Beiträge von juh

Das hängt halt davon ab, ob es bei den "langen Wochenenden" bleibt oder dann doch zu einem "Dauerhaft im Camper zu Wohnen" wird.

Mit den 628ern hättest Du ja ca. 8kWh, damit kommt man doch auch mit Gaming übers Wochenende, insbesondere wenn dann auch noch Unterstützung durch Solar da ist. Aber das kannst Du Dir ja ausrechnen, wir kennen ja Deinen Gaming-Rechner nicht und wie lange Du so spielst. Bei 500W plus 100W für einen 50" TV kommst Du über den Daumen 10 Stunden rum, Wandlerverluste und sonstiger Kleinkram überschlagen.

Solar ist klar, so viel wie die Dachfläche hergibt, Arbeit und Kosten sind nicht gravierend mehr.

Beim Ladebooster muß man halt schauen, was die Lichtmaschine hergeben kann. 30A, 50A oder mehr? I.d. Regel sind die Fahrzeuge ja da nicht überdimensioniert.

Bzgl. Induktion wie gesagt mal bei K&H (Kitchen & Home) schauen, die Doppelfelder liegen um 100 Euro, aber immer nochmal nachprüfen, bevor man sie verbaut.

Hallo,

Wenn Selbstbau, dann würde ich noch etwas warten bis die 628er EVE lieferbar sind. NKON ist bewährter / seriöser Anbieter in der EU. Batteriekapazität kann man nie genug haben und der Bau-Aufwand ist gleich. Kosten sind auch nur geringfügig höher als bei 280/3xx. Beim BMS drauf achten, daß Bluetooth geschützt werden kann. Bei den Billig-Fertigbatterien gibts meist keinen Schutz und jeder kann Dir mit frei erhältlichen Apps von außen Deine Batterieparameter ändern/ausschalten etc. Außerdem weiß man nicht, in welcher Qualität die Batterie innen aufgebaut ist - Zellen sind nicht alles. Verbinder, Querschnitte der Kabel, BMS ... bei yt wird ab und zu mal eine aufgesägt. Ob man aber Wochen nach dem Video immer noch die gleiche Batterie bekommt, weiß man auch nicht.

Wechselrichter: auch wenn ich Victron-Fan bin, beim Multiplus gibts bessere Alternativen auf Hochfrequenztechnik. Viel leichter, leiser, kühler. Gute Produkte hat IVT, die liegen ungefähr in Victron Preislage. Gibt da auch gute Chinesen, hab da aber grad kein konkretes Produkt.

Induktionsplatte: würde ich drauf achten (messen), ob die bei niedriger Leistung auch mit geringerer Leistung arbeiten. Ich hatte diverse getestet und teilweise haben die bei kleister Stellung mit 100% Leistung gepulst. Das tut einmal dem Wechselrichter nicht gut und zum anderen hast Du bei Parallelbetrieb zweier Platten ggf. Überlast trotz niedriger Stufen. Ich bin dann bei 2 Feldern von K&H hängengeblieben, die ziehen auf kleiner Stufe nur 600W. Sind auch noch im unteren Preisbereich.

Bei den Solarmodulen auf gute Zellen achten. Sunpower z.B., das kann bei diffusem Licht doppelten Ertrag ausmachen (selbst getestet - Phaesun mit Sunpower gegen Billigmodule).

die Frage ist, ob die "gemessenen" 90°C auch wirklich 90°C waren. Er hat das Ding ja auch angefasst, ich tippe eher auf falsche Werte durch falsche Messung. Aber egal, vielleicht erfahren wir irgendwann mal, wo das Problem wirklich hängt.

Das Problem muß anderswo liegen, denn lt. Anleitung
"Eine gute Belüftung am gewählten Einbauort hilft beim Abtransport von Wärme und verhindert damit Leistungseinbußen. Die Leistung von convertiger 100 wird auf Basis der Temperatur automatisch reduziert"

was ja bedeutet, das Teil schaltet runter wenn es zu warm wird. Wurde in einem youtube-Video auch nachvollzogen, wobei der mit einem Laserthermometer bis über 90°C gemessen hat. Allerdings nicht grade wissenschaftlich, hat halt einfach das Thermometer in geringem Abstand draufgehalten.

