schonmal darüber nachgedacht nen slideout einzubauen? Wir machen das seit zig Jahren und bisher war es so dass der slideout mehr Raum gebracht hat als man über länge/Breite oder Kompromisse beim Grundriss heraus holen könnte... lg Thomas
Beiträge von gtom
-
-
Weiß nicht ob ich hier "Werbung" machen darf, die Hubmotoren (Kette, Linearaktuatoren oder Zahnstangenantriebe) kann ich aber mit Steuerung bauen sodass bis zu 6 Motoren synchron laufen, Hubkräfte bis 300kg/Stück sind machbar, ebenso Endschalter und "asynchrone Bewegungen" um z.b. Hubdächer schräg auszufahren oder Slideouts im Eingefahrenen und Ausgefahrenen Zustand an die Dichtung anzulegen...
lg Thomas
-
Um sowas beantworten zu können müsste man wissen wie Dick das aufgebrachte CPL ist und welche Baumethode bei den Möbeln verwendet werden soll ?
Weiterhin stellt sich die Frage welche Kantentechnik verwendet wird (Umleimer, Profilkanten ?)
Müssen Runde Flächen hergestellt werden ?
lg Thomas
-
Die Umsetzung des Heck-Slideouts - Manuell, interessiert mich auch brennend... Ich mag es nicht wenn elektrischer Krams Jahrundere braucht um sich auszuklappen
meine aktuellen Slidouts fahren alle mit Endschaltern und Drehmoment- Begrenzern, deswegen habe ich bei den neueren Varianten eine doppelt so hohe Fahrgeschwindigkeit als vorher, wir reden da von ~15 Sekunden für nen 1m Slide auszufahren.... Wenn die Zeit im Urlaub nicht hast dann würde ich an meinem Zeitmanagement arbeiten und nicht auf einen elektrischen Slideout verzichten
Theoretisch könnte man auch nen größeren Slide von Hand ausfahren, der stellt dann aber hohe Anforderungen an einen Ebenen Fahrzeugboden, solange sich die Mechanik "im Wasser" befindet kann man auch nen 5m Slideout ein- und ausschieben...
Alternativ kann ich auch die Mechanik so bauen dass man eine 4 Kant Aufnahme für eine Kurbel (ggfls Akkuschrauber) einsetzt... Das wäre eine Zwischenlösung
Nächste Woche bau ich den Heck- Slide (zumindest die Mechanik) dann stell ich - falls gewünscht - hier mal ein paar Bilder ein. Für normale SLideouts kann ich auch gerne Teilelisten zusammenstellen falls die jmd nachbauen will, oder aber vorgefertigte hier bei mir bauen gegen Erstattung der Selbstkosten und solange es keine Serienfertigung werden muss...
lg Thomas
-
Bei 2,4m langen Verklebungen GFK auf Stahl würde ich eher zum Ottocol M500 neigen, der ist elastischer eingestellt. Bei Stahl/Stahl verklebungen ist der Skia 252 geeignet.
Grund sind die verschiedenen Wärmeausdehnungs- Koeffizienten, gerade Metall -> GFK Verklebungen neigen dazu mit Sika im Laufe der Jahre zu reißen wenn das Fahrzeug einer hohen Wärmeeinstrahlung ausgesetzt ist...
Will man dennoch mit Sika kleben sollte man auf eine entsprechende "Dicke" der Klebeverbindungen achten, je dicker der Klebespalt ist desto höher sind die aufnehmbaren Scheerkräfte.
lg Thomas
-
Ich muss dazu vielleicht sagen dass ich ein Problem mit engen Räumen habe, ein Wohnkoffer mit 2x4m verursacht bei mir Platzangst und deswegen hab ich seitdem ich solche Fahrzeuge benutze eigentlich immer Slideouts eingebaut. Wir sind mehrere Monate unterwegs damit und ich baue auch z.b. keine großen Hängeschränke ein damit ich ein besseres Raumgefühl habe, nix schlimmeres als Monate in einem kleinen Raum zu verbringen... Der Atego bekommt auch einen manuellen Heck- Slideout um das Bett hinten raus zu schieben, damit schaffe ich den notwendigen Raum damit vorne 2,4m x 4,8m + 4,3m x 1,05m fast komplett frei bleiben... Darin wird lediglich die Sitzgruppe, Esstisch und die Küche eingebaut wobei ich am Überlegen bin die Küche auch noch einige CM raus zu schieben... Lediglich Dusche, Kleiderschrank und die Sitze der Dinette bleiben an ihrem Platz... alles andere ist verschiebbar...
