Beiträge von juh

bei meinen Hünerkopf-Fenstern steht im Manual:

"Bei jeder Reinigung sollte grober Schmutz zunächst mit fließendem Wasser (Schlauch) abgespült werden. Optimal ist danach die Reinigung mit einer weichen Autowaschbürste, die durch einen Schlauchanschluss permanent mit sauberem Wasser versorgt wird.
Als Reinigungszusatz können Sie handelsübliche Geschirrspülmittel oder Autowaschshampoos verwenden.
Die Verwendung spezieller Acrylglasreiniger oder –versiegelungen ist nicht notwendig und hat auf der glasähnlichen Oberfläche keine positiven Effekte.
Zum Trocknen benutzen Sie bitte ein sauberes, feuchtes Fensterleder. "

Ich hatte mir damals Platten-Abfallstücke von Ormocar mitgenommen und damit allerlei Versuche gemacht.

Meine runden Ausschnitte habe ich mit so einem Kreisschneider gemacht, 1x gerade durchgebohrt und dann damit von außen und innen nur die GFK-Schicht durchtrennt. Schaum mit dem Cuttermesser. Hier etwas zu sehen:

Ausbau – Teil 2 – eigener Ausbau – FuWu

So würde ich es auch mit dem Fenster machen. Innen und außen genau markieren, Ecken gerade durchbohren als Anhaltspunkte (geht auch mit einer kleinen Ständerbohrmaschine und 2. Person gut), geraden Schnitt innen und außen nur durchs GFK mit Tauchsäge und Schiene (2 Personen halten die Schiene) und den Schaum mit dem Cuttermesser entfernen.

Ormocar setzt bei Ausschnitten noch Kunststoff-Abstandhalter ein, ist auf den Bilder ohne meine Fenster zu erkennen:

Kabinenbau 1. Teil – Ormocar – FuWu

Ich kann nur sagen: bei mir hats Probleme gemacht und ich hatte letztes Jahr noch 3 Camper in der Vermietung, da sind die Teile bei 2 Fahrzeugen in der 3. Saison ausgefallen. Eines konnte ich auseiandernehmen und reparieren, eines mußte ersetzt werden. Sowohl Auslösetemperatur als auch Überdruck ist kein fester Wert, das ist bei allen etwas unterschiedlich. Wer den Frostschutz nicht braucht, nimmt was anderes. 3,5 Bar ist da übrigens kein Problem. Die Pumpe sollte max. 2,8 Bar, das Überdruckventil max. 4,5 Bar haben.

Genau, so habe ich es auch gemacht:

Wartung und Optimierung Teil 5 – FuWu

Der obere Anschluß der Truma ist kein Überdruckventil, sondern nur Belüftung. Der Druck entsteht in der Kaltwasserzuführung, das Frostcontrol ist Frostschutz und Überdruckventil. Mit dem gammligen qualitativ minderwertigen Truma-Teil hab ich auch so meine Probleme gehabt, das aktuell seit etwa einem Jahr verwendete Membranventil ist nun top.

Zitat von Urs

GWL: "... However over the time, as the technology of the LFP cells has become more stable, it seems that there is no need to make the initial charging to such high voltage levels. It is sufficient to charge to 3.65V ... "

ja da könnte was dran sein, mittlerweile kauft man ja nur noch Grade A Markenzellen beim zuverlässigen Lieferanten (wie nkon), die Preise sind ja derart gesunken, daß kaum noch Einsparpotential bei Ali&co vorhanden ist, zumindest wenn ich keinen Batterieheimspeicher bauen möchte.

Und ja, die Qualität dürfte heute so gut sein, daß man gar nicht mehr parallel initialladen braucht (macht ja auch kein Batteriehersteller). Bei meiner nächsten Batterie würde ichs vielleicht trotzdem tun, einfach weil der Aufwand gering ist, wenn man die selber baut, und vielleicht noch das letzte Fizzelchen rausgeholt werden kann.

GWL war halt sehr stark mit Winston, doch da sind die Preise und Gewicht/kWh der anderen Zellen komplett davongelaufen. Ich würde jetzt auch keine Winston mehr nehmen, 2020 war es mir den relativ geringen Aufpreis wert. Winston ist in Europa absoluter Nischenmarkt im Industriebereich.