Neuere Produkte mit GaN-Technik sind übrigens deutlich effizienter, werden weniger stark warm und könnten in der Größe wohl auch problemlos 100W Dauerleistung abgeben.

Eigentlich wollte ich mir das Teil auch holen, hatte dann aber in der Produktbeschreibung gelesen, daß ein Dauerbetrieb mit 100W Output im 12V Bereich nicht empfohlen wird ("Liegt der Verbrauch eines Gerätes dauerhaft im 100W Bereich, sollte die Eingangsspannung bei 24V liegen."). Damit wars für mich raus, weil mein Notebook die 100W auch nimmt und ich gehe über 230V.

Keine Frage, daß das ärgerlich für alle Kunden ist. Aber ... es gibt immerhin einen Rückruf. Bei amazon & Co werden zigtausende Elektroartikel von irgendwelchen Chinaverkäufern in jedweder (miserablen) Qualität unter die Leute gebracht, die nie zurückgerufen werden (und da sind immer wieder auch lebensgefährliche Produkte dabei).

Wir erhalten als Verkäufer von Elektronikprodukten auch ab und an so etwas von unseren Lieferanten. Kunden, die das auf ihren Namen gekauft haben, informieren wir (und hier ist es erstaunlich, wie wenige eine Rückgabe/Umtausch wirklich in Anspruch nehmen), alles was als Barverkauf rausging, ist halt nicht nachvollziehbar, da können wir maximal einen Aushang machen.

So ist es auch im Lebensmittelbereich: man findet bei den Discountern ja öfters mal einen Zettel mit Produktrückrufen ausgehängt.

Insofern ist Tigerexped / texdev da schon korrekt unterwegs. Ist auf der Webseite, social media und zumindest alle meine Bekannten, die das dort gekauft haben, wurden per Mail angeschrieben.

Wir wissen allerdings auch nicht, was genau passiert ist, gibt es Brandfälle oder Beinahme-Brände etc., das halt halt texdev aufgrund seines Risikomanagements entschieden und das ist gut so.

Ob jetzt ein vorhersehbarer Designfehler im Produkt vorlag (welcher bei Prüfung hätte gefunden werden müssen), ist uns nicht bekannt und wird maximal im Rahmen möglichen tatsächlichen Schadens untersucht.

Hallo,

mich wundert, daß die Sperre trotz Auffälligkeit von Taubenreuther komplett verbaut wurde. Wenn das Tragbild nicht ok ist, wird das sicher Spätfolgen haben, auch wenn man jetzt nichts merken würde.

Also es gibt 3 Varianten ...

2 separate Kompressoren für Gefrierfach und Kühlschrank
-> beste Lösung, dann sollte aber wg. des Aufwands das Gefrierfach schon eine gewisse Größe haben, ist wohl eher etwas für Liner

1 Kompressor, 2 Kühlkreisläufe mit Umschaltventil
-> oft in Haushaltskühlschränken

1 Kompressor, Kühlung durchs Gefrierfach
-> ist so in den üblichen WoMo-Kühlschränken zu finden
Ich hatte meinen Dometic im Vorgängerfahrzeug auf exakte Temperatursteuerung umgebaut und etliche Messungen durchgeführt. Will man das Gefrierfach dauerhaft sagen wir auf -15°C halten (damit halt auch Fleisch längere Zeit einwandfrei bleibt), vereist je nach Raumtemperaturen schon die oberste Reihe im Kühlbereich. Hält man die Kühlschranktemperatur auf beispielsweise +4°C, so kann im Gefrierbereich je nach Raumtemperaturen, Tür-Öffungszeiten etc. auch mal nur einstellig Minus sein.

Das ist eigentlich auch nicht schlimm, weil das Gefrierfach es so klein ist, daß nur kurzzeitig gelagert wird. Ich würde daher auch beim nächsten Mal wieder einen Kühlschrank mit einem Kompressor und eine weitere Box für Gefriergut nehmen.

