Moin,
Gurte wollte ich von Anfang an nicht. Vllt ändert sich das ja noch...... .
Bilder mache ich (hoffentlich) noch in diesem Jahr.
Das (https://www.ebay.de/itm/3949816080…ABk9SR9rJiYf6ZA) habe ich jetzt noch gekauft. Es wird ja damit geworben, dass mehrere Antriebe angeschlossen werden können. Für das Geld probiere ich das mal aus.
Ich bin aber auch so ganz zuversichtlich.
Gruß
Michael
Moin,
ein wenig weiter bin ich: 300-500€ für eine Steuerung gebe ich (noch 
) NICHT aus.
Meine Aufgabe für die Weihnachtszeit:
a)
Die Spindeln oben (so möglich) kürzen und dann die (neuen - siehe b) Halterungen wieder montieren. So kann auch mit Matratze/Bettzeug die Endposition oben erreicht werden.
b)
Die Spindeln werden nicht fest am Bettrahmen montiert, sondern "fahren" in eine entsprechende oben geschlossene "Röhrenhalterung", die am Rahmen befestigt ist. Die muss natürlich ausreichend stabil sein. Wenn das Bett unten auf der Auflage liegt, können die Spindeln noch die notwendigen mm/cm weiter nach unten "fahren". Der Rahmen selbst hat an den Seiten insgesamt vier Rollen, die an der Wand auf L-Profilen rollen. So gibt es jetzt schon kaum Spiel nach vorne/hinten und links/rechts.
Idee verständlich? Anmerkungen?
Gruß
Michael
Boah!
Habe da mal ein wenig geforscht - es gibt ja jede Menge "baugleicher" Homepages. Wirkt nicht sehr vertrauenserweckend, und ein Impressum finde ich auch nicht.
Das Synchronisations"problem" war mir leider nicht klar. Entsprechende Teile/Boxen finde ich für 300-500€ - DAS will ich nun nicht ausgeben. Nun muss ich mal schauen, ob ich die Materie etwas durchdringe und dann mehr Durchblick habe. Wie könnte man die Sache denn mechanisch lösen? Da fehlt mir gerade jegliche Vorstellung. Die vier Motoren stehen im Prinzip jeder in einer Ecke, und Höhe unter dem Bett möchte ich nach Möglihkeit wegen der Fahrräder nicht hergeben. Daher die Linearmotoren.... .
Gruß
Michael
Moin,
könnte sowas helfen?
Gruß
Michael
Moin,
ich danke.
Zu den Endschaltern habe ich schon ein wenig gesucht. Ich werde aber erstmal am WE sehen, ob identische Kabellängen eine Verbesserung erbringen.
Gruß
Michael
Moin,
es gibt keine zwei Wellen, sondern nur die vier Spindelmotoren. Mikroschalter und Weiteres sind mir erstmal zu viel.
Thema Widerstand/Kabellängen: Aufgrund der Einbaulage sind die vier Leitungen von der Zuleitung abgehend unterschiedlich lang (ich schätze einen Unterschied von max 150cm.) Die Kabel an den Motoren waren recht dünn (schätze max 1mm2, ich habe so nah dran wie möglich mit 1.5mm2 gearbeitet).
Wären Spannungsverluste über solche Entfernungen schon ein Thema? Dann würde ich (mit vergleichsweise wenig Aufwand möglich) die vier Leitungen glech lang machen.
Gruß
Michael
Moin,
ich habe nach dem Vorbild einesYoutubers ein Hubbett mit Spindelmotoren gebaut. Das ist jetzt soweit fertig und benutzbar und klappt wunderbar. Die baugleichen Spindelmotoren stehen alle auf gleicher Höhe (direkt auf der Bodenplatte) und werden alle aus einer Zuleitung gespeist und über einen Wippschalter geschaltet.
