Der Wassertank ist jetzt verkauft.
Beiträge von Jannek
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Der Wassertank ist verkauft.Moin,
verkaufe einen neuen, unbenutzten und noch nicht mal ausgepackten Wassertank.Tanksdirekt bauen Wassertanks in guter Qualität und diese werden häufig in Womo-Umbau Foren empfohlen.
Infos:
175 Liter Flachtank, halbtransparent mit 20 cm Deckel und 3/4 Zoll Messing Anschluss
Abmessungen (L*B*H): 110x59x29 cm
https://tanksdirekt.de/de/175-liter-wassertank-flach
Die Maße findest du auf dieser Seite und unter "
Zeichnungen und Zertifikate" gibt es noch eine techn. Zeichnung.Neupreis: 237€ + 28€ Versandkosten
Verkaufspreis: 145€
Versand: 28€ DHL oder 20€ GLS
oder per Abholen: Lebe 30km südlich von Bremen, bei Bassum. Bin aber auch häufig in Hoya und gelegendlich in Osnabrück.
Bezahlen geht bei mir in Bar, bei Abholung oder über Banküberweisung bzw. PayPal. -
Hallo Jan,auch wenn die Prospekte der Baustoffhersteller das suggerieren, eine einseitig diffusionsoffene Folie gibt es nicht. Solche semipermeablen Membrane findest Du in lebenden Organismen, dort sind sie für Osmose etc. zuständig. Wenn ein Stoff eine bestimmte Porengröße hat, dann sind diese Poren stets in beiden Richtungen "begehbar" für Gasmoleküle. Es sei denn, es handelt sich um Verbundmaterialien, an die eine Spannung angelegt wird, die je nach gewünschtem Effekt die Porösität ändert. So was gibt es bei Hitzschutzgläsern... - aber nicht im Wohnmobil? Die bei Dachkonstruktionen verwendeten Sperrfolien sind für Wassertropfen undurchdringlich, aber Wasserdampf geht in beide Richtungen durch.
Wenn Du also den Eintritt von Wasserdampf (= Gasform) in Deine Isolierung verhindern willst, dann brauchst Du eine Dampfsperre. Und zwar lückenlos. Wenn Du keinen Plan hast, wie z. B. Deckenleuchten oder andere Dinge oben befestigt werden können, ohne eine solche Sperrschicht zu verletzen, dann lass es lieber von vorne herein sein und spare Dir den Aufwand.
Armaflex, vor allem wenn Du günstig drankommst, ist ein super gut zu verarbeitendes Isolationsmaterial. Als Kleber dazu kann ich Dir aus dem Baustoffhandel Novoproof SG Kleber TA (800 g = ca. 18 €) empfehlen, Verarbeitung wie Pattex.Gruß,
Mobilix
Hallo Mobilix,
die Dampfbremse habe ich noch nicht bestellt und theoretisch sollte diese ihren Zweck erfüllen, wenn die Folie sorgfältig angebracht ist. Die 3 Kabel für die Beleuchting, die durch die Decke gehen, lassen sich an der Stelle abdichten. Die Lampen, die von Lumicoin sind, sind sehr flach und werden beim Einbau nicht Folie verletzten. Ich habe allerdings noch keine Lösung, wie man die letzte Sperrholzschicht daran stabil befestigt, ohne die Folie zu löchern, was wieder kontraproduktiv ist.
Die Physik ist manchmal ein Schwein.Gruß Jan
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Auch wenn du jetzt dein Plan hast - zwei paar Sätze dazu: In diesem Fall wird es wohl weniger eine Hinterlüftung, sondern man kann es eher als "Abtropfschicht" bezeichnen.
Deine Seitenwand ist auch ohne Vollflächige Verklebung schon stabil, sonst wäre es schon zusammen gefallenABER:
Möglicherweise ist das auch alles hochtheoretisch und praktisch dann doch gar nicht so von Bedeutung - zumal du ja schon Erfahrung im Bewohnen eines Fahrzeuges hast.