Ich habe auch den Kissmann KB140. Kühlleistung super, genug Inhalt für meinen Bedarf, Kompressor habe ich nach unten versetzt und mit besserem Lüfter versehen. Gefrierfach untauglich*, das wußte ich aber vorher und habe dafür noch eine Dometic Kühlbox vor dem Beifahrersitz.

Türsicherung vorhanden, wenn auch simpel, aber wirksam.

Ich habe noch die Variante mit dem Kältespeicher, war aber unnötig, da ich den über Nacht geräuschtechnisch problemlos durchlaufen lassen kann.

*Das Gefrierfach eignet sich maximal um mal etwas ein paar Tage aufzuheben oder Eiswürfel zu machen. Die Temperatur schwankt zwischen -3°C und -18°C. Das Problem ist aber bei allen Kühlschränken mit nur einem Kühlkreislauf (ideal: 2 Kompressoren). Da das Gefrierfach eh nur klein ist, stört mich das nicht.

Hallo, Sika ist Dein Freund

Hallo,

ich habe zwar die alte Generation mit separater Verbrennungsluftführung, aber das Abgasrohr dürfte gleich sein. Erlaubter min. Biegeradius ist 8cm. Es hat sich eigentlich ganz gut handeln lassen. Ich habe eine ähnliche Einbausituation, nur ist der Kamin ca. 20cm über der Heizung, insofern ist meiner nicht ganz so eng gebogen. Sollte aber ohne große Gewalt funtkionieren.

Nennt sich Liebe zum Detail Mein Truma Heizungskaminausschnitt ist auch nicht so gut geworden. Klar sieht niemand jemand, aber hat mich irgendwie doch geärgert.

bei meinen Hünerkopf-Fenstern steht im Manual:

"Bei jeder Reinigung sollte grober Schmutz zunächst mit fließendem Wasser (Schlauch) abgespült werden. Optimal ist danach die Reinigung mit einer weichen Autowaschbürste, die durch einen Schlauchanschluss permanent mit sauberem Wasser versorgt wird.
Als Reinigungszusatz können Sie handelsübliche Geschirrspülmittel oder Autowaschshampoos verwenden.
Die Verwendung spezieller Acrylglasreiniger oder –versiegelungen ist nicht notwendig und hat auf der glasähnlichen Oberfläche keine positiven Effekte.
Zum Trocknen benutzen Sie bitte ein sauberes, feuchtes Fensterleder. "

Ich hatte mir damals Platten-Abfallstücke von Ormocar mitgenommen und damit allerlei Versuche gemacht.

Meine runden Ausschnitte habe ich mit so einem Kreisschneider gemacht, 1x gerade durchgebohrt und dann damit von außen und innen nur die GFK-Schicht durchtrennt. Schaum mit dem Cuttermesser. Hier etwas zu sehen:

Ausbau – Teil 2 – eigener Ausbau – FuWu

So würde ich es auch mit dem Fenster machen. Innen und außen genau markieren, Ecken gerade durchbohren als Anhaltspunkte (geht auch mit einer kleinen Ständerbohrmaschine und 2. Person gut), geraden Schnitt innen und außen nur durchs GFK mit Tauchsäge und Schiene (2 Personen halten die Schiene) und den Schaum mit dem Cuttermesser entfernen.

Ormocar setzt bei Ausschnitten noch Kunststoff-Abstandhalter ein, ist auf den Bilder ohne meine Fenster zu erkennen:

Kabinenbau 1. Teil – Ormocar – FuWu

Ich kann nur sagen: bei mir hats Probleme gemacht und ich hatte letztes Jahr noch 3 Camper in der Vermietung, da sind die Teile bei 2 Fahrzeugen in der 3. Saison ausgefallen. Eines konnte ich auseiandernehmen und reparieren, eines mußte ersetzt werden. Sowohl Auslösetemperatur als auch Überdruck ist kein fester Wert, das ist bei allen etwas unterschiedlich. Wer den Frostschutz nicht braucht, nimmt was anderes. 3,5 Bar ist da übrigens kein Problem. Die Pumpe sollte max. 2,8 Bar, das Überdruckventil max. 4,5 Bar haben.

