Beiträge von G36AMG

Hallo,

dein Überlegungen zum Vorteil eines 24V System sind erstmal korrekt.
Nachteile sind zum Einen der wahrscheinlich etwas höhere Preis für 24 V Geräte (wobei ich das nur vermute und jetzt nicht geprüft habe) zum anderen ist es vermutlich einfacher unterwegs Ersatzgeräte in 12V zu bekommen als in 24V - zumindest was campingspezifische Sachen angeht wie z.B. Wasserpumpen.

Außerdem ist es wie du schon sagst teilweiße nicht mgl. verschiedene Teile in 24V zu bekommen - je nachdem wie viele Teile am Ende nur in 12V zu beschaffen sind lohnt letzlich vermutlich der Schritt, gleich alles in 12V zu bauen.

Gruß
Dirk

Hallo jonson,

erstmal vielen Dank für deine ausführlichen und schönen Berichte.

Da ich mir auch auch einen Unsinn Anhänger bestellt habe, welcher hoffentlich nächste Woche kommt, wollte ich gerne von deinen Erfahrungen profitieren.
Hast du evtl. einige Tips für mich ? Auf was sollte ich beim Ausbau achten, z.B. beim Fenstereinbau oder bei Befestigungen an den Innenwänden.
Gibt es hier evtl. negative Erfahrungen oder Sachen, welche du beim nächsten mal anders machen würdest ?

Gruß
Dirk

Hallo,

aktuell geht es nur in ganz kleinen Schritten voran, da immer noch der Anhänger fehlt - naja 5. KW ist ja bald

Ich hab mal am Bad/Waschplatz weiter gebaut.
Das ganze Teil ist nun ziehmlich schwer geworden, es gab aber nichts Gewichtsoptimiertes, was mir gefallen hat.
Naja ich werde dann etwas gewicht bei den Badwänden sparen. Diese werden aus Außenpaneelen gebaut. Das sind faktisch Hohlkammerplatten in weiß - stärke 10mm (werde die doppelt nehmen) - das ganze ist sehr leich, aus PVC - also wasserbeständig und verhältnismäßig günstig - der m² kostet im Baumarkt ca. 13 - 14 €.

Hier mal ein Bild vom Waschplatz:

Gruß
Dirk

Hallo,

wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Zulassung als Womo gewünscht, weil er da auf der BAB 100 km/h fahren darf - als LKW darf er das nicht

Grüße
Dirk

So, hab mal bissl rumprobiert.
Mit 2 kOhm Wiederständen schaltet die Heizung bei 45°C auf Teillast und bei 55°C schaltet sie ab. Mit 2,7 kOhm Wiederständen schaltet sie bei 62°C in Teillast und bei 72°C erfolgt die Abschaltung.
Die Abgastemperatur beträgt, nachdem die Heizung einige Zeit in Twillast gelaufen ist, ca. 180°C.

Ich werde das jetzt so lassen und ausprobieren, wie sich die Sache bewährt.

Gruß
Dirk

Hallo,

meinst du das es wirklich so schnell geht ?
Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber machen die 25°, die das Wasser kälter ist so viel aus ?
Die Abgastemperatur lag, vorher glaub ich bei 250°C - soll das jetzt tatsächlich so viel weniger sein ?

Ich werde die Heizung heute Nachmittag mal laufen lassen und berichten.

Danke erstmal für die Hinweise

Gruß
Dirk

Hallo,

habe etwas am Trocknungsschrank weitergearbeitet.
Er hat einen Deckel bekommen und eine Bodenplatte. Die Bodenplatte ist so ausgeführt das immer das Wasser von den nassen Klamotten nach außen ablaufen kann. Über der Bodenöffnung (welche natürlich dann auch in den Anhängerboden gesägt werden muss ) sitzt ein Wärmetauscher von Hella/Behr - dieser dient zum beheitzen des Schrankes - im oberen Bereich des Schrank wird noch eine Öffnung nach außen hergestellt, welche dann zur Abführung der nassen Warmluft dienen soll.

Mit der Heizung hab ich auch etwas rumexperimentiert und das Parallelschalten von 2 kOhm Widerständen zu den Temperatursensoren, war in sofern erfolgreich, das die Heizung immer noch startet - sollte also so funktionieren. Die genauen Schalttemperaturen hab ich jetzt noch nicht ermittelt - hab aber auch noch Widerstände mit 2,7 kOhm hier und werde die Vorlauftemperatur, dann damit auf ca. 50 °C einstellen. Ich hab das ganze so vorbereitet, das man die Widerstände auch wegschalten kann und damit die Heizung auch mal wieder auf volle Temperatur heizen kann.