Demnach kann es ja durchaus funktionieren - mit der konventionellen Isolierung
Beim Dach würde ich auf das Aero / Arma Flex verzichten, wirklich Vorteile hast du nicht und es ist deutlich teurer. Die **Flexprodukte Lohnen sich meiner Meinung nach nur, wenn es fiese Rundungen gibt. Soviel besser (wenn überhaupt) ist der Dämmwert auch nicht. Alubeschichtete PURs sind sogar besser.Zum Thema Wanddicke, der Isolationswert einer Wand ist -nicht- linear zu dessen Dicke. Kannst du schön im U-Wertrechner simulieren.
4mm Holz, 20mm Alu-PUR, 20mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 16.1 (Dicke: 55mm)
4mm Holz, 20mm Alu-PUR, 30mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 16.7 (Dicke: 55mm)
4mm Holz, 30mm Alu-PUR, 30mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 17.2 (Dicke: 65mm)
4mm Holz, 40mm Alu-PUR, 40mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 17.9 ((Dicke: 85mm)
4mm Holz, 45mm Alu-PUR, 50mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 18.1 ((Dicke: 100mm)
4mm Holz, 100mm Alu-PUR, 50mm Pur, 1mm Alu: Außen -5C° 45% / Innen 20C° 65% --- Wandtemperatur 18.9 ((Dicke: 155mm)
==> Ein Zuwachs von 5.5CM bringt dir die Anhebung von 1C° Wand-Temperatur.
Was ich nicht aus diesen Werten herleiten kann, wieviel Leistung ich brauche um den "leeren Raum" auf 20C° zu halten - Picco kannst du das?
Hallo Mrmomba,
die erste Isolierschicht mit Armaflex habe ich für das Dach ausgewählt, da ich die Hohlräume von den H-Profilen mit Styrodur nicht richtig ausfüllen kann. Das Kondenswasser findet von dort keinen Weg nach außen. Armaflex bekomme ich über einen Freund um 1/3 günstiger und daher wird es preislich nicht viel teurer.
Dann habe ich mir gedacht, an der Decke eine Dampfbremse anzubringen, die einseitig diffusionsoffen ist, so das eventuelle Feuchtigkeit immer noch wieder entweichen kann.
Gruß Jan -
Das erste Material ist da und spätestes übermorgen bekomme ich die Fenster.
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Tja, besonders bei der Isolierung scheint es häufig sehr unterschiedliche Meinungen zu geben und diese verhalten sich in etwa nach dem Motto, "Frage 10 Leute und du bekommst 10 verschiedene Antworten". Jede Antwort war hier auch in bestimmten Ansätzen richtig, bei der es immer ein "aber" gibt.
Gestern habe ich in einen Allrad-Forum, in dem ich nicht registriert bin, einige Fragen zur Hinterlüftung gelesen. Im Womo scheint es sehr schwer umsetzbar zu sein. Die 25mm und wenigen Lüftungschlitze reichen da evtl. nicht aus. Ich brauche auch eine möglichst stabile Seitenwand.
Da ich mit dem Umbau möglichst bald beginnen möchte, werde ich ohne wenn und aber, diese Isolierung verbauen. Bei den inneren Platten nehme ich Alukaschiertes Styrodur und die Kanten werden mit Alutape verschlossen. Die Kabelrohre für die Elektroinstallation kann ich in den Holmen verlegen und achte dabei sehr darauf, das über die Schalterdosen keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die isolierstärke werde ich um 10mm erhöhen und komme dann auf 60mm.