Wenn es jetzt nach Prüfung/Austausch der Verbinder hier doch noch Abweichungen gibt, dann wäre es einen Versuch wert, die erst nochmal parallel und langsam auf ein gemeinsames Niveau zu bringen. Genau das war ja der Vorteil der Initialladung: alle parallel und seeeeehr langsam.

mein Kompressor ist abgesetzt, an der Stelle komme ich aber noch gut zum reinigen dran. Aber so wirklich dreckig hatte ich ihn noch nicht.

genau. Initialladen, natürlich auf diese Werte nur beim ersten Mal. Beim Initialladen alle Zellen parallel mit guter Verbindung und niedrigem Strom, damit sich da keine (relevanten) Unterschiede ergeben.

und Nachtrag, natürlich macht das kein Hersteller, aber ich kenne keinen Bastler, der hinterher dann jemals noch größere Abweichung der Einzelzellen hatte

hm ... also bei billigen Wechselrichtern hatte ich schon diversen Ausschuss, und die waren deutlich teurer als der von Dir verlinkte. Ich habe allerdings bei meinem Kissmann nur beste Erfahrungen, es ist der KB140EN, der ist leise und kühlt auch bei 40°C Innenraumtemperatur extrem gut. Gefrierfach ist sehr klein, nutze ich aber nur für Eiswürfel (habe noch eine Dometic Gefriebox). Kostet um 1100 Euro, dafür kein Gehuddel mit Haushaltskühlschrank und extra WR. Stromverbrauch wird beim Haushaltskühlschrank mit Wandlerverlust und Leerlaufverbrauch (da kommen mir die 0,3A auch zu positiv vor) wesentlich höher sein.

Hallo,

das Erst-Balancing auf 3,5V erscheint mir etwas wenig. Ich würde mindestens auf 3,8 wenn nicht sogar 3,85 gehen, sehr geringer Strom über längere Zeit (bei mir waren die 14 Tage dran). Bei Deinen Zellen ist es vielleicht auch sinnvoll, zuerst nochmal nach unten zu balancieren, und dann erst auf 3,8V.

Oxidationsschutz ist sowohl bei reinem Kupfer, reinem Alu als auch bei Alu-Kupfer-Verbindung wichtig, die meisten nehmen Noalox dafür. Ob die Wago-Paste das gleiche kann, muß man mal nachlesen.

Und der Zellverbinder mit den 2 Kabelschuhen sollte durch einen massiven ersetzt werden, hat unnötig Übergangswiderstände. Nimm statt reinem Kupfer vernickelte, da hast Du das Oxidationsproblem nicht.

bzgl. der Eingangsfrage ... im Vorgänger hatte ich eine mobile Haushaltsanlage, unter 200 Euro, die hat mich tatsächlich absolut befriedigend durch einen sehr heißen Frankreich-Urlaub gebracht. Ich habe sie auf 2-Schlauch umgebaut. Nur braucht die schon ordentlich Platz, den ich aber hatte. Jetzt habe ich eine Dometic Dachklima, die zwar brachial kühlt, aber so laut ist, daß man sie nur zum runterkühlen vor dem Aufenthalt im Fahrzeug nutzen kann (was aber auch klappt, da die Kabine gut isoliert ist). Fürs nächste Fahrzeug würde ich eine Inverter-Dachklima nehmen, die eben nicht nur 0 und 1 kennt, sondern auch halbwegs leise im Betrieb ist. Gibts von Dometic auch, oder China-Ware.

Zitat von Kreiseltaucher

Hallo Jürgen das ergibt abe nur eine Breite der Liegefläche von 60cm. Das ist doch viel zu schmal

nein falsch verstanden. Ich habe ja 70 Tiefe, aber 50cm ist die Sitzfläche bei unten 20cm breitem Polster, wolle nur sagen, daß das gut funktioniert und bequem ist.

Als Tischhalterund wirst Du ja bestimmt so eine Lagun nehmen, damit ist der ja auch wegschwenkbar und zum Aussteigen schnell aus dem Weg. Wenn dann zusätzlich noch die Platte klappbar ist, sollte das ja auch gut passen.