Was mich wundert:
Die Motoren (bzw. 1 oder 2) fahren (nicht regelmäßig wiederkehrend) unterschiedlich schnell hoch und runter. Das sehe ich auch daran, dass die Endposition oben nicht genau zur gleichen Zeit erreicht wird. Noch macht das nichts, weil genug "Luft" unter der Decke ist. Wenn allerdings Matratze und Bettzeug dazu kommen, bin ich gespannt. Unten verhälte sich sich ähnlich. Das Bett liegt zu ca 2/3 auf der Heckgarage auf, nach vorne gibt es Auflagen. Höhenunterschiede bestehen im mm-Bereich. Auch auf dem Weg nach unten fahren die Motoren nicht immer gleich schnell, und dann hängt das Bett irgendwann ein wenig schief. Wenn ich dann den Wippschalter gedrückt halte, bis das Bett rundherum plan aufliegt, knarrt es doch ordentlich im Gebälk, weil die Endposition nicht ganz erreicht wird und die "schnellen" Motoren das Bett mit Gewalt weiter herunterziehen wollen.
Irgendwelche Ideen, wie ich das (ohne riesengroßen Aufwand) in den Griff bekommen kann? Ansonsten lasse ich es so und warte die erste Probetour ab.
Gruß
Michael
Moin,
den Artikel finde ich noch besser, da recht eingängig geschrieben: https://www.autarker.de/gastankflasche…-im-ueberblick/
Damit werde ich mal (hoffentlich zeitnah) zur Prüfstelle meines Vertrauens fahren.
Gruß
Michael
Moin,
das aber anscheinend gerade viel in Bewegung ist, brauche ich für mein Projekt die aktuellen Vorgaben. Ich möchte beim TÜV bzw. der Womozulassung nicht daran scheitern.
Gruß
Michael
Moin,
ich hatte u. a. diesen Artikel gelesen: https://hybrid.supply/blog.php?blog_…m=1&language=de
Gruß
Michael
Moin,
in meinem neuen Projekt ist eine Dieselstandheizung verbaut. Gas benötige ich daher nur fürs Kochen und für eine Außensteckdose, es reicht also eine Flasche 5- 11g oder so.
Weil unter dem Fahrzeug (Kofferaufbau) viel Platz ist, wollte ich zunächst wieder einen Gastank verbauen und habe mir daher auch ein Angebot eingeholt. Das das teuer würde ist mir klar, aber 1,3 - 1,5t € wollte ich nun doch nicht ausgeben. Das auch deshalb, weil die Tanks selbst (egal wie groß) eigentlich nicht so sehr der Kostentreiber sind, sondern das Zubehör. Zudem wäre die Anlage schwerer als eine Gastankflasche.
Nun dazu bzw. an die Gasfachleute: In den letzten Jahren gab es ja viele Diskussionen, Änderungen etc etc zum Einbau und Gebrauch von Gastankflaschen.
Habe ich nun nach dem Lesen diverser Artikel das Folgende richtig verstanden?
- Die Flaschen müssen nun doch händisch demontierbar sein.
- Es dürfen die üblichen/vorhandenen Haltevorrichtungen verwendet werden, die auch für Tauschflaschen benutzt werden.
- Es darf einen Befüllanschluss außen geben.
- Es muss ein Schnellverschluss verbaut werden.
Bestätigung und/oder Richtigstellung wären schön.
Gruß
Michael
Moin,
Alles kloar.
Ich schaue jetzt erstmal, wie ich mit dem Einkleben zurechtkomme.
Gruß
Michael
Moin.
Holger: Die gemeinsame Leitung ist natürlich der Strang zur Hauptverteilung.Wie gesagt, villt klemme ich den Zerhacker mal für einen Versuch um. Vllt gewöhne ich mich aber auch...
.
Womo-Halle-Malaga.de: Ich habe mir einen Satz in verschiedenen Größen gekauft. Die werde ich jetzt wohl wie vorgeschlagen von unten eindrehen/einkleben. Dazu lasse ich einfach die Kontermutter weg. Der Boden ist insgesamt etwas 50mm stark.
Gruß
Michael
Moin,
a)
Nein - und daran hatte ich auch gedacht. Wenn es eine Verschraubung in der Länge gäbe, wäre es aber bequemer.
b)
Kein Dingsblock ELB oder so, aber natürlich zentrale Verteilung. Die ist allerdings recht "fett" ausgelegt. Masse will ich nicht direkt an die Batterie legen, weil ich einen Batteriecomputer angehängt habe. Trotzdem einen Versuch wert: Vllt hänge ich die Zerhackerpumpe mal von der Unterverteilung (12er Verteilung mit 100A abgesichert) an die Hauptverteilung (4er Verteilung mit 200A).
