Beiträge von juh

Hallo,

ich habe das so gelöst:

• Warm/kalt: ein Thermostat-Mischventil der unteren Preisklasse (ca. 50 Euro) versorgt innen meinen festen Duschkopf, den Brauseschlauch und den Außenanschluß - das funktioniert erstaunlich gut und ich habe seit Ewigkeiten die Temperatur nicht nachregeln müssen
• für außen an der Toilettenklappe: Schnellkupplung aus dem Industriebereich mit Stop-Ventil, Gardena-kompatibel, Messing vernickelt, konkret bei mir Lüdecke WS 13 TAB WaterProfi-Kupplung SLW 13 (die gibts nicht mehr, aber entsprechende Nachfolger) - das Zeug taugt auch was und wird nicht undicht
• somit ist außen was auch immer einen Gardena-Anschluß hat ansteckbar, auch mal der Wasserschlauch der Freunde, wenn denen das Wasser ausgeht. Ich dusche auch nicht außen, habe den Anschluß aber oft genutzt, zum Abspritzen von schmutzigen Sachen, Gummistiefeln, ...

Wir haben Dünkirchen / Rosslare genommen, ist zwar sehr lang mit 23 Stunden, aber dafür weniger Fahrerei. Wir hatten nur etwas über 3 Wochen, da wollten wir dann auch entspannt ankommen und nicht noch durch England/Wales gurken. Aber klar muß sich jeder selbst ausrechnen, was die beste Lösung ist.

In Irland gibts doch eine gute Käseauswahl ... Cheddar, Cheddar, Cheddar

Die ETA für UK gilt ja 2 Jahre, hab ich eh weil ich 1x im Jahr in Glasgow bin. Wäre also nicht das Thema. Theoretich brauchst Du das ja auch für Nordirland, da die Grenzen aber offen sind, wird das wohl niemand feststellen.

Danke, werde ich mir in Ruhe durchschauen. Ich war auch dieses Jahr, Hauptsaison Mitte Juli-Anfang August nach knapp 10 Jahren wieder dort. Wetter war überwiegend gut und von den Touri-Massen erträglich. Irgendwann folgt dann auch nochmal ein Reisebericht.

genau, bei einer geplanten Abschaltung der Batterie alle Ladequellen vorher ausschalten. Das wird weniger den Victron stören als die anderen Geräte im Netz, die evtl. dann auch Überspannung bekommen. Ist in anderen Foren ein Thema, insbesondere bei billigen LiFePO4, bei denen das BMS auch schonmal die Batterie abschaltet. Manche verbauen parallel noch eine kleine AGM (was ich jetzt nicht machen würde).

Bei Victron Solarreglern sieht das so aus:

Die Victron lassen sich per BT abschalten. Ansonsten habe ich keinen weiteren Schalter vor den einzelnen Ladesträngen, nur einen Batteriehauptschalter für alles (BlueSea 500A Relais).

5 Sekunden google Suche und ich finde diverse Dokumente dazu ...

Zitat von Uli177

Gibt's dazu irgendwelche unabhängigen Studien? Man liest das immer wieder, ich bin aber eher geneigt, das für einen Werbegag zu halten.

da kann ich nicht mit dienen, ich habe aber selbst verschiedenste Module auch über Tageszeitraum getestet. Nachdem ich mich bei meinem Nugget von Büttner habe verführen lassen (die teuersten Module waren gerade mal durchschnittlich) hatte ich nur noch Module mit Sunpower-Zellen auf eingenen Fahrzeugen. Da ich auch oft für Freunde Solar gemacht habe und auch 3 Wohnmobile in einer Vermietung hatte, konnte ich diverse, auch flexible, schön gegentesten. Konkret waren auf den Vermietmobilen günstige 200Wp. Peak haben die nie erreicht und wenn die Sonne mal nicht direkt schien kam unter 50% meiner Sunpower rein. Die Sunpower sind bei mir regelmäßig über Peak, im Mai schonmal mehr als 10% drüber und das auch über längere Zeit. Im Winter in Norwegen kam trotz Eis (da hab ich auch mal hier was geschrieben: https://blog.fysb.de/2023/02/26/ene…oniert-gasfrei/ ) noch 150W, gegenüber 0 beim Kollegen.