Bei mir sind es unten 50cm Tiefe, gerade Sitzfläche, Überhang Sitzfläche zu Unterkonstruktion 10cm. Das funktioniert super und ich würde für mich daran nichts ändern. Ist natürlich auch alles etwas individuell, aber ich denke sowohl schräg als auch ausziehbar ist vielleicht unnötig kompliziert.

Hallo, ich glaube, das paßt ganz gut. Ist ungefähr wie bei mir, meine Sitzbank ist 70 tief, ist aber regulär nicht zum Schlafen gedacht. Habe es aber auch schonmal probiert, würde ganz gut funktionieren. 75 ist da denke ich ausreichend. Ich habe ähnliche Rückenpolster, meine sind unten 20, oben 12cm. Ich denke, das reicht aus. Schräge Rückenpolster sind viel bequemer, ich habe das vorher getestet, weil ich eigentlich eine Umbaumöglichkeit auf große Bettfläche haben wollte (Rückenpolster = Liegepolster in der Mitte), aber mich dann doch für die schrägen entschieden. Zur Not kann man da ja nochmal welche nachmachen lassen.

diese Automatiksicherungen wie in #40 würde ich auf alle Fälle meiden! Habe da schon verschmorte gesehen und ein Freund hat bei sowas immer erhöhte Temperatur gemessen, egal ob Billigware von ali oder die teureren von fraron. Letztlich bin ich am überlegen, für eben solche Sachen mal eine Wärmebildkamera anzuschaffen. Damit sind viele Probleme recht gut zu ermitteln.

sorry habe den falschen Artikel aus meiner Bestellung kopiert ... für die Scharniere natürlich Linsenkopfschrauben.

Die Vöhringer-Platten hab ich auch. Darin rappeln sich die nicht los. Ich habe Spax WIROX T-STAR plus 4,5x15 mm.

Hallo, ich denke nicht, daß sich die lösen. Ist zwar nicht ganz vergleichbar, aber ich habe einige Versuche gemacht und Original Spax genommen, meine Scharniere haben 2x 6 Schraubbefestigungen und sobald mal 4 drin waren mußte ich schon richtig viel Kraft aufwenden, um die Klappe auszureissen. Kannst Du mit Deinem Material ja auch mal testen, ich habe die üblichen Ilomba-Pappel-Platten. Du kannst auch mal testen, bei welchem Drehmoment die Schrauben durchdrehen und das mit anderen Platten vergleichen, dann weißt Du, ob da das Holz nur "ein wenig" oder "viel" schlechter performt. Im Zweifelsfall kannst Du sie mit 2K Kleber einschrauben, dann wird es aber hässlich, wenn sie mal wieder gelöst werden müssen.

Ich hab die Fawo-Dose, Magnetischer Deckel und Deckel auch einzeln nachkaufbar. In Wagenfarbe lackiert fällt das auch wenig auf. Vorteil gegenüber den proprietären Steckern ist, daß ich halt direkt einen Schutzkontaktstecker einstecken kann und nicht erst noch einen Adapter raussuchen muß. Bei meiner Version ist auch gleich noch 12V mit dabei.

Ich bleib dabei: auch wenn der Handy-Hotspot natürlich den IP-Verkehr von Client zu Internet und umgekehrt routen muß, ist es KEIN Router. Was wie untereinander geht ist Glückssache. Man kann zumindest bei Android da auch nichts konfigurieren. IP-Adresse ist nicht alles. Welche Ports braucht der Drucker? Ich rate zu einem richtigen Router.

Hallo,

grundsätzlich würde ich zumindest wichtige Beleuchtung immer noch separat schaltbar machen. Man muß ja nicht am Bett, Eingang und Sitzgruppe Schalter verkabeln, aber an einer zentralen Stelle.

Ob die ganzen smarten Sachen dann evtl. längere Zeit erhöhte Luftfeuchtigkeit oder lange Rüttelpisten überleben, ist auch die Frage. Also lieber gleich noch eine zweite Schaltmöglichkeit vorsehen.