Moin,
müsste dann eine sein an dem ich die Sicherungsstärken variieren könnte. So einer mit diesen Schraubsicherungen wie aus dem Hausbereich? Da war sogar einer an meinem Iveco verbaut. Müsste noch mal schauen was der für Sicherungen hatte.
Gruß
Michael
Moin,
danke schonmal.
die Halter von Fraron gefallen mir. Es geht gar nicht so sehr um die Größe sondern um die Abdeckung. Die sehen ja so aus als ob sie auf beiden Seiten eingeklipst werden.
Die anderen passen wegen der Kabelstärke nicht, und deshalb möchte ich nicht doppelt verlegen.
Gruß
Michael
Moin,
bin weiter: Habe jetzt Ladegerät und Booster von Votronic bestellt und bin gespannt.
Nächste Frage (wenn das zu weit weg vom Ursprungströöt ist bitte Meldung von Moderatoren) sind jetzt die Sicherungshalter für die Hochstromsicherungen.
Sowas (https://www.ebay.de/itm/SET-Sicher…b4eea%7Ciid%3A1) gefällt mir nicht so sehr: Ich habe die in meinem jetzigen Womo verbaut. Da es im Sicherungsbereich eng ist, sind die Deckel wirklich nervig zu öffnen. Könnte sie natürlich offen lassen, aber das will ich nun auch nicht. Ich hätte gerne eine Abdeckung zum Einklemmen oder so.
Hat jemand einen heißen Tipp oder gute Erfahrungen?
Gruß
Michael
Moin,
eine Trennung beider Kreise kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte Lademöglichkeiten in beide Richtungen haben.
Ein Fachhandel hat mir gerade mitgeteilt, dass das Trennrelais bei AGM-Batterie im Aufbau (ich wusste nicht dass die vorhandene eine ist 
) keinen Sinn macht bzw. die AGM zerstören würde, da Lima und Cyrix keine AGM-Kennlinie hätten, sondern nur das Landstromgerät. Für Ladung während der Fahrt bräuchte ich einen Booster.
Das wundert mich jetzt aus zwei Gründen (aber ich bin wie gesagt kein Stromer):
a) In meinem jetzigen Wohnmobil fahre ich dieses Setup seit ca. 10 Jahren problemlos.
b) Das Cyrix schaltet doch nur "durch" wenn Spannungswerte überschritten werden.
Gruß
Michael
Moin,
das Ständerwerk war schon befestigt und die Isolierung verklebt, als ich die Platten bestellt und dann mitgeteilt bekommen habe, dass nicht alle Größen gehen. Das heisst also, dass ich z. B. für eine bestimmte Fläche zwei Platten bekommen habe obwohl ich nur eine wollte. War also mein Fehler.
Ich versuche in Längsrichtung (also vertikal) an den Platten gar nichts zu verändern, damit die Schnittkanten schön gerade bleiben. Wenn die Platte an eine Wand/ein Möbelteil stösst, passe ich da an.
Wie schon geschrieben: Ich habe noch zusätzliche Träger eingesetzt wo es zwingend nötig war; ist nervig genug, da die PURplatten wieder aufzumachen.
Wenn es gar nicht anders geht, würde ich an Stossstellen auch eine Leiste unterlegen (und vorher etwas von der Dämmung abnehmen). Platz ist eben nicht, weil Ständerwerk und Dämmung 20mm stark sind.
"Weiches" Holz: Damit wollte ich nur ausdrücken, dass das Fahrzeug arbeitet und Temperaturschwankungen auch ihren Teil beitragen werden; zu den Wellen kommen daher vielleicht auch noch Fugen dazu die ich jetzt noch gar nicht sehe. Unabhängig davon werden die Möbel im wahrsten Sinne des Wortes noch Vieles "geraderücken" bzw. andrücken und kaschieren. Noch bin ich da leidlich entspannt, wollte aber rechtzeitig nach "Notfallmaßnahmen" fragen.
Gruß
Michael
Moin,
nach einer "Strompause" (der Ausbau kommt aber gut voran) raucht es mal wieder ordentlich. Gelegentlich denke ich mit Wehmut an meinen letzten Ausbau, bei dem ich mir diese Gedanken alle (wahrscheinlich auch aus Unkenntnis) gar nicht erst gemacht habe; Ctek Ladegerät, 2te Batterie, Calira Trennrelais, 80 Watt Solar und das wars, und problemlos funktioniert hat es auch. Vielleicht sollte ich das einfach wieder machen.... .