Aber klar, man muß wissen, ob man das braucht. Ich brauche viel Strom, mache auch Wasser nach Möglichkeit immer elektrisch, heize in der Übergangszeit mal morgens eine Stunde elektrisch, brauche auch Notebook zum arbeiten etc. und bin auch so oft am Limit (würde jetzt auch doppelte Batteriekapazität verbauen).
Fakt ist, daß die Sunpower Maxeon-Module richtig teuer sind. Da muß dann jeder selbst entscheiden, ob es ihm das wert ist.

Winkel ist einfach und geht schnell. Vor allem kommt man komplett bis zum Rand des Daches, war bei mir nötig. Nietmuttern sind da überflüssig, einfach bohren und mit passenden Edelstahlschrauben befestigen. Die Hausdachmodule haben ja recht hohe Spannungen, daher kein besonderer Leitungsquerschnitt nötig. Ich habe u.a. 2 große Sunpower Maxeon-Module, Verstrebung ist da nicht nötig, die können einiges ab. Sunpower sind zwar sauteuer, die Modulkosten sind aber im Gesamtkontext nicht relevant und sie bringen besonders bei schlechten Lichtsituationen deutlich mehr Ertrag als irgendwelche billigen.
Siehe
Ausbau – Teil 15 – FuWu

Ich heize meinen (Truma Combi) Boiler bei Bedarf auf "Hot" und habe für Dusche und Außenwasseranschluß ein 50 Euro Automatikthermostat. Das funktioniert super, ich habe da schon sehr lange nicht mehr nachregeln müssen. Das allerdings aus Bequemlichkeitsgründen, nicht wegen Verbrühschutz. In der Dusche habe ich einen festen Duschkopf ohne Regelmöglichkeit, nur an/aus über Schalter eines Magnetventils. Funtkioniert.

Am Küchenwaschbecken ists gar nicht schlecht, auch mal richtig heißes Wasser zapfen zu können. Rückschlagventil ist keines drin, hatte auch noch nie den Eindruck, daß Warmwasser in die Kaltwasserleitung kommt. Gegen Legionellen hilft eben "Hot", Durchsatz und kurze Leitungen, die auch alle benutzt werden (und 2x im Jahr mit Chlordioxid das System desinfizieren).

Den Boiler der Truma Combi dauerhaft auf "Hot" einzustellen, braucht sehr viel Strom. Ich hatte das mal gemessen, durch die ungünstige Lage der Heizstäbe wird mehr als doppelt so viel Strom verbraucht wie rein rechnerisch nötig (gemessen: 16° auf 65°C 1,37kWh). Bei reinen Wasserbereitern ohne Heizfunktion wird das deutlich effizienter sein.

Hallo,

ich sag mal: keine Angst vorm Drehteller. Das ganze Zubehör lagert bei mir während der Fahrt in der Mikrowelle mit Geschirrtuch eingewickelt. Panasonic NN-CT56. War eine gut Entscheidung, kann alles was ich brauche. Ich mache das Teil immer nach Benutzung Stromlos. Da man sofort loslegen kann, muß ich auch keine Uhrzeit einstellen. Es gibt ja Geräte, da muß vor der Bedienung zuerst die Zeit aktualisiert werden. Das ist hier nicht der Fall.

Weiterhin hatte ich erst ein etwas größeres Modell von Hanseatic (auch mit Drehteller) in Planung, das war aber recht schwer und sperrig (siehe Bilder). Den nutze ich jetzt zu Hause.

Das hängt halt davon ab, ob es bei den "langen Wochenenden" bleibt oder dann doch zu einem "Dauerhaft im Camper zu Wohnen" wird.

Mit den 628ern hättest Du ja ca. 8kWh, damit kommt man doch auch mit Gaming übers Wochenende, insbesondere wenn dann auch noch Unterstützung durch Solar da ist. Aber das kannst Du Dir ja ausrechnen, wir kennen ja Deinen Gaming-Rechner nicht und wie lange Du so spielst. Bei 500W plus 100W für einen 50" TV kommst Du über den Daumen 10 Stunden rum, Wandlerverluste und sonstiger Kleinkram überschlagen.

Solar ist klar, so viel wie die Dachfläche hergibt, Arbeit und Kosten sind nicht gravierend mehr.

Beim Ladebooster muß man halt schauen, was die Lichtmaschine hergeben kann. 30A, 50A oder mehr? I.d. Regel sind die Fahrzeuge ja da nicht überdimensioniert.