Gruß
Dirk

Hallo,

ok das möchte ich auch nicht.
Also doch mit den orginalen Temperaturen arbeiten?
Oder die Schaltung so ausführen, das man umschalten kann - so könnte man auch mal mit den hohen Temperaturen heizen um den Brennraum frei zu brennen.

Gruß
Dirk

Hallo,

ich hab mich nun doch dazu entschieden dem Steuergerät der Heizung andere Temperaturen vorzugaugeln.

Ich hab mal gemessen bei 20°C haben die beiden Temperaturfühler einen Wideratand von ca. 3,5 kOhm - bei 45°C sind es ca. 2kOhm und bei 85°C sind es 0,9 kOhm.
Ein parallel geschalteter Widerstand von 2kOhm pro Fühler sollte also die Temperatur, bei der die Heizung abschaltet bzw. auf halbe Leistung drosselt deutlich reduzieren.
Vermutlich lässt sich die Vorlauftemperatur so auf etwa 45 - 50°C reduzieren.

Ich werd es ausprobieren und berichten.

Gruß
Dirk

Hallo,

obwohl der Hänger noch nicht da ist, habe ich die ersten Teile für den Innenausbau begonnen.

So ist z.b. das Gerüst des Trocknungsschrank und Kinderbett entstanden. Außerdem ein Unterbau für den hohen Wäscheschrank - in diesem Unterbau soll die Batterie ihren Blatz finden.
Außerdem hab ich die drehbare Bad/Duschtrennwand gebaut.
Alles ist aus 25x25x1,5er Aluminium Vierkantrohr entstanden, welches mit Kunstoffsteckverbinder zusammengefügt wurde.
Das System ist leicht, einfach und stabil.

bestellt hab ich hier:
http://alu-spezi.de/

Bei den Steckverbindern sollte man auf die glasfaserverstärkte Variante zurück greifen - die einfachen Teile biegen sich bei längeren Konstruktionen ziehmlich durch.

Die Badtrennwand, besteht also aus einem Gerüst, wie oben beschrieben.
Zwischen dem Alurohr hab ich XPS-Dämmplatten geklebt und darauf selbstklebende Vinyldielen.
Leider hab ich keine 25er XPS Platten gefunden und musste so eine 20er und 5mm Parkett/Lamitnat/Vinyl Unterlage aufeinander Kleben.

Beim Kleben hatte ich einige Probleme. Auf den XPS Platten klebte das Vinyl nicht und die Verklebung von XPS und Unterlage funktionierte auch nicht - als Kleber hatte ich Sika 265 verwendet - der Grundsatz, das ist grad da und wird schon halten, war eher nicht so optimal.
Ich hab dann nach einem Kleber für Dämmaterial (hauptsächlich XPS) gesucht - ich wollte keinen Schaum weil ich mir denke das, die Schmanderei recht groß ist und wenn der Schaum quillt, bekomm ich mit der Gesamtstärke Probleme.

Im Toom-Baumarkt habe ich dann DoIt Klebe und Dichtpower gefunden - der ist für XPS geeignet, ist in einer handelsüblichen Kartusche und klebt so wie ich mir das vorgestellt habe:
http://do-it.eu/index.php/do-i…chtpower-detail

Hier noch zwei Bilder von der Badwand.

Da der Hauptgrund für einen Anhänger, neben der Größe im Allgemeinen, auch das Vorhandensein eines schönen großen Bad inkl. großer Dusche war, soll das Bad im Anhänger die gigantische ( ) Grundfläche von 150 x 100 cm haben.
Die Trennwand, ist faktisch der Duschvorhang und die Wand an dem Der Waschtisch hängt. Wenn man duschen will, schwenkt die Wand in den Raum - der Waschtisch schwenkt damit über die Toilette. Damit hat man eine Dusche mit einer Grundfläche von ca. 100 x 100 cm (größer als zu Hause ) - Will man die Toilette oder den Waschtisch benutzen, schwenkt man die Wand so, das diese parallel zur Außenwand des Anhänger steht.

Mal sehen wie sich das in der Praxis bewährt.