Falls die Feuchtihkeit zu hoch wird, gibt es evtl. die Möglichkeit noch einen Deckenventilator reinzusetzten, der die Abluft nach draußen transportiert. In meinen verkauften Düdo, wurde mit einer 40mm Styropor Dämmung + Pappelsperrholz isoliert und ich hatte es im Winter geschafft, den Wagen trocken zu halten. Die Holzofenheizung hat das sehr unterstützt.Mobilix
Bei den Fenstern gibt nichts mehr zu rütteln und habe mir gestern 4 Seitz Fenster und ein Dachfenster bestellt. Glasfenster hätte ich auch gerne, aber diese kann ich mir nicht leisten. Bis zum Herbst liegt mein Umbauetat bei max 8Tsd. €. Den Umbau werde ich so einrichten, das ich diesen erweitere und da kommen bis zum nächsten Jahr im Frühjahr noch weitere 4-5Tsd. € dazu. Die Inneneinrichtung baue ich mir komplett selbst.Gruß Jan
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Denke, ich werde es mit der 25mm Hinterlüftung so machen, wie Picco es vorgeschlagen hat. Wenn ich mit 50mm Styrudur dämme habe ich immer noch für mich ausreichend 2,22m Innenbreite.
Gibt es einseitig Alu kaschiertes Styrodur? Ich weiß nicht, wie sich die Kaschierung mit dem Kleben verhält.
Die im Boden versehende Löcher für Kondenswasser reichen bestimmt nicht für eine gute Hinterlüftung aus.Bei der Dachisolierung gibt es keine Hinterlüftung und habe mir diese Möglichkeit mit Armaflex und Styrodur oder PUR ausgedacht.
mrmomba
https://www.ebay.de/itm/Luftungsbl…2387405038?var=
Die Lüftungsklappen sehen gut und wertig aus. Die stehen aber sehr weit über und es kann sein das beim TÜV Probleme gibt.
Diese macht einen guten Eindruck. Auf der Rückseite fehlt noch ein Fliegengitter.
https://www.oldtimer-ersatzteile-hermel.de/lueftungsgitte…tung-13829.htmlThomas
Für Möbel gibt es wird es von der Seite und vom Boden aus Bestestigungmöglichkeiten geben.Gruß Jan
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Hallo Jan,
wenn Du dauerhaft auch die kalte Jahreszeit "komfortabel" in der Box verbringen willst, dann nimm Abstand von den Seitz-Fenstern. Sie sind neben anderen Unzulänglichkeiten immer eine Kondensatfalle. Bei Deinen geplanten 60 mm Isolierung werden sie, neben den Klappen- und Türbeschlägen, die kältesten Stellen sein. Und dann immer voller Tropfen.
Ordentliche Fenster sind der größte einzelne Kostenfaktor beim Ausbau, neben dem Fahrzeug natürlich. Bei mir haben 4 ordentliche Glasfenster um die 5.000 € gekosten, nur mal so als Hausnummer.Gruß,
Mobilix
Es gibt schon tolle Fenster, zB. die von Outbound, aber mein Budget für den Umbau ist begrenzt.
http://www.outbound.eu/de/windows.php -
Hallo Pico,
auf der ersten Grafik ist 25mm Platz für die Hinterlüftung. Bin kein Isolierprofi, aber mit der Dampfsperre leuchtet es mir ein. Es sollte ja die Feuchtigkeit wieder entweichen können.
Der Nachteil bei 60mm + 4mm Sperrholz Dämmung ist, das ich für die Seitz Fenster Z-Profile einbauen muss. Die Wandstärke darf max. 53mm sein.Ein Freund kann mir sehr günstig selbstklebendes Armaflex besorgen und habe mir noch eine andere Variante (zweite Grafik) überlegt, die allerdings keine Hinterlüftung hat. Armaflex soll ja 100% diffusionsdicht sein.
Gruß Jan -
Ich glaube, wenn du die Isolierung an den Wänden Vollflächig verklebst, wird dir diese Rinne nichts bringen, da der Wasserdampf nicht als Wasser in die Rinne tropfen wird.
Vermutlich bringt es dir nur was, wenn du die Isolierung nicht auf das Alu klebst, sondern auf Abstand bringst, damit es an der Aluwand niederschlägt und dann abtropft.
Wenn ich die Isolierung an 1cm HPL Abstandshalter anbringe, könnte das Kondenswasser abfließen. Ein weiterer Vorteil wäre noch, das ich dabei eine Menge Klebstoff spare.
