wird´s eng.

für Deine Zwecke wären eigentlich blockierbare Dämpfer ideal , aber die bauen viel zu dick auf.
Wenn Du also die Blenden in jeder Stellung arretieren willst , käme m.E. nur eine Kombination mit Seilzug und Einklemmen des Seils in der jeweiligen Stellung in Frage- ist aber nicht wirklich die ganz große Vorstellung. Andererseits tust Du Dich mit dem Schließen leicht per Seil.
LG
Ralf

hallo kroening,
nur zur Info - mit 10mm Durchmesser meinte ich den Zylinder,
Stabilus hat eigentlich das größte Programm , geht aber meine ich erst bei 12mm los ,

ich will mit den folgenden werkeln , hab aber noch keine Konditionen.

Falls Du Interesse hast , macht eine gemeinsame Bestellung sicher Sinn.
melde Dich ggfalls per PN
LG
Ralf

http://www.hahn-gasfedern.de/de/produkte/gasdruckfedern/stahl/

hallo hero,
nein hatte ich nicht wirklich gemeint , es war doch alucobond , aber das hat auch nur 0,5mm Alu- für dickere Äste nicht wirklich ein Schutz -hast recht !
http://www.transport-industry.com/ti-produkteigenschaften.html?&L=1

mir gings nur um ein wenig bessere Wärmedämmung , da Vollalu natürlich ein übler Wärme bzw Kälteleiter ist.
ich bin immer noch ein Verfechter des unten Anschlagens - Du sparst Dir die Gasdämpfer , Seilzug reicht zum Arretieren und Du kannst sie bei Bedarf auch offen lassen - mit einem einfachen Schieber unten fixieren ; hast dann natürlich nicht die Schattenfunktion in geöffnetem Zustand.

edit @ Kroening,
unten anschlagen wird bei Dir sicher nicht gehen , da das natürlich nur bei Schiebefenstern geht.