Nichtsdestotrotz: Aktueller Stand und Fragen:
a) Ist das eine sinnvoller als das andere (und warum)? Das Cyrix ist auf jeden Fall günstiger als der Booster:
a1) Ladegerät Votronic PB 1220 SMT 2b + Booster VCC 1212-30 (weniger Ladestrom/Booster)
a2) Ladegerät Votronic PB 1225 oder 30 SMT 2b + Cyrix Trennrelais (mehr Ladestrom/kein Booster)
In der Regel fahren wir länger, wenn wir fahren. Das spricht nicht für den Booster. Solar kommt noch im 500 Watt-Bereich dazu. Lima hat 110Ampere, meine ich, der Iveco ist Euro4.
b) Die Ladegeräte haben einen Nebenladeausgang für die Starterbatterie, was ich ganz pfiffig finde.
c) Wozu galvanische Trennung? Ist das erstrebenswert? Die "Massen" hängen doch eh zusammen, wenn ich nicht den Starter- und den Bordkreis konsequent trenne.
d) Die Einspeisung (+ FI) kommt nun wohl nach hinten rechts. Die Bordbatterie ist links vorne...... . Es gibt meiner Ansicht nach keinen besseren Platz.
Gruß
Michael
Moin,
eine Leiste hinter die Verkleidung zu setzen ist keine Option. Schrauben kann ich nur da setzen wo auch Holz drunter ist. Ich habe aber gerade eine Verkleidung wieder heruntergenommen und noch eine "Ständerwerkhoz" hineingesetzt.
Habe vorhin mal im Baumarkt geschaut und bin auf diese Sisalklebebänder (Dampfsperren etc) gestossen. Ich erinnere aus einem früheren Gebrauch, dass die wirklich heftig kleben.
Vielleicht ist das was. Fugen gibt es bestimmt auch noch. Das Holz ist weich genug. Mal sehen.
Gruß
Michael
Moin,
Kofferauffbau - Ständerwerk/Installationsebene 20mm; PUR Dämmung genauso
Ich habe allerdings nicht alle Platten in der Größe bekommen wie ich wollte, so dass es nicht an allen Stoßfugen (vertikal) eine Unterlage aus Holz zur Befestigung gibt. Andererseits wellen sich die Platten zum Teil auch dort wo es eine Unterlage aus Holz gibt. Bisher habe ich Schrauben alle 20cm ungefähr gesetzt.
Ich könnte die Kanten natürlich auch ankleben, aber dann bekomme ich sie gar nicht mehr ab.
Gruß
Michael
Moin,
eigentlich bin ich noch nicht so weit, aber gelegentlich denke ich voraus 
.
Die Wandverkleidung besteht aus 4mm Sperrholz. Gelegentlich gibt es Stoßkanten, die nicht hinter Möbeln oder anderen Dingen verschwinden. Trotz der absolut ebenen Unterlage wellt die eine Platte mal in die eine und die nächste in die andere Richtung (nach vorne oder nach hinten). Später soll höchstwahrscheinlich mit Glaserfasertapete tapeziert und mit Latexfarbe gestrichen werden. Das hat in meinem jetzigen Wohnmobil über 12 Jahre klasse gehalten.
Wie gehe ich damit um?
Option 1:
Ich ignoriere das einfach. Schaffe ich nicht.
Option 2:
Ich setze Holzleisten auf (als Stilmittel sozusagen).
Option 3 (wäre mir am liebsten):
Ich finde ein Klebeband, dass einerseits stark genug ist um diese Wellen auszugleichen bzw. entsprechend zusammenzuhalten und andererseits nicht zu sehr aufträgt, damit man es unter der Glasfasertapete (die kaschiert ja durchaus ein wenig) nicht oder nur wenig sieht. Habt ihr da Tipps?
Mir fällt bisher nur Aluklebband ein. Das ist dünn genug, schafft aber das Zusammenhalten nicht. Die 3M Klebenbänder die ich kenne sind super aber deutlich zu dick.
Gruß
Michael
Moin,
der Grad der Perfektion hängt ja immer auch von den eigenen (handwerklichen, zeitlichen und finanziellen) Möglichkeiten ab.
Ich bekomme Vieles hin, Einiges sicherlich recht gut, Anderes vielleicht auch gar nicht oder in den Augen anderer nicht fachgerecht.
Wenn "dauerhaft" für immer heisst, werde ich das nicht hinbekommen. Ich arbeite im Rahmen der Möglichkeiten aber recht sorgfältig und war auch bei Undichtigkeiten bisher immer erfolgreich (allerdings nicht immer beim ersten Versuch.....).
Da ich auf das Dach nicht schaue, arbeite ich da eher "grob" und bin gespannt, wie es nach dem Sommer aussieht.