Bzgl. Induktion wie gesagt mal bei K&H (Kitchen & Home) schauen, die Doppelfelder liegen um 100 Euro, aber immer nochmal nachprüfen, bevor man sie verbaut.

Hallo,

Wenn Selbstbau, dann würde ich noch etwas warten bis die 628er EVE lieferbar sind. NKON ist bewährter / seriöser Anbieter in der EU. Batteriekapazität kann man nie genug haben und der Bau-Aufwand ist gleich. Kosten sind auch nur geringfügig höher als bei 280/3xx. Beim BMS drauf achten, daß Bluetooth geschützt werden kann. Bei den Billig-Fertigbatterien gibts meist keinen Schutz und jeder kann Dir mit frei erhältlichen Apps von außen Deine Batterieparameter ändern/ausschalten etc. Außerdem weiß man nicht, in welcher Qualität die Batterie innen aufgebaut ist - Zellen sind nicht alles. Verbinder, Querschnitte der Kabel, BMS ... bei yt wird ab und zu mal eine aufgesägt. Ob man aber Wochen nach dem Video immer noch die gleiche Batterie bekommt, weiß man auch nicht.

Wechselrichter: auch wenn ich Victron-Fan bin, beim Multiplus gibts bessere Alternativen auf Hochfrequenztechnik. Viel leichter, leiser, kühler. Gute Produkte hat IVT, die liegen ungefähr in Victron Preislage. Gibt da auch gute Chinesen, hab da aber grad kein konkretes Produkt.

Induktionsplatte: würde ich drauf achten (messen), ob die bei niedriger Leistung auch mit geringerer Leistung arbeiten. Ich hatte diverse getestet und teilweise haben die bei kleister Stellung mit 100% Leistung gepulst. Das tut einmal dem Wechselrichter nicht gut und zum anderen hast Du bei Parallelbetrieb zweier Platten ggf. Überlast trotz niedriger Stufen. Ich bin dann bei 2 Feldern von K&H hängengeblieben, die ziehen auf kleiner Stufe nur 600W. Sind auch noch im unteren Preisbereich.

Bei den Solarmodulen auf gute Zellen achten. Sunpower z.B., das kann bei diffusem Licht doppelten Ertrag ausmachen (selbst getestet - Phaesun mit Sunpower gegen Billigmodule).

die Frage ist, ob die "gemessenen" 90°C auch wirklich 90°C waren. Er hat das Ding ja auch angefasst, ich tippe eher auf falsche Werte durch falsche Messung. Aber egal, vielleicht erfahren wir irgendwann mal, wo das Problem wirklich hängt.

Das Problem muß anderswo liegen, denn lt. Anleitung
"Eine gute Belüftung am gewählten Einbauort hilft beim Abtransport von Wärme und verhindert damit Leistungseinbußen. Die Leistung von convertiger 100 wird auf Basis der Temperatur automatisch reduziert"

was ja bedeutet, das Teil schaltet runter wenn es zu warm wird. Wurde in einem youtube-Video auch nachvollzogen, wobei der mit einem Laserthermometer bis über 90°C gemessen hat. Allerdings nicht grade wissenschaftlich, hat halt einfach das Thermometer in geringem Abstand draufgehalten.

Neuere Produkte mit GaN-Technik sind übrigens deutlich effizienter, werden weniger stark warm und könnten in der Größe wohl auch problemlos 100W Dauerleistung abgeben.

Eigentlich wollte ich mir das Teil auch holen, hatte dann aber in der Produktbeschreibung gelesen, daß ein Dauerbetrieb mit 100W Output im 12V Bereich nicht empfohlen wird ("Liegt der Verbrauch eines Gerätes dauerhaft im 100W Bereich, sollte die Eingangsspannung bei 24V liegen."). Damit wars für mich raus, weil mein Notebook die 100W auch nimmt und ich gehe über 230V.

Keine Frage, daß das ärgerlich für alle Kunden ist. Aber ... es gibt immerhin einen Rückruf. Bei amazon & Co werden zigtausende Elektroartikel von irgendwelchen Chinaverkäufern in jedweder (miserablen) Qualität unter die Leute gebracht, die nie zurückgerufen werden (und da sind immer wieder auch lebensgefährliche Produkte dabei).