Gruß Jan -
Habe gerade mit einen Berater von Ottozeus telefoniert und er hat mir auch Körapur 666/90 empfohlen. Die Dämmung braucht mit dem Kleber nur leicht angedrückt werden, so dass sich die Außenwand nicht nach außen beult.
Mit 1-K Kleber lassen sich auch Flächen kleben. Diese müssen mit Wasser angefeuchtet werden.
Eine Dampfbremse ist ein guter Vorschlag und werde diesen umsetzten.
Am Kofferboden ist eine kleine Rinne, wo Kondenswasser nach außen abfließen kann. Diese Rinne und die Holme werde ich freilassen, so das sich kein Kondenswasser aufstauen kann.
In meinen vor kurzen verkauften MB 508 habe ich mit Holz geheizt, was so seine Vor und Nachteile hatte.
In den 814 möchte ich eine Planar Dieslheizung (2 oder 4 kw) einbauen und im Winter werde ich die Luftfeuchtigkeit beobachten. Falls es zu feucht wird, habe ich immer noch Platz für einen kleinen Holzofen.
Das PUR-Platten bröselig werden kann, ist mir neu und überlege mir ob ich doch Styrodur zu verwende. Als zweite Schicht kann ich alukaschierte PUR oder Styrodurplatten nehmen und diese wird wahrscheinlich in 30mm Stärke sein. Eine 6cm Isolierung ist noch etwas sicherer. Glaube aber gelesen zu haben, das Seitz Fenster, ohne zusätzliche Hilfsprofile, nur in einer max 53mm dicken Wand eingaut werden können.
Den Fußboden werde ich mit 60mm Styrodur isolieren, auf der eine 12mm wasserfeste Multiplex Bodenplatte draufkommt. Eine elektrische Fußbodenheizung ist eine feine sache. Wahrscheinlich bin ich sehr viel im Winter, ohne Landstrom unterwegs. Die Solarpanels bringen in Winter nicht die Leistung. Zum Glück bin ich nicht so kälteempfindlich.
Gruß Jan -
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Michael
Innen habe ich eine Breite von 2,38m gemessen. Die erste Zeichnung ist nicht ganz genau.
Auf dem Dach sind 2 transparente Bahnen, die keinen stabilen Eindruck machen. Theoretisch könnte ich diese mit anderen Material, wie zB. HPL-Platten verstärken. Die Ladeboardwand möchte ich erstmal dranlassen. Diese könnte ich sogar als Terasse nutzen. Wenn ich mir mal ein Motorrad zulege, kann ich diese immer noch umbauen.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?t=24269
Die Kasten hat Alu-Seitenwände, die seitlich mit Stahlprofile und vorne mit Aluprofile verstärkt sind.
Deine Atego Ausbaugeschichte werde ich später lesen.Werde versuchen, den kompletten Umbau zu dokumentieren und dann hier zu zeigen.
Wegen der Isolierung habe ich vor wenigen Minuten einen neuen Thread aufgemacht.
https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=9952Gruss Jan
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Moin zusammen,
ich möchte mit den 814 LKW Kofferausbau beginnen und habe mir zu der Isolierung viele Gedanken gemacht und lange im Netz recherchiert. Bevor ich auf die Einkaufstour gehe, möchte ich euch fragen was ihr von diesen Konzept haltet und evtl. Verbesserungsvorschläge habt.Die Innenmaße vom Alu-Koffer sind 5,28m L, 2,38 B, 2,07m H. Für die Stabilität ist die Außenhaut an Stahlprofilen befestigt, die einen Abstand von 58cm haben. Der Aufbau ist gegen Alufrass geschützt. Um wenig Kältebrücken zu bekommen, habe ich mir gedacht, die Fläche zwischen den Profilen mit PUR-Platten zu verkleben. Da es diese Platten nur in bestimmten Stärken gibt, nehme ich als erste Schicht eine 30mm Platte. Da diese dann 5mm über den Stahlprofil ragt, fülle ich Fläche mit 5mm starken Kunstoff HPL-Platten aus und bekomme dann eine plane Fläche, für die zweite Isolierungsschicht mit 20mm PUR-Platten. Damit ich Befestigungsmöglichkeiten für Schränke und Stabilität für Fenster bekomme, befestige ich noch zusätzlich 21mm Siebdruckplatten Streifen. Als letzte Schicht möchte ich 4mm Birken oder Pappelsperholz verwenden.