An den Seitenwänden habe ich schon Versuche hinter mir (Delamination beseitigen), werde aber auch da erst im Verlauf der Zeit sehen wie gut es wirklich war. Wenn ich es nicht hinbekomme oder mir zu aufwendig ist, werde ich zu allerletzt auch den Bootsbauer im Ort für Tipps und Hilfe und Arbeiten heranziehen. Da hatte ich schon Kontakt, und die arbeiten auch an Womos.
Gruß
Michael
Moin,
brauchst du nicht - der klebt auch andere Materialien bzw auf ihnen. Bin im Netz und auch hier im Forum auf Beiträge gestoßen, in denen es um die Reparatur bzw. Neuverbindung von Gfk und Dämmstoff ging. Da spielte der auch eine Rolle.
Gruß
Michael
Moin,
auf dem Dach werden Dachluken versetzt und/oder Öffnungen verschlossen.
Ich habe eine Gfk-Platte 1x2m (1mm stark), die ich dazu verwenden möchte. Erster Sägeversuch (mit Handschuhen, Brille und Maske) war erfolgreich. Den Dachaufbau Richtung innen mache ich dann mit normalen PUR-Platten, davor kommt dann noch die neue Isolierung.
Da man die Kanten auf dem Dach nicht sieht, kann ich da die Gfk-Platten zum Verschließen etwas größer machen und Überlappen lassen.
Fragen:
a)
Muss ich das Gfk irgendwie anrauhen? Die Platte ist pfeilglatt. Würde ich sonst nur entfetten.
b)
Kleber: Ich würde zum Kleben entweder den Soudal Pro 45 (ich weiß, eigentlich ein Holzkleber - geht aber klasse, ist schön dünnflüssig), einen Montagekleber (trägt dicker auf) oder einen Polymerkleber (ebenso) nehmen. Egal was drunter kommt, außen herum gibt es auf jeden Fall eine saubere Stützfuge aus Soudal FixAll.
Was sagt ihr?
Gruß
Michael
Moin,
schönen Dank für die vielen Hinweise, Erklärungen und die Schemabilder.
Ich werde sicherlich Einiges aufnehmen. Ich bin im Bereich Strom allerdings nicht so versiert wie ihr und werde es daher (bei allen Neuerungen) so einfach/mir bekannt halten wie es geht.
Auf jeden Fall ordere ich jetzt zeitnah die Geräte, und dann schaue ich weiter.
Gruß
Michael
Jo,
das habe ich auch so geschrieben:
D+ bei Euro 6 ("für Euro 6 wird D+ empfohlen")
spannunggesteuert bei Euro 4
Votronic hat fix zurückgeschrieben.
Ich kann den Nebenausgang am Ladegerät für die Erhaltungsladung der Starterbatterie nutzen.
Gruß
Michael
Moin,
ich habe mich in die Votronic-Anleitungen vertieft:
das Ladegerät bekommt maximal 10mm2, der Booster maximal 16mm2.
Wenn der Booster nicht über D+ gesteuert wird (ich habe Euro 4, für Euro 6 wird D+ empfohlen) sondern über die Spannung, bleibt der Rückladeausgang zur Starterbatterie zu, so dass ich bei Land- oder Solarstom und voller Bordbatterie nicht die Starterbatterie "erhalten" kann. Das fand ich immer ganz nett.
Das Ladegerät hat aber auch eine Rückladeleitung. Da mir nicht klar ist, ob man darüber die Starterbatterie trotz des Boosters ebenso laden kann, habe ich bei Votronic nachgefragt.
Die Leitungen lege ich alle zweiadrig, da ich an Metall eh nur am Fahrgestell herankomme.
Gruß
Michael
Moin,
Ich "leide" ja immer an meinen ungenauen Formulierungen:
Leitungsschutz ist klar. Ich würde eine "Hauptleitung" zur Verteilung selbst auch absichern, direkt an der Batterie.
Vielleicht ist aber die Lösung, gleich von unten ein vieladriges Kabel zu verlegen und dadurch alle Sicherungen gleich an der Bordbatterie zu haben auch ein gute Idee. Dann muss ich nur ein (oder auf jeden Fall nicht so viele) Kabel ziehen. Frage dann: Was mache ich mit der Masse? Die hatte ich bisher auch mit einem "Sammelpunkt" bedenken wollen, von der es dann herunter geht. Oder so ein 18er Kabel ist ein 2x 9 Kabel.
Heizung und Kühlschrank bekommen "Direktstrom", natürlich mit Absicherung. Über den Panelbereich laufen dann so Sachen wie Lampen und Leuchten, Steckdosen etc.
Ich grübele weiter.
Gruß
Michael
Moin,
so wir den Grundriss wollen ist das eines der Übel.