Wir erhalten als Verkäufer von Elektronikprodukten auch ab und an so etwas von unseren Lieferanten. Kunden, die das auf ihren Namen gekauft haben, informieren wir (und hier ist es erstaunlich, wie wenige eine Rückgabe/Umtausch wirklich in Anspruch nehmen), alles was als Barverkauf rausging, ist halt nicht nachvollziehbar, da können wir maximal einen Aushang machen.

So ist es auch im Lebensmittelbereich: man findet bei den Discountern ja öfters mal einen Zettel mit Produktrückrufen ausgehängt.

Insofern ist Tigerexped / texdev da schon korrekt unterwegs. Ist auf der Webseite, social media und zumindest alle meine Bekannten, die das dort gekauft haben, wurden per Mail angeschrieben.

Wir wissen allerdings auch nicht, was genau passiert ist, gibt es Brandfälle oder Beinahme-Brände etc., das halt halt texdev aufgrund seines Risikomanagements entschieden und das ist gut so.

Ob jetzt ein vorhersehbarer Designfehler im Produkt vorlag (welcher bei Prüfung hätte gefunden werden müssen), ist uns nicht bekannt und wird maximal im Rahmen möglichen tatsächlichen Schadens untersucht.

Hallo,

mich wundert, daß die Sperre trotz Auffälligkeit von Taubenreuther komplett verbaut wurde. Wenn das Tragbild nicht ok ist, wird das sicher Spätfolgen haben, auch wenn man jetzt nichts merken würde.

Also es gibt 3 Varianten ...

2 separate Kompressoren für Gefrierfach und Kühlschrank
-> beste Lösung, dann sollte aber wg. des Aufwands das Gefrierfach schon eine gewisse Größe haben, ist wohl eher etwas für Liner

1 Kompressor, 2 Kühlkreisläufe mit Umschaltventil
-> oft in Haushaltskühlschränken

1 Kompressor, Kühlung durchs Gefrierfach
-> ist so in den üblichen WoMo-Kühlschränken zu finden
Ich hatte meinen Dometic im Vorgängerfahrzeug auf exakte Temperatursteuerung umgebaut und etliche Messungen durchgeführt. Will man das Gefrierfach dauerhaft sagen wir auf -15°C halten (damit halt auch Fleisch längere Zeit einwandfrei bleibt), vereist je nach Raumtemperaturen schon die oberste Reihe im Kühlbereich. Hält man die Kühlschranktemperatur auf beispielsweise +4°C, so kann im Gefrierbereich je nach Raumtemperaturen, Tür-Öffungszeiten etc. auch mal nur einstellig Minus sein.

Das ist eigentlich auch nicht schlimm, weil das Gefrierfach es so klein ist, daß nur kurzzeitig gelagert wird. Ich würde daher auch beim nächsten Mal wieder einen Kühlschrank mit einem Kompressor und eine weitere Box für Gefriergut nehmen.

Ich habe auch den Kissmann KB140. Kühlleistung super, genug Inhalt für meinen Bedarf, Kompressor habe ich nach unten versetzt und mit besserem Lüfter versehen. Gefrierfach untauglich*, das wußte ich aber vorher und habe dafür noch eine Dometic Kühlbox vor dem Beifahrersitz.

Türsicherung vorhanden, wenn auch simpel, aber wirksam.

Ich habe noch die Variante mit dem Kältespeicher, war aber unnötig, da ich den über Nacht geräuschtechnisch problemlos durchlaufen lassen kann.

*Das Gefrierfach eignet sich maximal um mal etwas ein paar Tage aufzuheben oder Eiswürfel zu machen. Die Temperatur schwankt zwischen -3°C und -18°C. Das Problem ist aber bei allen Kühlschränken mit nur einem Kühlkreislauf (ideal: 2 Kompressoren). Da das Gefrierfach eh nur klein ist, stört mich das nicht.

Hallo, Sika ist Dein Freund

Hallo,

ich habe zwar die alte Generation mit separater Verbrennungsluftführung, aber das Abgasrohr dürfte gleich sein. Erlaubter min. Biegeradius ist 8cm. Es hat sich eigentlich ganz gut handeln lassen. Ich habe eine ähnliche Einbausituation, nur ist der Kamin ca. 20cm über der Heizung, insofern ist meiner nicht ganz so eng gebogen. Sollte aber ohne große Gewalt funtkionieren.