PUR Platten haben ähnliche Eigenschaften wie Styrodur, sollen gegen hohen Temperaturen unempfindlicher sein.
Mit welchen Material würdet ihr die Platten auf der Aluaußenhaut kleben? Der Kleber sollte nach dem Aushärten noch leicht elastisch sein. Ottozeus bietet viele Kleber an, die für die Alu PUR-Platten Verbindung geeignet sind. Beim Preis und der Verarbeitung gibt es große Unterschiede und habe die Infos rauskopiert.
Mein Kleber Favoriten sind Körapur, HELMITIN und Technicoll 9222.technicoll 8301/8302, 2-K Klebstoff, Kontaktdruckzeit bis zur Aushärtung 5-8h, zähhart-flexibel, es können auch dickere Fugen gefüllt werden, Verbrauch 350 - 1000 g/m 2 (je nach Fugendicke) , Preis 8,1 kg 136€
technicoll 8311, 1-K Kleber, der Wasser zum Härten braucht, Kontaktdruckzeit 60-90min, leichtes Aufschäumverhalten, Aushärtung zu einen festen-flexiblen Film, Verbrauch 150-200g/m2, Preis 1 kg 33€
technicoll 8324, 1-K Kleber, der Wasser zum Härten braucht, Kontaktdruckzeit 100-120min, leichtes Aufschäumverhalten, Aushärtung ?, Verbrauch 150-200g/m2, Preis 1 kg 28,45€
technicoll 8344, 1-K Kleber Kartusche, der Wasser zum Härten braucht, Kontaktdruckzeit 30-40min, kein Aufschäumverhalten, Aushärtung flexibel, Verbrauch 200-300g/m2, Preis 310ml 17€
technicoll 9222-1, 1-K Kleber, der Wasser zum Härten braucht, nach dem Auftrag trocknen und dann mit kurzen & hohen Druck fixieren, kein Aufschäumverhalten, Aushärtung flexibel, Verbrauch 100-200g/m2 beidseitiger Auftrag, Preis 900ml 21,45€, 5kg 77,45€, 10 kg 142€
HELMITIN 38151, nach der Kontaktklebezeit von ca. 8h trocknen und dann mit kurzen & hohen Druck fixieren, kein Aufschäumverhalten, Aushärtung flexibel, Verbrauch 180-200g/m2 beidseitiger Auftrag, Preis 5kg ?€, 10 kg 134€
Körapur 666/90, 2-K PUR Klebstoff, nach 3-4h kann Körapur 666/20 leicht belastet werden, durch tropfenweise Zugabe des Beschleunigers Köracur PU kann die Reaktivität beeinflusst werden, kein Aufschäumverhalten, Aushärtung elastisch, zäh, Verbrauch ? evtl. 300g/m2 bei beidseitigen Auftrag, Preis Körapur 666/20 Preis 6kg ca. 50€, Köracur TH 650 1kg 14,50€
Caravan-Kleber (Alte Bezeichnung CK145/31HV), Verbrauch 250 – 350 g/m2, Preis 310ml 16,45€
Gruss Jan
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Hallo zusammen,
lebe in der Nähe von Bremen, habe vor kurzen mein über 40 Jahre alten Düdo MB508 verkauft und fange jetzt damit an, einen MB 814 Koffer, der von der Basis noch sehr gut erhalten ist, umzubauen.
Seit 2 Jahren lebe ich in einem Womo, mit dem ich die meiste Zeit auf einen Hof stehe. Der Umbau sollte wintertauglich und halbwegs autark sein. Wenn es meine Arbeit mir es zulässt, möchte ich ein Teil der nächsten Winter in südlichen Länder, wie Spanien, Portugal, Griechenland oder Marokko verbringen.
Liebe Grüße Jan