In der Kabine hinter dem Fahrersitz geht es wegen der Nasszelle nicht, auf der anderen Seite ist die Schiebetür.
Bordbatterie:
- Vom Kühlschrank schrieb ich schon.
- Hinter dem Beifahrersitz ist nicht genug Platz in der Breite wegen des Durchganges nach hinten
- Ich könnte Schubladenplatz in der Küche hinter der Schiebetür opfern, aber das will ich nicht.
2-3m sind es ja eigentlich immer wegen Batterie unten und Verteilung oben.
Ich könnte die Verteilung auch näher an die Bordbatterie packen, aber dann habe ich halt die zahlreichen kleineren Kabel zu den Verbrauchern länger. Eine (zur Zeit verworfene) Option war die Platzierung weiter hinten im Stauraumbereich, aber dann sind eben die Wege zur Starterbatterie lang und zur Verteilung auch nur einen Meter kürzer.
Verteilung/Panels:
Die habe ich gerne im Eingangsbereich (Kontrolle/Übersicht beim Verlassen und Zurückkommen).
Wenn du eine andere gute Idee hast, immer her damit. Noch kann ich Dinge ändern.
Gruß
Michael
Moin,
in die Anleitungen zur Montage muss ich auf jeden Fall noch eintauchen und werde da auch tun.
Entfernung Batterie/Verteilung:
Ich weiß, dass das nach großer Entfernung klingt. "Eigentlich" sind die Bordbatterie (hinter dem Fahrersitz) und die Verteilung (im Eingangbereich der Schiebetür) nicht weit auseinander, aber 2m hoch und 2m nach rechts und 1m nach hinten macht dann halt 5m.
Wenn die Nähe der beiden Batterien Prioriät haben soll(te), ist das die beste Option. Ich könnte die Batterie auch unter den Kühlschrank stellen. Da komme ich aber sehr viel schlechter heran, und dann sind es zur Starterbatterie ca 4m.
Ich muss dann wohl (zunächst) entscheiden zwischen den Optionen Ladegerät/Trennrelais und Ladegerät/Booster.
Gruß
Michael
Moin,
weder noch - habe mal wieder ungenau formuliert.
Die Innenverkleidung ist noch gar nicht drauf.
Du stehst vor einen noch nicht verkleideten Wand innen und schaust dann auf das "Ständerwerk" und die PUR-Platten. Zwischen diesen Platten und dem Holz ist aufgrund der beschriebene Umstände gelegentlich etwas Luft. Bei allen anderen Auschnitten jeglicher Art (z. B. Kabel) aber auch. Irgendwie stört mich das (noch) optisch und wenn die Wandverkleidung drauf ist noch mehr weil ich es weiß. Ich habe noch Aluband das ich aufkleben könnte.
Auf die Idee, die Vierkantrohre als Kabelkänale zu nutzen bin ich noch gar nicht gekommen. Da könnte ich noch ran, denn an der Decke bin ich wegen der geplanten Umbauten bei den Dachluken noch nicht so weit.
Gruß
Michael
Moin,
es ist ordentlich weiter gegangen.
An der Außenwand habe ich Versuche mit Soudal Pro 45 und Epoxyspachtel gemacht. sieht ganz vielversprechend aus.
Die Installationsebene innen ist zu großen Teilen fertig. Die zusätzlichen 20mm PUR Dämmung sind drin, 12 Volt und 240 Volt (voneinander getrennt) auch. Wandverkleidung habe ich heute geholt.
Frage:
Unabhängig von allen Meinungen zu Dampfsperren (dazu habe ich auch hier viel gelesen und das wil ich gar nicht diskutieren) habe ich eine Frage zu den Lücken in der Dämmung:
Ich habe so gut wie möglich gedämmt, aber komplett dicht ist (zumindest für mich) unmöglich und auch nicht das Ziel. Trotzdem ist manchmal das Ständerwerk nicht ganz gerade oder nicht gerade geklebt oder ich habe die Isolierung nicht gut geschnitten, und dann gibt es Spalten im mm-Bereich, auch mal länger. In die Ecken passt das Zeug auch nicht. Die Verklebung ist ist eh nicht flächig, sondern punktuell. Die originale Isolierung sind schon 28mm Gfk-Sandwich, alles Neue davor in Richtung innen.
a) Würdet ihr Lücken zwischen Dämmung und Holz noch auffüllen? Gaaanz schmale PUR Streifen reinfummeln? Brunnenschaum? So lassen?
b) In die Ecken würde ich Armaflex schieben, vielleicht auch in die Kabelkanäle unten und oben.
Was sagt ihr?
Gruß
Michael