Genau, so habe ich es auch gemacht:

Wartung und Optimierung Teil 5 – FuWu

Der obere Anschluß der Truma ist kein Überdruckventil, sondern nur Belüftung. Der Druck entsteht in der Kaltwasserzuführung, das Frostcontrol ist Frostschutz und Überdruckventil. Mit dem gammligen qualitativ minderwertigen Truma-Teil hab ich auch so meine Probleme gehabt, das aktuell seit etwa einem Jahr verwendete Membranventil ist nun top.

Zitat von Urs

GWL: "... However over the time, as the technology of the LFP cells has become more stable, it seems that there is no need to make the initial charging to such high voltage levels. It is sufficient to charge to 3.65V ... "

ja da könnte was dran sein, mittlerweile kauft man ja nur noch Grade A Markenzellen beim zuverlässigen Lieferanten (wie nkon), die Preise sind ja derart gesunken, daß kaum noch Einsparpotential bei Ali&co vorhanden ist, zumindest wenn ich keinen Batterieheimspeicher bauen möchte.

Und ja, die Qualität dürfte heute so gut sein, daß man gar nicht mehr parallel initialladen braucht (macht ja auch kein Batteriehersteller). Bei meiner nächsten Batterie würde ichs vielleicht trotzdem tun, einfach weil der Aufwand gering ist, wenn man die selber baut, und vielleicht noch das letzte Fizzelchen rausgeholt werden kann.

GWL war halt sehr stark mit Winston, doch da sind die Preise und Gewicht/kWh der anderen Zellen komplett davongelaufen. Ich würde jetzt auch keine Winston mehr nehmen, 2020 war es mir den relativ geringen Aufpreis wert. Winston ist in Europa absoluter Nischenmarkt im Industriebereich.

Wenn es jetzt nach Prüfung/Austausch der Verbinder hier doch noch Abweichungen gibt, dann wäre es einen Versuch wert, die erst nochmal parallel und langsam auf ein gemeinsames Niveau zu bringen. Genau das war ja der Vorteil der Initialladung: alle parallel und seeeeehr langsam.

mein Kompressor ist abgesetzt, an der Stelle komme ich aber noch gut zum reinigen dran. Aber so wirklich dreckig hatte ich ihn noch nicht.

genau. Initialladen, natürlich auf diese Werte nur beim ersten Mal. Beim Initialladen alle Zellen parallel mit guter Verbindung und niedrigem Strom, damit sich da keine (relevanten) Unterschiede ergeben.

und Nachtrag, natürlich macht das kein Hersteller, aber ich kenne keinen Bastler, der hinterher dann jemals noch größere Abweichung der Einzelzellen hatte

hm ... also bei billigen Wechselrichtern hatte ich schon diversen Ausschuss, und die waren deutlich teurer als der von Dir verlinkte. Ich habe allerdings bei meinem Kissmann nur beste Erfahrungen, es ist der KB140EN, der ist leise und kühlt auch bei 40°C Innenraumtemperatur extrem gut. Gefrierfach ist sehr klein, nutze ich aber nur für Eiswürfel (habe noch eine Dometic Gefriebox). Kostet um 1100 Euro, dafür kein Gehuddel mit Haushaltskühlschrank und extra WR. Stromverbrauch wird beim Haushaltskühlschrank mit Wandlerverlust und Leerlaufverbrauch (da kommen mir die 0,3A auch zu positiv vor) wesentlich höher sein.

Hallo,

das Erst-Balancing auf 3,5V erscheint mir etwas wenig. Ich würde mindestens auf 3,8 wenn nicht sogar 3,85 gehen, sehr geringer Strom über längere Zeit (bei mir waren die 14 Tage dran). Bei Deinen Zellen ist es vielleicht auch sinnvoll, zuerst nochmal nach unten zu balancieren, und dann erst auf 3,8V.

Oxidationsschutz ist sowohl bei reinem Kupfer, reinem Alu als auch bei Alu-Kupfer-Verbindung wichtig, die meisten nehmen Noalox dafür. Ob die Wago-Paste das gleiche kann, muß man mal nachlesen.

Und der Zellverbinder mit den 2 Kabelschuhen sollte durch einen massiven ersetzt werden, hat unnötig Übergangswiderstände. Nimm statt reinem Kupfer vernickelte, da hast Du das Oxidationsproblem nicht.