Gruß
Dirk

Hallo,

darf ich den Thread mal für meine SIKA-Frage nutzen ?

ich habe schon viel mit SIKA gearbeitet. Meistens mit dem 221i - damit hab ich viel geklebt - vor allem Metall auf Metall - das hat bis jetzt auch gut gehalten.
Nun hab ich in der Forums-Wissensbasis, gelesen das, das SIKA 265 eine höhere Zugfestigkeit hat. Eigentlich ist es für das einkleben von Scheiben gedacht. Hat jemand Erfahrung mit dem Verkleben von Metallen - vorallem ALU auf Stahl - evtl. auch pulverbeschichtete Materialien.
Ich denke wenn es auf Glas hält sollte der Rest auch kein Problem sein.
Kann ich mit ähnlich guten oder sogar besseren Resultaten rechnen, gegenüber dem 221i ?

Danke schonmal

Gruß
Dirk

Hallo,

vielen Dank für den Hinweiß.
Wie genau muss ich mir das vorstellen ? Also wie funktioniert das Ventil und wie sollte ich es bei mir einbinden ?

Gruß
Dirk

Hallo,

das große runde ist das Expansionsgefäß - ist mit Durchfluss. Die Wärme muss es ab können sonst hätte es ein Kühlschrank werden müssen.

Die Heizung geht bei 80°C nicht auf Störung. Sondern bei 105°C / bei 90°C schaltet sie sich aber normalerweiße eh ab.
Obwo hier auch nur die Temperaturen des Wasser entscheident sind und nicht die der Umgebungsluft.

Gruß
Dirk

Hallo,

hatte das vorher in einer Bundeswehr-Alukiste montiert, welche vorher ein Funkgerät montiert war.
Das war also noch viel enger und alles lief super. Mehr als 80°C macht die Heizung nicht und mit jedem Abstand egal wie klein reduziert sich die auf den Kanister wirkende wärme. In der Kiste werden nie 80°C sein, sondern viel weniger.

Es ist also gar kein Problem.

Gruß
Dirk

Hallo,

hier mal das Bild von der "Heizungskiste".
Die kommt vorne auf die Deichsel des Anhänger.

Hier ist die Standheizung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Tank, Befüllhahn usw. untergebracht.

Ich hab soweit alles mit Isolierung umwickelt um den Wärmeverlust etwas zu verringern.

Der Schlauch der jetzt noch so unmotiviert rum hängt, wird natürlich noch nach unten raus geführt.

Gruß
Dirk

Hallo,

danke für die Tipps.

Gibt es noch Anregungen zum Material der Duschwanne und deren Einbau ?

Mitlerweile bin ich dabei die "Heizungskiste" fertig zu machen - ich mach mal paar Bilder davon.

Gruß
Dirk

Hallo,

ich verwende doch immer Rosenextract zum duschen - das wird wunderbar riechen

Die Idee mit dem Stöpsel ist natürlich so einfach wie genial - manchmal kommt man auf die naheliegendsten Dinge einfach nicht von selbst - danke.

Gruß
Dirk

Hallo,

ja das hatte ich mir so vorgestellt.
Gibt es statt dem Syphon evtl. Rückschlagklappen, welche verhindern, das Wasser vom Tank zurück in die Wanne kommen ?
Geruchsmäßig sollte sich der Inhalt des Wassertanks in Grenzen halten, da er keine Fäkalien aufnehmen soll.

Also könnte ich die Duschwanne so einbauen wie gewünscht ? Also aus 15 mm Dämmplatte und an den Rändern entsprechend verkleben. Das sollte doch halten oder.

Gruß
Dirk

Hallo,

im Prinzip ist die Duschtasse ja in den Boden eingelassen.
bzw. wird diese eingelassen.
Der Syphon kann nach unten raus schauen, da der Abwassertank eh unter den Anhänger kommt.

Gruß
Dirk

Hallo,

hab mal ne neue Frage an die Sanitär-Experten.

Ich möchte eine "richtige" Duschwanne einbauen.
Sind hier die üblicherweiße angebotenen Acrylwannen geeignet ? Man findet auch welche aus ABS-Kunststoff ist das evtl besser ?

Wie sollte ich den unterbau der Wanne gestallten ?
Ich hätte die jetzt einfach auf ne XPS Platte gelegt und an den Rändern hätte ich die Wanne mit Sika an der Außenwand des Wohnwagens geklebt.
Ich möchte auch nicht allzu hoch kommen - am liebsten wäre mir das ich nicht höher komme als der restliche Fußbodenaufbau. Das wären 50 mm XPS + 5 mm Vinyl. Wenn ich eine Duschwanne mit 40mm Gesamthöhe kaufe, hätte ich noch 15mm für den Unterbau.

Danke schonmal.

Gruß
Dirk