Bei dem Frankia Wohnmobil war es damals so dass wir losgefahren sind und ich es nach 2 Wochen auf "engstem" Raum nicht mehr ausgehalten hab, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und ich hab alles raus gerissen was mich gestört hat und den Wohnbereich mit dem Slideout vergrößert...
lg Thomas
-
Ich muss gestehen, ich habe nur wenig von dir gelesen, du scheinst mir auch eher der zu sein, der es einfach baut und kann
Wo gibt es denn was zu den Themen von dir zu lesen?Ich habe nur wenige meiner Projekte "dokumentiert"...
Hier ist z.b. der umgebaute Amerikaner mit dem selbstgebauten Slideout... https://euroliner98.blogspot.com/
Dann gabs mal nen Airstream... https://airstreamoverlander.blogspot.com/search?updated…0&max-results=7
Zwischendurch hatte ich noch ein Frankia Wohnmobil in das ich einen Slideout eingebaut hab aber wo es keinen Blog dazu gab, nen 10m Ami- Auflieger, 12m Wohnwagen mit E-Bremse und Slideout usw...
Zugegeben, ich bau einfach, Pläne hab ich im Kopf und bisher hat alles zufriedenstellend funktioniert, im Laufe der Jahre lernt man ja immer wieder dazu und verbessert Entwicklungen... Mittlerweile weiß ich wo die Probleme liegen und finde dazu eigentl. immer ne Lösung...
Der Atego hat aber einen IN-FRame Slideout bekommen, den hab ich in der Form noch nicht gebaut aber es schaut bisher alles gut aus, den Belastungstest mit 400kg Last hat der bestanden und die Mechanik läuft butterweich...
lg Thomas
-
Sehe ich es richtig das Du die Koffer-Querträger jetzt direkt auf den Fahrzeugrahmen geschraubt hast ohne Längsträger???
Ja, das ist auch seitens der Aufbaurichtlinien zulässig sofern ein Abstand (von Vorne bis zur Hinterachsbefestigung) von max. 60cm eingehalten wird und der Aufbau selbsttragend ist.
Ich hab das schon öfters gemacht weil a) das Teil nicht Offroad bewegt werden muss und b) ich ~20cm in der Höhe einspare und c) ca 200kg weniger Gewicht entstehen...
Ein 3m Aufbau in der Höhe (wegen Maut und Durchfahrtsbeschränkungen) ist nur mit einem selbsttragenden Rahmen der IM Boden verbaut ist.
Um Kältebrücken zu vermeiden sind die Rahmenelemente in 70mm ausgeführt, darauf kommen 10mm PVC- Hartplatten drauf und darauf der 9mm Holzboden, von unten 1,5mm GFK und dazwischen 80mm Isolierung.
Der notwendige "Doppelboden" für die Installationen wird in den Staukästen realisiert und es gibt am hinteren Rahmenteil sowie dort wo die Kardanwelle am Rahmen befestigt ist (Mittellager) eine Querverbindung zwischen den beiden Staukästen Links und Rechts. Damit bekomm ich alle Leitungen im Fahrzeug verteilt ohne einen richtigen Doppelboden bauen zu müssen. Der einzige Grund für einen Doppelboden liegt ja darin irgendwelche Installationen unter zu bringen... Isoliertechnisch ist der nicht zwingend notwendig. Die beiden Tanks für Frisch bzw. Abwasser werden in die Lüftungskanäle mit einbezogen sodass hier mit der normalen Luftheizung ein einfrierern vermieden wird und die Tankbereiche sozusagen zum Wohnraum mit dazu gehören...
lg Thomas
-
Hab ne 1,2kw Pumpe und die macht Endvakuum bei ~80mBar, ein großer Industrie- Staubsauger tut es zur Not auch, der Saugt auch bis ~200mBar Restdruck was ja schon zig Kg/m² sind... Für kleinere Flächen nehm ich die professionelle Pumpe, für große Flächen immer 2 Industriesauger..
Vakkum an vorhandenen Flächen kann man einfach über eine Platte (Siebdruck, Plexiglas etc) machen und den Rand mit dekaseal abichten, bei kompletten Sandwichelementen legt man die Elemente auf eine Folie, klappt diese zusammen und macht mit einem Dichtband den "Sack" zu...
Das war bei mir in der Halle auf dem Boden, Folie, OSB-Platten (zum Herstellen eines ebenen Bodens, Untere lage GFK, Dämmung, obere Lage)
lg Thomas
-
Und bitte!
GANZ GANZ GNAZ viel Infos zum SlideOut!
(Auch ob ein kleiner ohne Motor gehen würde)Ist ja net mein erster Slideout den ich baue...
Ohne Motor ist grundsätzlich Möglich, sowohl manuelles Schieben (bis maximal 2x2x1,00m) als auch über Kurbelbetrieb und großem Slideout...