Gruß
Michael
Moin,
ohne viel Stress aber komplett erfolglos bisher, und daher bitte ich hier um "Amtshilfe" :
a)
Ich muss Kabel durch den Holzfussboden verlegen und möchte diesmal gerne diese schraubbaren Kabeldurchführungen (sowas z. B. https://www.reichelt.de/de/de/metrisch…gI5ZvD_BwE&&r=1) verwenden. Da die Bodenplatte aber schon ca 20mm stark ist, dazu noch 20mm Isolierung kommen und dann noch einmal 8mm, finde ich für Stärken von ca 50mm keine passenden Durchführungen. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
b)
Die Zerhackertoilette hängt an einem eigenen Stromkreis mit Verkabelung 2,5mm2. Trotzden werden andere Leuchten bei Betätigung (mit oder ohne Landstrom) etwas dunkler. Kein Problem, da der Zerhacker ja nicht ewig läuft. Ich will es aber trotzdem nicht ..... 
. Was kann ich tun (nein - den Zerhacker nicht zu benutzen ist keine Option...)?
Gruß
Michael
Moin,
der FW-Tank und die Pumpe sind noch gar nicht angeschlossen - ich habe bisher zur Erprobung die Schüssel aus der Gießkanne befüllt. Der Fäkaltank hat eine 19mm Entlüftung. Und wie gesagt; im Syphon steht das Wasser ja jetzt, und damit ist ja schon mal ein Geruchsverschluß im Einsatz.
Gruß
Michael
Moin,
sollte es wohl, und das baugleiche habe ich auch in meinem Iveco. Da bleibt das Wasser in der Schüssel, auch ohne Syphon. Ist aber eine Dometic Masterflush.
Da das Wasser aber durchfloß und somit nichts in der Schüssel stehenblieb, habe ich ich das RSV jetzt erstmal rausgenommen und mit viel Gezerre und Geziehe und Kabelbindern einen Syphon "gebaut". DA steht das Wasser jetzt, in der Schüssel bleibt aber immer noch nix.
Gruß
Michael
Moin,
das wird harte Arbeit 
.... - vielleicht probiere ich das nachher mal. Auf jeden Fall besser als zwei weitere potenzielle Undichtkeiten an den Übergängen. Gute Idee also - danke.
Gruß
Michael
Moin,
nach einiger Arbeit (auch auf anderen Baustellen) habe ich heute einen ersten Probelauf durchgeführt; erfolgreich! Die Pumpe "ballert" das Abwasser (noch 
Frischwasser mit sauberem (!) Toilettenpapier) über ca 4m mit viel Tempo nach hinten. Ein Rückschlagventil (teuer
) habe ich nun doch verbaut, weil ich nach Fertigstellung nicht im Falles des Falles wieder viel aufreißen und/oder Leitungswege verändern wollte. Außerden einen Adapter, um von den 25mm am Ausgang (über einen Abwasserschlauch durchsichtig und mit Metallspirale) am Ausgang auf 38mm (Fäkalschlauch) zu verbreitern.
Folgende Frage hat sich nun ergeben: Trotz des Rückschlagventils (das ist ja auch "nur" eine Gummilippe in einem Gehäuse) rinnt ein kleiner Bach aus der Schüssel weiter, so dass diese dann leer ist und es somit keinen Geruchsverschluss gibt. Ich habe beim besten Willen nicht versuchen wollen, den auch recht stabilen 25mm Schlauch syphonartig zu verbiegen. Bevor ich das nun doch versuche: Welchen Geruchsverschluss könnte ich probieren? Ich habe gerade ein wenig gesucht und sowas gefunden:
und sowas:
Was empfehlt ihr (aus eigener Erfahrung) und warum?
a) "Gewalt" am Schlauch? b) So ein Retec? c) den Klassiker (Camping Wagner)?
Gruß
Michael
Moin,
die orignalen Schläuche für die Zerhacker (38mm) sind derartig dick, dass man sie kaum gebogen bekommt. Im Iveco habe ich sie nur mit wirklich vielen Lochbandkonstruktionen wie gewünscht verlegen können. Bei DIESEM Schlauch möchte ich auch wirklich nicht am falschen Ende sparen ...
.
Gruß
Michael