Bei dem kommt jetzt aber ne Besonderheit dran und zwar eine Verriegelung beidseitig jeweils in der eingefahrenen als auch ausgefahrenen Position (Wird also Beidseitig Oben und Unten in beiden Stellungen arretiert)
lg Thomas
-
Wenn es fertig ist, mußt Du unbedingt mal zum Treffen nach Bodenheim kommen!
Bei mir gibt es allerdings das übliche Problem der parallel laufenden "Projekte"
Boot, Jetski, Wohnmobil, Haus etc... Will die nächsten 4 Woche dran bleiben und schauen wie weit ich komme...Muss aber mit dem TÜV noch "Diskutieren" weil ich die Kabine vorne nicht mehr schwingend gelagert haben will sondern ich will die Schwingen mit Gummiblöcken unterbauen, die Dämpfer vorne Li+Re mit Gummifederelementen ersetzen und hinten die Feder am Lagerbock entfernen und ebenfalls mit 2 Lagen Gummi festsetzen. Dann soll das Fahrerhaus komplett aufgeschnitten werden (Bis ins Dach hinein) und der Aufbau mittels Dichtungen an die Box geschraubt werden. Also nach dem Lösen der 6 Schrauben an der Box wäre das Faherhaus noch kippbar aber im Fahrbetrieb flexibel mit der Box verbunden...
Mal schauen was der TÜV dazu meint, da die Kabine schon älter ist dient die als Versuchsträger, ich hab ja noch ne neuere zur Verfügung...
lg Thomas
-
Hallo,
nach einiger Zeit abstinez und viel Zeit in Portugal mit dem alten Wohnmobil ist selbiges nun verkauft und es steht ein neues Projekt im Hof...
Ist ein Atego LKW mit Koffer, 160tsd km, Euro 2, lange Achse, kein Fahrtenschreiber, langes 5 Gang getriebe, Sperre und wenig elektronischem Firlefanz...
Hab vor 2 Wochen das Teil weitestgehend zerlegt, Rahmen unter dem Koffer entfernt, Kofferboden entfernt und den Koffer in der Höhe auf ein Maß gekürzt damit die Endhöhe ganz knapp unter 3m ist.
Slideout ist IM Rahmen und die Innenhöhe beträgt 2,08m Netto, Abwassertank mit 300l wird gerade gebaut, Frischwasser gibt es 2x, einmal reines Trinkwasser und einmal Brauchwasser zum Duschen, Wassererwärmung mittels Gas- Durchlauferhitzer der entfernbar ist und Außen eingehängt wird.
Der Rahmen ist als selbsttragender Rahmen in 80mm Höhe ausgeführt, darauf kommt 9mm Siebdruckplatte und von unten 1,5mm GFK- Platte. Dazwischen 80mm Dämmung in XPS und die Leerrohre für die Installationen...
Slideout Öffnung ist bereits ausgeschnitten, Türöffnung, Durchgang und rechtes vorderes Seitenfenster ebenfalls...
Winkelgetriebe für die Slideout- Mechanik:
Slideout- Träger mit Schubstange...
lg Thomas
-
Kleben nur mit Loch (aber ohne Vakuum) hatte ich schon probiert; hat nicht funktioniert. Was ich nach dem Abnehmen der Plattenteile sehen konnte war das der Kleber sich kaum verteilt hatte.
Ohne Vakuum bringt das nichts, wir stellten schon 10m x 2,4m 40mm GFK- Sandwichwände im DIY Verfahren mit Vakuum ohne Probleme her und reparaturen funktionieren auch problemlos mit ein wenig Unterdruck... Die Wände sahen bei uns besser aus als Concorde Originalwände
lg Thomas
-
Ich habe schon vor einiger Zeit ganz vorsichtig mit der Edelstahltrennscheibe die GfK-Stücke da herausgetrennt, wo sie sich von der Dämmung abgelöst hatten. Die Ränder sowohl der Stücke als auch an der Wand habe ich geschäftet, dann mit dem PU-Kleber die Stücke unter Druck (so gut das in einem Carport geht) verklebt. Danach mit Epoxyspachtel die Stoßkanten aufgefüllt. Mit der Zeit sind die Ergebnisse auch besser geworden, und den Sommer haben die Arbeiten auch schon überstanden.
Grundsätzlich sollte man zuerst versuchen die Delamination ohne Ausschneiden zu entfernen, das Zauberwort nennt sich "Vakuum".
Man bohrt ein kleines Loch, dann spritzt man dort z.b. Knauf-Brio PU- Kleber rein (der ist Schäumend eingestellt, aber den Blauen aus dem Fachhandel verwenden und nicht den Isocyanat-Freien Grünen aus dem Baumarkt). Dann legt man darauf eine Folie und ein Brett mit einem Loch an dem man - notfalls tut es ein Staubsauger - für 3 Stunden ein Vakkuum anlegt.
Schleifen und anschäften geht am besten mit der Festo Rotex oder baugleichen Geräten, die kann Grob schleifen und auch Fein... (Rotation / Excenter)
lg Thomas
-
So, kleines Update...
nachdem ich mir nun die beiden Varios näher angeschaut habe war das Modell nicht mehr in der engeren Auswahl, beide Fahrzeuge hatten doch schon einiges an Rost und waren für 6800 bzw 8200€ nicht weiter verhandelbar.
Hab jetzt einen Atego 816 gekauft, Blatt/Blatt gefedert, ohne AdBlue, einfache Ausstattung und ein Kögel Koffer drauf mit LBW.
Gestern haben wir angefangen den Atego zu zerlegen, Koffer kommt erstmal runter, LBW wird entfernt, Führerhaus- Anbauteile sind bereits weitestgehend demontiert...Frage: auf dem Fahgestell ist ein Längsrahmen und darauf die Querrahmen montiert. Laut Aufbaurichtlinien von MB ist bei einem Selbstragenden Aufbau kein Längsrahmen erforderlich, dieser ist immerhin 140mm Hoch.
Ich hatte jetzt die Idee die Querträger (80x40mm U) miteinander so zu verschweißen dass eine tragende Bodenplatte entsteht, innen kommt ja kaum Gewicht drauf, Wassertanks usw werden am Rahmen unterhalb des Bodens verbaut.
Die Slideout- Rahmenkonstruktion könnte IM Fahrzeugboden liegen, 80mm reichen mir da, diese Rahmenkonstruktion für den Slideout würde auch den Fahrzeugboden verstärken. (80/40/3 Fahrzeugbauprofil)Was mir in den Unterlagen seitens Mercedes fehlt ist die Befestigungsart des Selbsttragenden Aufbaurahmens am Fahrzeugrahmen, hat jmd n Tip wie das am Sinnvollsten gebaut wird?
Vertikale Laschen an den Rahmen des Aufbaus anschweißen und mit dem Fzg Rahmen verchrauben ???
lg Thomas
-
Hier mal ein Link zu einem Lieferanten für Original- Aluverkleidungen in Vintage- Optik
https://www.hemetvalleyrv.net/siding-patterns/
lg Thomas
-
Warum willst du eine geschlossene Box bauen und dann die Öffnung aussägen ?
Ich würde die Kabine mit 40mm Sandwich bauen, jeweils Deckschicht 1,2mm und mit XPS als Kern, in die Ecken innen Alu-Winkel einkleben und 4 Linearmotoren montieren, daran kommt dann dass Dach als Box die Außen an der Kabine anliegt und z.b. mit 25mm Leichtbau Sandwich (0,6mm Deckschichten) z.b. von Stadur gebaut wird... Rechnerisch müsste das unter 200kg mit Rahmen liegen...
lg Thomas
-
Naja,
ich weiß nicht wie manche kalkulieren...
Mit Alu / Unterkostruktion /Birke + Isolierung kommt man auf einem m² Preis von ca 130€/m² und mehr
Hinzu kommt der Verarbeitungsaufwand (Dichtmassen, Winkel etc) und die Tatsache dass am Schluss etwas "gebasteltes" auf dem Pickup liegt...Selbst wenn man bei Ormocar das teuere Sandwich bestellt zahlt man ~ 100€/m², das ist Fix- und Fertig zum verkleben...
Dazu 200€ Eckwinkel und 120€ Klebstoff wäre die Box sauber, dicht und vor allem WERTIG aufgebaut...
... nur meine Meinung ....
lg Thomas
-
So schaut eine "Bulb-Type" Niet aus...
lg Thomas
-
Das Problem liegt oft bei "Heimwerkern" daran dass man nicht an das richtige Material kommt und der Aufbau dann eben "gebastelt" ausschaut...
übliches Alumninium ist eigentlich ungeeignet zum Beplanken, normalerweise sollte man da ein Alu verwenden wie z.B. 2024T6 oder sowas in der Art.
gleiches Gilt für die Nieten, erstens brauchst "Nietflöhe" oder "Cleckos" um vernünftig Blech nieten zu können und zweitens eine Niet die auch Dicht bleibt, Olympic Rivets macht solche mit Alu-Dorn der den Nietkern abdichtet (Die lassen sich auch schön verschleifen) Hättest du anstatt 4 Kant ein U-Profil genommen dann wären auch Vollniet verwendbar gewesen.
Weiter musst du bedenken dass du - wenn nur mit Holz innen verkleidet wird - massig Kältebrücken einbaust und zwischen Holz und Alu Schwitzwasser entsteht das über längere Zeit das Holz angreift.
lg Thomas
